馬琳

朱曉麗 著

廣西美術(shù)出版社

2013年6月

定價(jià)：180.00元

格羅塞在他的《藝術(shù)的起源》中講述了一個(gè)故事：達(dá)爾文將一塊紅布送給翡濟(jì)安人，但令達(dá)爾文奇怪的是，那些衣不遮體的土著人并沒(méi)有將這塊紅布用來(lái)做衣服，而是與同伴將它撕成細(xì)條纏繞在凍僵的身體上作為裝飾。

這個(gè)故事讓很多人不解，但事實(shí)上，無(wú)論是原始人還是近現(xiàn)代社會(huì)中仍未開(kāi)化的土著人，他們還是不缺乏高級(jí)的智商，從他們對(duì)工具的使用和改造、對(duì)藝術(shù)的創(chuàng)造便可見(jiàn)一斑，弱小無(wú)助的原始人在面對(duì)大自然的威力時(shí)往往求助于神助，如寄望于某種動(dòng)物，并以之為圖騰來(lái)崇拜以對(duì)抗來(lái)自大自然的威脅。小小的珠子或許也是他們從中發(fā)現(xiàn)了神性的寄望之物，于是他們將它們打孔穿系起來(lái)，佩戴在身上，企求得到庇佑，或表達(dá)某種信仰。當(dāng)然后來(lái)發(fā)展出了更多的含義，比如成年、結(jié)婚、成為英雄，或年齡、民族、身份的識(shí)別，等等?？傊樽颖毁x予了某種符號(hào)和象征的意義，特別是在還沒(méi)有發(fā)明語(yǔ)言的遠(yuǎn)古時(shí)代。

迄今為止發(fā)現(xiàn)的世界上最古老的珠子是在南非布隆波斯一個(gè)可以俯瞰印度洋的洞穴中，是距今7.5萬(wàn)年前的石器時(shí)代的貝珠，它們表面有人工穿孔。而中國(guó)境內(nèi)有考古地層依據(jù)的最早的珠子屬于1.8萬(wàn)年前到2萬(wàn)年前的北京周口店山頂洞人。他們的裝飾品是一些野獸牙齒、骨管、貝殼、礫石、小石珠，有的還用赭石顏料裝飾過(guò)。

以珠子徹底世俗化為界，我們可以將中國(guó)古代珠子的歷史劃分為兩個(gè)階段：唐代以前的上古階段和唐代以降至清代階段。上古時(shí)期的珠子所承擔(dān)的是神性、權(quán)力和等級(jí)的嚴(yán)肅任務(wù)，它們大多只屬于王室貴族所有；唐代以降的珠子已經(jīng)世俗化，它們不再集中在少數(shù)王室貴族手里，而是大量分散在民間，其裝飾和審美意義更加突出。

在古代中國(guó)，珠玉的價(jià)值一直在貴重金屬之上，這與珠玉最早在祭祀中被賦予神性有關(guān)。進(jìn)入文明時(shí)代的夏商以后，珠玉除了繼續(xù)被賦予神性的價(jià)值，又被賦予了新的內(nèi)容——社會(huì)等級(jí)的象征，而這種以珠玉標(biāo)志社會(huì)等級(jí)的方法在西周時(shí)期達(dá)到極致。滿身珠璣玉佩不僅是尊貴的象征，還可以節(jié)行止、顯儀范。

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，各諸侯國(guó)崛起，戰(zhàn)亂頻仍，孔子感嘆“禮崩樂(lè)壞”，呼吁恢復(fù)西周明尊卑、別貴賤的禮樂(lè)制度，重新定義“君子”的內(nèi)涵為“仁、義、智、勇、潔”，并以玉比喻之，成為兩千多年來(lái)玉備受文人雅士推崇的理由，同時(shí)也削減了珠玉的神性，使之邁出走向人性化世俗化的第一步。同時(shí)，由于常年戰(zhàn)爭(zhēng)，佩戴煩瑣的組佩很不方便，秦國(guó)人率先解去了各種佩飾，以“印綬”取代組佩，結(jié)束了古典的裝飾制度。

漢代沿用了秦人“負(fù)劍佩印”的等級(jí)制度，但到東漢孝明帝時(shí)，輿服佩飾才被正式規(guī)定下來(lái)并納入朝綱，同時(shí)恢復(fù)了珠玉的組佩制度?！皾h承秦制，用而弗改，故加之以雙印佩刀之飾?！辈贿^(guò)漢代在“負(fù)劍”上進(jìn)行了改進(jìn)，在保留裝飾功能的同時(shí)增強(qiáng)了實(shí)用的功能，以避免荊軻刺秦，秦王拔劍自衛(wèi)而不能的尷尬。值得注意的是，漢代珠飾的文化內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生悄悄的改變，它在繼續(xù)保留標(biāo)志等級(jí)的意義上增添了祥符的寓意和與此相關(guān)的題材造型，更多的是信仰、裝飾和奢侈的內(nèi)涵，它們不一定只佩戴在貴族身上，也可佩戴在官員、商人和平民身上，區(qū)別僅在于材質(zhì)使用的珍貴程度。這一現(xiàn)象標(biāo)志著珠玉裝飾向世俗化又邁進(jìn)了一步。

魏晉南北朝崇尚簡(jiǎn)約，直接影響了珠玉制作的審美取向。但珠子作為裝飾也還不失簡(jiǎn)約，它們也不僅僅作為身份的標(biāo)志，更多的是被賦予了信仰的意義。珠玉裝飾繼續(xù)向世俗化過(guò)渡。

唐朝開(kāi)辟了中國(guó)古代歷史的輝煌時(shí)代。開(kāi)元盛世，中外貿(mào)易和文化交流頻繁，“萬(wàn)花筒般的三個(gè)世紀(jì)”使唐朝呈現(xiàn)出一派霓裳羽衣、珠璣瓔珞的繁華景象。通過(guò)絲綢之路，唐朝還大量舶來(lái)了西方奢侈品，特別是波斯的金銀飾品。在陜西咸陽(yáng)出土的墜玉金頭飾最為精致華美，體現(xiàn)了超高的工藝水平。與此同時(shí)，唐朝城市生活和世俗情趣興起，佛教造像出現(xiàn)世俗情態(tài)，其中菩薩的瓔珞樣式取消了整體的瓔珞樣式，裝飾重點(diǎn)是頸部的項(xiàng)飾，稱為“珠瓔”，反映了審美風(fēng)尚的世俗化轉(zhuǎn)變。我們還可以從唐朝的繪畫作品看到這一時(shí)期珠玉裝飾的形態(tài)。周昉的《簪花仕女圖》中的貴婦，除了滿頭珠璣玉花、金銀珠翠，從臂至腕還戴著金光閃閃的金臂釧（也稱“跳脫”）；敦煌壁畫中的西域女供養(yǎng)人，除了像中原貴婦那樣盛裝華麗、頭飾夸張，項(xiàng)鏈的穿戴也極盡華貴，甚至手中所持供養(yǎng)物和隨行的華冠也都是珠璣垂懸、滿目琳瑯。

宋代是文人文化和商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展的時(shí)期，也是被西方認(rèn)為的文雅社會(huì)的巔峰期，文人階層的興起助長(zhǎng)了各種雅玩的風(fēng)氣，很多文人衣食無(wú)憂，愛(ài)好世俗風(fēng)情，且趣味高雅、品位細(xì)膩，對(duì)中國(guó)古代藝術(shù)和雅賞玩好的貢獻(xiàn)最大。在《清明上河圖》中，我們除了可以看到當(dāng)時(shí)東京的市井喧囂、人聲相聞的繁華勝景，還可以從中看到夾雜在繁華中的金銀鋪、珠子鋪，說(shuō)明珠玉裝飾不僅世俗化，而且徹底走向了民間。

繼宋代的世俗風(fēng)情之后，元代的這種風(fēng)氣仍然不減，流行于宋代的珠瓔同樣時(shí)興于元代，無(wú)論道釋神仙還是世俗人物很多都戴有珠瓔，這一現(xiàn)象從保留至今的元代壁畫中可以找到實(shí)證。

明代的宮廷流行復(fù)古風(fēng)尚，其組佩延續(xù)兩晉制度。明代《輿服志》詳細(xì)記載了宮廷的佩飾制度，從皇帝皇后到太子?jì)邋奈奈浒俟俚焦儆H命婦，不同場(chǎng)合的不同裝飾都有具體而嚴(yán)格的規(guī)定，其中都少不了珠璣玉佩。明代也是世俗風(fēng)情極為豐富的時(shí)代，除了皇室，民間對(duì)珠飾的喜愛(ài)也勝過(guò)以往，珠飾制作工藝嫻熟，題材世俗化，寓意吉祥，造型簡(jiǎn)潔?！督鹌棵贰穼?duì)明代晚期社會(huì)各階層的風(fēng)俗人情有很詳細(xì)的描寫，其中對(duì)人們對(duì)珠子一類的精巧物什的喜愛(ài)和雅玩的描述細(xì)膩周詳。如其中講述潘金蓮買散珠子回來(lái)為自己“穿箍?jī)捍鳌钡墓适拢梢?jiàn)“穿箍?jī)捍鳌笔钱?dāng)時(shí)有閑階層?jì)D女中流行的消遣方式，珠子鋪除了供應(yīng)作坊的批量購(gòu)買，也為這些有閑婦女的手工消遣提供零售。

清代宮廷藝術(shù)追求趣味性，珠飾的風(fēng)格有洛可可的繁復(fù)精巧和精雕細(xì)琢，題材和樣式也更加活潑喜氣，不僅寓意追求吉祥，連題材的名稱都以討得好口彩為風(fēng)尚。民間珠飾同樣跟隨宮廷風(fēng)氣，在“工巧之美”上絕不輸給宮廷，在首飾的制作上都以體現(xiàn)好口彩和吉兆象征的傳統(tǒng)為主。珠飾，再也不是宮廷貴族的專利，早已成為普通民眾的喜好。

這就是《中國(guó)古代珠子》給我們講述的故事。作者朱曉麗為四川大學(xué)美術(shù)考古學(xué)博士，她集十年之功，寫就了這樣一部考據(jù)翔實(shí)而不失有趣的著作，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)關(guān)于中國(guó)古代珠子研究領(lǐng)域的空白。朱曉麗說(shuō)：“如果問(wèn)我為什么要寫一本關(guān)于中國(guó)古代珠子的書，一個(gè)淺顯的理由是，它們美麗迷人。然而真正的原因是，在它們美麗的外表背后有一部歷史，而這不是一部單純關(guān)于美麗外形的簡(jiǎn)單歷史，它一直跟工藝、貿(mào)易、信仰、文化、社會(huì)背景等諸多方面有關(guān)?！?/p>

今天，當(dāng)珠子已成為純粹的裝飾品，不再承擔(dān)神性的任務(wù)時(shí)，你還是無(wú)法否認(rèn)當(dāng)你擁有它們的時(shí)候的神秘初衷，你仍然希望不僅用它們美麗自己，而且希望用它們寄托美好，祈禱明天。

（作者系廣西美術(shù)出版社編輯，副編審）