李百軍 王樂樂

沒有體驗過饑餓的年輕人，只能從道德評判的角度來定義節(jié)約與浪費的社會價值。但是，他們的父輩，卻對饑餓有著完全不同的理解與體驗。

20世紀六七十年代的中國農(nóng)村，因為自然災害等客觀原因帶來的糧食短缺，讓一代人，對糧食充滿了尊重。而今天的我們，則能夠從一個時代的記憶中，找到新時代的中國，弘揚節(jié)約精神、杜絕糧食浪費的理由。

今天的都市，進入糧食過剩的時代，粗糧、野菜，已經(jīng)成為鐘情養(yǎng)生的人們之心頭所好。但是，如果你到農(nóng)村，讓老人以此為主食，他們一定是拒絕的。理由簡單而直接：在缺少米面的日子里，他們曾經(jīng)吃過太多這一類“缺少營養(yǎng)”的糧食。

那時的中國農(nóng)民，常年吃粗糧煎餅、地瓜面窩頭和咸菜。白面饅頭，是奢侈的存在。每家每戶的屋檐下，都有幾個碩大的陶缸，那是腌制咸菜用的。每年秋天收獲的蘿卜、黃瓜扭、芥菜疙瘩等，用鹽腌制起來。在漫長冬天里，這是一家人必備的菜肴。那時候，沒人在意里面產(chǎn)生的亞硝酸鹽是不是致癌物，因為，那不是生活的可選項，而是必選項。

紅薯，在相當長的時間里，是作為主食存在的。它產(chǎn)量大、極富飽腹感，而且還可以磨碎成面，做成窩頭。削成片晾干，更便于保存。甚至連紅薯秧，在糧食特別稀缺的日子里，都會從做飯的柴火，變成桌上食品。

至于春天地里的野菜，樹上的榆錢、槐花，在那吃厭了紅薯的日子里是最好的調劑。連糧食生產(chǎn)都難以保障的日子里，是沒有多余的耕地拿出來種植蔬菜的，所以農(nóng)家人很少炒菜吃。而一年才用自家花生榨出的那點花生油，只有來了親戚時，才偶爾炒回菜。

今天被認為代表山東形象的煎餅卷大蔥，其實也是艱苦生活的代表。曾經(jīng)的煎餅，可不像今天這樣原料豐富，大米、小米、面粉、豆類齊上陣。那是玉米煎餅都是“高配”的年代。用煎餅卷上大蔥，再到咸菜缸里撈塊咸菜，就是一頓飯。有些口味重的，摘上幾個生辣椒，再舀點腌咸菜水拌一下，就是最過癮的下飯小菜了。

最隆重的日子是過年和婚喪嫁娶，過年蒸饅頭蒸出來的年味，是今天的我們無法體會的。因為，那時的年，是真的“過年”，不只是新衣服，更是最能一飽口舌之欲的日子，收獲了豆子的年份，會做一個大大的豆腐，煎炸燜炒包水餃，樣樣都有，再配上熱騰騰的白饅頭，年味怎么能不足？怎么能不讓人日盼夜盼？

改革開放帶來了衣食富足，曾經(jīng)吃不飽的日子早已一去不返，紅薯、野菜、槐花重新回到了人們的餐桌，在一代人“憶苦思甜”的玩笑里，在老一代人教導后輩的故事里，也在這被定格的影像里。而勤儉節(jié)約的習慣，也應該與它們一樣，一直保留在我們的餐桌上，保留在我們的傳承里。

（編輯/王立群? 助編/李瀟雨）