閆紅

我有個櫥柜，專門放各種泡面、方便粉絲、螺螄粉，每次打開，都覺得是一柜子美好的寂寞，是維持我基本安全感的幾項事物之一。

我大部分工作日都是一個人在家里寫稿，吃泡面就成了我中午的常態(tài)。聽上去是不是有點慘？才不是，不要僅僅停留在老壇酸菜或是紅燒牛肉的呆板印象里了，走進(jìn)去，你會發(fā)現(xiàn)泡面是個大世界，同樣能夠見天地見眾生，見自己的吃貨本質(zhì)。

首先需要糾正一點，泡面不是只能泡。關(guān)于美食的一個真理就是，程序越是復(fù)雜，做出來的東西越好吃。所以我吃的泡面都是煮出來的，基本上是二次創(chuàng)作。

十幾年前，韓國友人送了一箱子辛拉面，我煮了一包，驚為天物。泡面居然可以這么柔韌。我瞬間懂了韓劇里的人，為什么吃個泡面也能一迭聲地喊“好吃”。

辛拉面面條較粗，這點我也喜歡，總覺得粗面才能做到彈牙，后面發(fā)現(xiàn)并不是。產(chǎn)自我國香港的“出前一丁”麻油面，就細(xì)而韌，夾一小束送到嘴里，能感到那束面條彈性十足地綻開。

盡管如此，熱衷于對泡面進(jìn)行二次創(chuàng)作的我，也不甘心就此罷手。我一般會丟進(jìn)去兩三個潮州產(chǎn)的牛肉丸，再放兩片紫蘇，感覺香氣里都帶著一股港味。

也有泡面廠家會自己先配上好幾種配料。我曾買過一款蘭州拉面，包括牛肉、白蘿卜、香菜在內(nèi)的配料，竟達(dá)9種之多，愣是把個泡面做出了滿漢全席的感覺。

當(dāng)然，也有些泡面，味道就在面里邊。比如車仔面，它談不上筋道，但是面條本身有一點恰到好處的酸味，是自然發(fā)酵的酸，加上海鮮味的XO醬，搖曳生姿，余味無窮。

武漢的熱干面倒是著意突出配料，也就是芝麻醬。疫情期間，成天看美食博主推熱干面、鴨脖子給武漢人民加油打氣，我的口水總是先于淚水流下來。

博主們說的熱干面應(yīng)該是堂食那種，但我固執(zhí)地覺得，泡面煮出來的熱干面，別有風(fēng)味。想一想，在寧靜的中午，走出臥室，臉上還帶著剛寫完一段字的怔忡，默默燒水，泡面，再把水倒掉，將芝麻醬辣椒油一樣一樣放進(jìn)去攪拌，是不是有一種別具一格的儀式感？

更妙的是，若是吃著忽然來了靈感，奔回房間寫下來，再回來，面涼了，香氣卻更加濃郁，與啤酒、咖啡、可樂都很搭，堂食的話，沒有這樣一種好整以暇，也沒有那種歪打正著的時間差。

美食與情境，也是能夠互相成全的。

泡面的熱度里也有微妙之處。泡面是流水線上生產(chǎn)出來的，不受拉面師傅心情的影響，火候就成了決定泡面口感的最大變數(shù)。像酸辣粉絲，最好是在將軟未軟，能咬到芯子里的那一點硬氣時關(guān)火，等你盛到碗里，余熱恰好把那點硬氣軟化，成就一碗柔媚可喜的酸辣粉絲。

比起粉絲自帶的佐料，我更喜歡用吃完花甲后剩下的那點湯來煮，香得勾魂攝魄。更妙的是，這兩樣不是原配是邂逅，邂逅總是迷人的。

我是嗜辣者，且一直覺得，我吃辣的能耐比寫稿的能耐要大。可是這份驕傲，在一碗韓國火雞面前敗下陣來。拌好，挑一筷子放嘴里，口腔頓時成了太上老君的煉丹爐，火焰熊熊地燃燒在唇齒之間，咽不下去又吐不出來。頭上冒汗，手腳冰涼，靈魂出竅，眼前一片空白，簡直像一場瀕死體驗。

孔子說“四十不惑”，我是過了四十五才知道，有些事我要搞定，可能得比別人多付出百倍的心力，而成果仍然無法與人家相提并論。許久以來，我都是力不從心地?zé)釔壑睿鋵?，也是可以刪減掉一些的。

比如說，與其做個《紅樓夢》里“一只茄子需要十來只雞去配”的茄鲞，不如煮個加進(jìn)去青菜、蝦仁或是魚片的泡面，省出時間讀書、寫稿、爬山、沿湖散步，在早春尋找最先開花的桃樹，馬不停蹄地追覓各種小美好。泡面是后援，是保障，是沉默的拍檔。