王曉婷，袁宣萍

(浙江工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院，杭州 310018)

設(shè)計(jì)與產(chǎn)品

羅與蕾絲的發(fā)展與審美特征比較分析

王曉婷，袁宣萍

(浙江工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院，杭州 310018)

羅與蕾絲是分別誕生在東方和西方的兩種特殊的織物面料，雖然產(chǎn)地與織造方法不同，卻有著諸多相似點(diǎn)，在紡織史上分別占有重要地位。通過對(duì)歷史材料的梳理，發(fā)現(xiàn)兩者的起源都與網(wǎng)狀捕捉工具有關(guān)，外觀特征均為織物表面呈現(xiàn)鏤孔形態(tài)，因此都具有飄逸、精致、優(yōu)雅、柔和等審美風(fēng)格，且都曾是上層貴族身份的象征。羅與蕾絲的審美導(dǎo)向通常與女性相關(guān)，是女性隱藏或表達(dá)自身權(quán)利與欲望的媒介。文章從起源、審美傾向及其所代表的女性精神等方面來闡述羅與蕾絲的文化內(nèi)涵。

羅；蕾絲；起源；審美；女性

中國(guó)的羅與西方的蕾絲在歷史的維度上風(fēng)馬牛不相及，可冥冥之中卻好似一對(duì)姐妹，有著諸多的相似點(diǎn)，在東西方紡織史上分別占有重要地位。時(shí)至今日，羅與蕾絲成為各季時(shí)裝、各大品牌紛紛演繹的材質(zhì)。對(duì)兩者的起源、外觀特征、發(fā)展歷史、審美傾向等幾方面進(jìn)行梳理分析，比較其異同，可以更好地理解凝聚在羅和蕾絲這兩種面料背后的文化內(nèi)涵，為兩者在今天的應(yīng)用及繼承發(fā)展提供理論依據(jù)。

1 羅的起源及其類型

從起源上看，羅與蕾絲都與網(wǎng)狀的捕捉工具有關(guān)。中國(guó)的“羅”起初并不是絲綢織物，而是一種捕鳥的工具——網(wǎng)羅：東漢許慎在《說文解字》中將“羅”解釋為“以絲罟鳥”[1]；《爾雅·釋器》也說“鳥罟謂之羅”[2]。《周禮·夏官·大司馬》云：“羅弊，致禽以祀祊。”[3]意思是說，捕鳥的網(wǎng)沒用了，畋獵停止，把獵獲的禽獸集中起來，用以祭祀四方之神。負(fù)責(zé)捕捉禽獸的人稱為“羅氏”或“羅人”，《禮記·效特牲》載“大羅氏，天子之掌鳥獸者也”[4]；又羅氏“掌羅烏鳥。臘則作羅襦。中春，羅春鳥，獻(xiàn)鳩以養(yǎng)國(guó)老，行羽物”；意即，負(fù)責(zé)用羅網(wǎng)捕捉烏鳥。每年的臘祭，可以用羅網(wǎng)捕鳥。到仲春二月，可以捕捉春鳥，進(jìn)獻(xiàn)鳩以供國(guó)老享用，并向群臣頒賜飛鳥?？芍畛醯牧_應(yīng)該是中國(guó)狩獵經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。《淮南子·汜論訓(xùn)》：“伯余之初作衣也，掞麻索縷，手經(jīng)指掛，其成猶網(wǎng)羅。后世為之機(jī)杼勝復(fù)，以便其用，而民得以揜形御寒?！盵5]當(dāng)人們開始紡織的時(shí)候，因?yàn)闄C(jī)具不完備，只能用手編織，織物稀疏如網(wǎng)羅。后世發(fā)明了織機(jī)，織物就緊密了，可以制成衣服。中國(guó)現(xiàn)存最早的絲織品實(shí)物，發(fā)現(xiàn)于河南滎陽縣青臺(tái)村的一處新石器時(shí)代遺址，距今五千多年(圖1)[6]。經(jīng)專家研究，青臺(tái)村的絲織物采用的很可能是編織和原始腰機(jī)挑花技術(shù)相結(jié)合的織造方法[7]，而且經(jīng)線絞轉(zhuǎn)地與緯線交織，從結(jié)構(gòu)上說，正是所謂的“羅”。之后浙江湖州錢山漾文化遺址發(fā)現(xiàn)的絹是平紋織物，距今四千多年。也就是說，世界上最早的絲織物可能是羅。

紗與羅常并稱，因?yàn)榧嗠m然是平紋，但經(jīng)緯排列稀疏，織物表面同樣布滿方孔。后世紗也用絞紗組織制織，基本組織與羅相同，故并稱“紗羅”。從出土實(shí)物來看，羅織物的結(jié)構(gòu)可以分為兩種，即無固定絞組的鏈?zhǔn)搅_和有固定絞組的羅。唐五代以前大部分是無固定絞組的羅，有通體為四經(jīng)絞羅的素羅，也有四經(jīng)絞為地、二經(jīng)絞起花的花羅。湖北江陵馬山戰(zhàn)國(guó)楚墓、長(zhǎng)沙馬王堆西漢墓、浙江安吉西漢墓都曾出土過這種花羅，且以菱形等幾何紋樣為主(圖2)。唐五代時(shí)期依然盛行這種無固定絞組的鏈?zhǔn)搅_，如杭州雷峰塔地宮出土的羅，雖然較為殘破，但仍可看出其結(jié)構(gòu)正是這種四經(jīng)絞羅(圖3)。

宋代起，在繼承無固定絞組鏈?zhǔn)搅_的基礎(chǔ)上，又出現(xiàn)了有固定絞組的羅。所謂有固定絞組，即絞經(jīng)總是圍繞固定的地經(jīng)絞轉(zhuǎn)，可分為三經(jīng)絞羅、二經(jīng)絞羅等形式，在南宋時(shí)期的福州黃昇墓、江西德安周氏墓中可以發(fā)現(xiàn)為數(shù)不少的出土實(shí)物(圖4)。也是從宋代起，絞經(jīng)組織常與平紋配合，形成各種形式的花羅。無固定絞組的鏈?zhǔn)搅_一直流行到元代，到明代數(shù)量已大為減少，至清代就消失不見了。與此同時(shí)，有固定絞組的羅分成了紗與羅兩個(gè)品種。通體為絞經(jīng)組織，或絞經(jīng)組織與其他組織配合的提花織物被稱為“紗”，有實(shí)地紗(圖5)、亮地紗、芝地紗等類型；而平紋組織與絞經(jīng)組織形成的橫向或豎向條紋織物則被稱為“羅”，有橫羅與直羅之分。在橫羅的平紋地上也可以起花，是為花羅(圖6)。至此，羅的范圍縮小了，而紗卻成為絞經(jīng)織物的主流。不管如何，明清時(shí)期紗羅并稱，都是指織法上采用了絞經(jīng)組織，且外觀有鏤孔效果的花素織物。關(guān)于橫羅的織造方法在《天工開物》中有詳細(xì)的記載：“凡羅，中空小路，以透風(fēng)涼，其消息全在軟綜之中。袞頭兩扇打綜，一軟一硬，凡五梭三梭之后，踏起軟綜，自然糾轉(zhuǎn)諸經(jīng)，空路不粘。”[8]除了其中所描述的三梭羅、五梭羅外，晚清以來的杭羅一般為十三梭橫羅，即每織入十三梭平紋，相鄰經(jīng)線就要扭絞一次。

圖1 河南滎陽青臺(tái)村出土的羅織物Fig.1 The leno fabric unearthed at Qing Tai Village, Xingyang, Henan province

圖2 浙江安吉出土的菱紋羅Fig.2 The hombic leno unearthed at Anji, Zhejiang province

圖5 實(shí)地紗Fig.5 The fulfilling field gauze

圖6 清代花羅Fig.6 Leno in Qing dynasty

2 蕾絲的起源及類型

西方蕾絲最早的雛形據(jù)說也與捕捉工具——漁網(wǎng)有關(guān)。關(guān)于起源還有一個(gè)美麗的傳說，蕾絲發(fā)源地之一是個(gè)漁島，島上的漁民每次出海捕魚的時(shí)候，在家的妻子因?yàn)樗寄钫煞?，便用棉線按照漁網(wǎng)的形制進(jìn)行編織，并將編結(jié)出來的織物鑲飾在衣服的邊緣，這就是蕾絲的初始樣式[9]。雖然這只是個(gè)傳說，但蕾絲中的方網(wǎng)眼花邊則是直接由打結(jié)的漁網(wǎng)結(jié)構(gòu)演變而來，16—17世紀(jì)時(shí)在西方就已非常流行。學(xué)術(shù)界也有人認(rèn)為，蕾絲誕生于14世紀(jì)修道院的修女手中。修女們發(fā)明了蕾絲編織法，將其作為一種謀生手段，同時(shí)也是一種修行方式。她們將教堂花窗上的圖案作為靈感來源，運(yùn)用到蕾絲的紋樣中去，在編織的過程中寄托著她們的宗教情感。但是大多數(shù)專家認(rèn)為是尼德蘭南部的弗蘭德斯(今分屬法國(guó)與比利時(shí))的貴族女性發(fā)明了蕾絲。因?yàn)樵?4世紀(jì)早期，弗蘭德斯地區(qū)就出現(xiàn)了蕾絲的蹤影，是當(dāng)時(shí)貴族婦女消磨時(shí)光的編織游戲。弗蘭德斯自11世紀(jì)以來就是歐洲最富有的地區(qū)，并且是紡織業(yè)重鎮(zhèn)，有許多由貴族掌管的手工紡織作坊。貴婦們有機(jī)會(huì)出入作坊了解制作原理，回家嘗試新的編織技術(shù)，于是發(fā)明了蕾絲，這種說法也有一定的合理性。

15—16世紀(jì)，蕾絲的編織技藝傳到了意大利，不僅在當(dāng)?shù)刭F族婦女中流行，修道院中的修女們也紛紛學(xué)起這門手藝。蕾絲因其精致優(yōu)雅、富有層次感而被歐洲貴族階層青睞，成為身份與地位的象征。至于蕾絲是怎么風(fēng)靡整個(gè)歐洲的，還與當(dāng)時(shí)的英、法、意、西班牙等國(guó)互相聯(lián)姻有關(guān)。由于各國(guó)王室間的通婚，蕾絲成為重要的陪嫁物品，女眷們相互交流、互通書信，使蕾絲的傳播隨之?dāng)U散。例如意大利的瑪麗·德·美第奇十分喜愛蕾絲，在她公元1600年遠(yuǎn)嫁法國(guó)國(guó)王亨利二世時(shí)就帶了大量的蕾絲，使其迅速成為法國(guó)最時(shí)髦的飾品。魯本斯曾應(yīng)法國(guó)王室的邀請(qǐng)為盧森堡繪制了25幅作品——《瑪麗·德·美第奇的一生》[10]，在這組畫中瑪麗王后(圖7)的形象有大量的蕾絲襯托，從中可一窺當(dāng)時(shí)蕾絲受歡迎的程度。如此，蕾絲隨通婚而傳播，逐漸成為炙手可熱的奢侈品，各國(guó)紛紛重視蕾絲業(yè)的發(fā)展。法國(guó)歷史上最全能的國(guó)王路易十四也對(duì)蕾絲情有獨(dú)鐘，為了使法蘭西的蕾絲不再依賴從意大利進(jìn)口，他鼓勵(lì)支持成立本國(guó)工廠，專為貴族生產(chǎn)精美的蕾絲和飾帶。他還親自下令成立12間專門制作蕾絲的國(guó)家級(jí)工作室。為了培養(yǎng)能夠精通高級(jí)蕾絲技藝和生產(chǎn)的工匠，法國(guó)大臣柯爾貝爾特地從威尼斯聘請(qǐng)一批優(yōu)秀的蕾絲師傅，因此專門教授蕾絲技藝的蕾絲學(xué)校誕生了。不過當(dāng)時(shí)蕾絲學(xué)校培養(yǎng)技術(shù)人才的主要目的是服務(wù)上層階級(jí)，而非面向平民。到了18世紀(jì)，隨著洛可可風(fēng)格的流行及女性地位的提高，以貴婦人為審美主導(dǎo)的蕾絲工藝及所代表的女性精神達(dá)到了極致，直到今天，蕾絲依然在女性的身上演繹著不同的精彩。

圖7 魯本斯所繪的瑪麗·德·美第奇畫像Fig.7 The portrait of Marie de Médicis painted by Rubens

蕾絲主要分為編織蕾絲與針繡蕾絲。編織蕾絲是指不依托棉布、生絲等面料，可以獨(dú)立使用線編結(jié)成鏤空的效果，由于沒有面料的支撐，所以線與線之間會(huì)以扭絞的方式編結(jié)在一起，常見的蕾絲底紋有胡椒眼網(wǎng)(圖8)、套辮燈籠扣(圖9)、釘網(wǎng)扣等；針繡蕾絲是指以面料為底布繡制出花邊，繡好之后再將其余部分的面料剪掉，形成鏤空的效果。在蕾絲的發(fā)展過程中，隨著技術(shù)的提高和工具的改善，種類也不斷地豐富，出現(xiàn)了棒槌編織蕾絲、勾編蕾絲、針繡蕾絲、凸紋蕾絲等類型，其中以棒槌編織蕾絲和針繡蕾絲為多?？胺Q最難制作的尚蒂依蕾絲就是棒槌編織花邊的一種(圖10)。除了尚蒂依蕾絲，按照地區(qū)劃分比較著名的還有阿朗松蕾絲、布朗德蕾絲、愛爾蘭蕾絲、霍妮頓蕾絲、布魯塞爾蕾絲、比利時(shí)網(wǎng)眼花邊等。有的因精美優(yōu)雅而受到王室的推崇，如尚蒂依蕾絲就是法國(guó)國(guó)寶級(jí)的絲質(zhì)蕾絲，路易十五的情婦杜巴麗夫人和路易十六的王后瑪麗·安托瓦內(nèi)特都是尚蒂依蕾絲的忠實(shí)粉絲，因此尚蒂依蕾絲制作工坊得到了王室貴婦的支持贊助；又如霍妮頓蕾絲被用于維多利亞女王的婚紗制作。有的蕾絲甚至成為一個(gè)國(guó)家紡織業(yè)的標(biāo)志，如阿朗松蕾絲經(jīng)常被人們稱為“蕾絲皇后”，法國(guó)在阿朗松地區(qū)設(shè)立了蕾絲工場(chǎng)，從而擺脫了對(duì)意大利進(jìn)口的依賴。有的蕾絲簡(jiǎn)單大方，成為饑荒中的一根救命稻草：愛爾蘭蕾絲在公元1840年愛爾蘭土豆大饑荒年代因教會(huì)組織的培訓(xùn)而廣為傳播，成為無以為生的農(nóng)民生存的工具。有的蕾絲因編織技法十分繁復(fù)精細(xì)，無法被大機(jī)器生產(chǎn)所取代，所以還保留著傳統(tǒng)的編織技藝，如布魯塞爾蕾絲，它在發(fā)展過程中不斷吸收各種藝術(shù)流派的元素，從不拘泥于單一風(fēng)格，深受人們喜愛。還有比利時(shí)網(wǎng)眼花邊圖案非常細(xì)密，經(jīng)常以人物、動(dòng)物、宗教傳說、神話故事為主題紋樣，因而被稱為“蕾絲精靈”。蕾絲在種類不斷豐富、編織技藝逐漸精湛的過程中，因符合上層社會(huì)的審美而得到大力推廣，后隨著機(jī)器化的生產(chǎn)而普及，終于在西方服飾面料中占有了重要地位。

圖8 胡椒眼網(wǎng)Fig.8 Pepper-like mesh stitch

圖9 套辮燈籠扣Fig.9 Lantern-like buckle with nesting braid

圖10 尚蒂依蕾絲Fig.10 Lace made in Chantilly

3 羅與蕾絲的審美風(fēng)格

羅與蕾絲在審美情趣上有著異曲同工之妙。它們都是貴族階層才能享用的奢侈品，隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，以上層社會(huì)的審美導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)，自上而下逐漸滲透，最終影響到全社會(huì)，成為一種常用的服飾面料。

在中國(guó)，羅最初用于貴族服飾，禁止下層人士服用?！稇?zhàn)國(guó)策·齊策》“下宮糅羅紈、曳綺縠，而士不得以為緣”[11]，即身份不算低的“士”也不能用羅作衣袍的邊緣；漢代也是這樣，《鹽鐵論·散不足》稱“今富者縟繡羅紈，中者素綈錦冰，常民而被后妃之服，褻人而居婚姻之飾”[12]，指責(zé)社會(huì)上的富商居然穿后妃才能穿的羅紈，說明它們屬于上等織物，富人即使有錢也不應(yīng)該穿著與身份不符的服飾。魏晉南北朝時(shí)，羅與錦、綺、紈、繡、縠等仍屬于高檔織物，南朝政府屢下禁令：“金魄翠玉，錦繡縠羅，奇色異章，小民既不得服，在上亦不得賜。若工人復(fù)造奇伎淫器，則皆焚之，而重其罪?！闭f明隨著時(shí)代風(fēng)氣的轉(zhuǎn)換，奢侈之風(fēng)漫延，服飾面料上以下僭上的情況時(shí)有發(fā)生了。

唐、宋、元三朝，還規(guī)定將羅作為官服用料，并根據(jù)等級(jí)采用不同的色彩與紋樣。如《元史·輿服志》記載“公服，制以羅，大袖，盤領(lǐng)，俱右衽；一品紫，大獨(dú)科花，徑五寸；二品小獨(dú)科花，徑三寸；三品散答花，徑二寸，無枝葉；四品、五品小雜花，徑一寸五分；六品、七品緋羅小雜花，徑一寸；八品、九品綠羅，無文”[13]，將羅用作公服，其顏色、花型、尺寸、刺繡種類都有明確規(guī)定。羅也是歷代女性的最愛，法門寺地宮出土的羅裙，據(jù)說是武后繡裙，上面用金線繡荷花，滿眼金碧輝煌，可謂最豪華的裝飾羅(圖11)。唐中晚期，婦女服飾逐漸趨于寬大，流行一種低領(lǐng)大袖衫襦：大膽半露酥胸，大袖、內(nèi)襯長(zhǎng)裙，肩繞披帛，面料多為羅織品。如晚唐《簪花仕女圖》中的宮廷貴婦，“綺羅纖縷見肌膚”，便是紗羅蔽體裝扮的真實(shí)寫照(圖12)。這種“半露胸如雪”的裝束最初只在宮廷內(nèi)流行，后被豪門貴婦爭(zhēng)相模仿，在上層社會(huì)的審美主導(dǎo)下，甚至連民間也追趕這一潮流。周濆《逢鄰女》“日高鄰女笑相逢，慢束羅裙半露胸”，就是民間女子穿著紗羅開胸衫的生動(dòng)描繪。

圖11 紅羅地蹙金繡荷花Fig.11 Red leno with Lotus embroidery

圖12 《簪花仕女圖》Fig.12 Beautiful Women Wearing Flowers

西方的蕾絲在服裝中也同樣有著不可或缺的地位。15世紀(jì)末16世紀(jì)初，編結(jié)蕾絲成為貴族階層的潮流，貴婦們爭(zhēng)相開辦蕾絲主題的沙龍，一邊切磋技藝，一邊消磨時(shí)光。由于其制作費(fèi)工費(fèi)時(shí)，一件大的成品往往需要幾年的時(shí)間才能完成，因此手工蕾絲的價(jià)值一度媲美金銀，被譽(yù)為“編織出來的黃金”。少女時(shí)代的伊麗莎白一世曾被稱為“私生女”，根本沒有自主選擇服裝的權(quán)利，即使與父親、繼母一起出席正式慶典時(shí)，她依然只能穿著宮女服，而唯一能代表她王室血統(tǒng)的便是袖口那一圈蕾絲邊。在西方，蕾絲的審美也是以貴族審美為主導(dǎo)的。蓬皮杜夫人是法王路易十五的情婦，她對(duì)蕾絲的熱愛“影響了整整一個(gè)世紀(jì)女性對(duì)于服飾的審美，甚至于那個(gè)時(shí)代的文化、藝術(shù)和政治的巨大變革都發(fā)端于路易十五這位情婦的閨閣之中”[9]。帶有強(qiáng)烈女性色彩的洛可可風(fēng)格也與她有著不可分割的聯(lián)系。蓬皮杜夫人憑借著自己的聰明才智和社交能力，得到路易十五的鐘愛，隨著權(quán)利和聲望的提高，她將才華也用在了時(shí)裝設(shè)計(jì)上。她設(shè)計(jì)出了名叫“蓬皮杜式便服”的夏裝，這種服裝的創(chuàng)新之處在于衣袖的手肘部位用緞帶蝴蝶結(jié)做隔斷，蝴蝶結(jié)到手腕的部分以層層蕾絲為飾，形成寬大的袖口，富有層次的蕾絲隨著手臂的擺動(dòng)而翩翩起舞，非常俏皮美麗，使得蕾絲成為最女性化的符號(hào)(圖13)。當(dāng)時(shí)的名媛貴婦無不為這種服裝癡迷，流行了整整半個(gè)世紀(jì)。一直到今天，蕾絲依然作為西方女性時(shí)裝中的重要角色，出現(xiàn)在每一季的流行中。

圖13 蓬皮杜夫人與“蓬皮杜式便服”及細(xì)部Fig.13 Lady Pompidou and the detail of “Pompidou-style Casual Clothes”

4 羅、蕾絲與女性

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展，羅與蕾絲分別在中國(guó)和西方達(dá)到流行的高潮，它們所代表的審美寄托尤為強(qiáng)烈。由于羅與蕾絲的名貴，使用者首當(dāng)其沖為上層貴族社會(huì)，并且以女性為主，在這種審美主體的主導(dǎo)下，蕾絲逐漸成為女性符號(hào)的象征，是女性展示自己、表達(dá)自己的一種方式。這是因?yàn)?，女性更容易將自己的欲望隱藏在這輕薄柔滑的面料之中。中國(guó)的羅與西方的蕾絲一樣，都有著權(quán)利與欲望的女性精神的隱喻。當(dāng)它們作為統(tǒng)治者禮服的一部分時(shí)，顯得格外莊重威嚴(yán)，而當(dāng)它們作為女性裝飾時(shí)，成為女性施展魅力的溫婉工具，即“暴露而優(yōu)雅”地展示自己的身體。

在中國(guó)古代詩文中，羅總是用來襯托女性之美，這種織物的輕柔、薄透和飄逸，將女性的性感魅力闡釋得淋漓盡致(圖14)。描寫女性羅衣的詩句，僅以五代詩集《花間集》為例，就有“天碧羅衣拂地垂，美人初著更相宜，宛風(fēng)如舞透香肌”“蘭麝細(xì)香聞喘息，綺羅纖縷見肌膚，此時(shí)還恨薄情無”“粉黛暗愁金帶枕，鴛鴦空繞畫羅衣”“含羞舉步越羅輕，稱娉婷”……唐代詩人白居易在《長(zhǎng)恨歌》中，寫楊貴妃在蓬萊仙島中“風(fēng)吹仙袂飄飄舉，猶似霓裳羽衣舞”。這雖是詩人的主觀想象，但也并非空穴來風(fēng)。詩中輕衣廣袖的意境與“縹緲而羅衣曳霧”[14]的舞者服飾高度吻合。當(dāng)年楊貴妃穿上這輕盈欲翔、浪漫飄逸的紗羅服裝(圖15)，和著美妙的音律起舞時(shí)，想必唐玄宗是欲罷不能了，從中也可理解為什么楊貴妃集“三千寵愛在一身”了。

圖14 花鳥紋刺繡夾纈羅Fig.14 Bird-and-flower Jiaxie leno with embroidery

圖15 《千秋絕艷圖》楊貴妃畫像Fig.15 Peerless Beauty-Portrait of Imperial Concubine Yang

在西方歷史上，蕾絲所表達(dá)的女權(quán)精神體現(xiàn)得更為淋漓盡致，尤其在16世紀(jì)以后，蕾絲在服裝中的地位得以加強(qiáng)。英國(guó)都鐸王朝之后，亨利八世再度加強(qiáng)王權(quán)，隨之服裝也打破了中世紀(jì)的刻板冷峻。安妮·博林是亨利八世寵臣托馬斯·博林之女，她不滿足僅僅成為國(guó)王的情婦，更是覬覦王后的寶座。在國(guó)王的一次化妝舞會(huì)上，她大膽穿著一件法式的低領(lǐng)上衣，并且領(lǐng)口處加了一圈若有若無的蕾絲花邊，漏出嬌嫩白皙的肌膚，伴著香水的芬芳，亨利八世在與安妮·博林跳過一支舞后，迅速拜倒在她的石榴裙下。在安妮·博林努力走到國(guó)王身邊的過程中，蕾絲不僅起了推波助瀾的作用，它所隱藏的更是內(nèi)心深處的欲望。

在英國(guó)歷史上，伊麗莎白女王一世所統(tǒng)治的時(shí)期被稱為“黃金時(shí)代”。從女王大量的肖像畫中可以看出她畢生最愛蕾絲制成的拉夫領(lǐng)(圖16)。關(guān)于這一點(diǎn)，時(shí)裝史學(xué)者認(rèn)為，“伊麗莎白的衣飾是她童貞與王權(quán)以及欲望的多重象征”[9]。拉夫領(lǐng)由文藝復(fù)興時(shí)期法國(guó)人發(fā)明，呈褶皺式，橫切面為“8”字回形旋成一個(gè)圓圈，成環(huán)狀套在脖子上，深受伊麗莎白一世的青睞。后來用當(dāng)時(shí)最為昂貴的蕾絲面料取代了原來的輕紗，有時(shí)還與珍珠相配。在伊麗莎白一世時(shí)期，根據(jù)女王的要求出現(xiàn)了其他形狀的拉夫領(lǐng)，既彰顯著王者的威嚴(yán)，也體現(xiàn)著童貞女王最隱秘的欲望。

圖16 伊麗莎白女王一世70歲時(shí)畫像Fig.16 Portrait of Queen Elizabeth I at the age of 70

18世紀(jì)洛可可風(fēng)格時(shí)期，以蓬皮杜夫人為代表的女性對(duì)華托服十分癡迷，將蕾絲的輕盈靈巧、優(yōu)雅嫵媚的特點(diǎn)發(fā)揮到極致。華托服上衣為袒露低胸式，迎合了當(dāng)時(shí)女性以袒露乳溝為美的趣味，領(lǐng)口盡可能開得很低，并且在領(lǐng)沿一圈處裝飾著編織精致柔美的蕾絲花邊，不但柔化了臉龐，更能凸顯酥胸格外的雪白柔嫩。那時(shí)候的女性們雖然還沒有擺脫取悅男人的陰影，但將蕾絲變成溫柔的工具，自主選擇表達(dá)自己的方式，也不得不說是一種進(jìn)步。

5 結(jié) 語

羅通過絲綢之路傳到西方時(shí)曾被譽(yù)為“上帝之物”，蕾絲也被稱為“編織出來的黃金”，如此珍貴使得它們一度成為貴族社會(huì)的專寵，并由上層審美為主導(dǎo)，進(jìn)而不斷影響社會(huì)。當(dāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展到一定高度時(shí)，女性的自身價(jià)值便渴望得到承認(rèn)，而在那個(gè)仍然由男權(quán)統(tǒng)治的社會(huì)中，她們將這種欲望寄托在服裝上，并進(jìn)行大膽嘗試，輕薄透氣、半遮半掩的羅與蕾絲便成為這種嘗試的最佳載體。雖然同時(shí)代的男子也穿著羅、配飾蕾絲，但其主導(dǎo)作用顯然不及女性。黑格爾曾說過，人的本質(zhì)力量是在對(duì)象中實(shí)現(xiàn)或復(fù)現(xiàn)的，那么對(duì)于以羅、蕾絲為審美對(duì)象的女性主體而言，她們是通過這一審美體驗(yàn)得到滿足，并在其中尋找自己的本質(zhì)力量。

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Development of leno and lace and comparative analysis of their aesthetic characteristics

WANG Xiaoting, YUAN Xuanping

(School of Art, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310018, China)

Leno and lace are two kinds of special fabrics respectively born in the East and the West. Although the origin and weaving method of the fabrics are different, they have many similarities and occupy an important position in the history of textile. Based on the historical documents analysis, one can find that the origin of both fabrics is related to mesh-shaped capture tools and their appearance is featured by perforated appearance. With the aesthetic style of elegance, elaboration and grace, both fabrics symbolize noble identity in the upper class. The aesthetic orientation of leno and lace are usually related to the female, and they are the media for the female to hide or express their right and desire. So, the paper expatiates on cultural connotation of leno and lace from their origin, aesthetic tendency and the female spirit they represent.

leno; lace; origin; aesthetic; female

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.04.011

2016-09-13;

2017-03-14

王曉婷(1990-)，女，碩士研究生，研究方向?yàn)樵O(shè)計(jì)理論與設(shè)計(jì)方法論。通信作者：袁宣萍，教授，xpyuan3@gmail.com。

TS935.3；K892.23

B

1001-7003(2017)04-0065-08 引用頁碼:041203