王意涵

（天津科技大學(xué)，天津 300222）

引言

西方的服裝發(fā)展脈絡(luò)總是基于服裝對人體的修飾，緊身胸衣的發(fā)展史也正是基于此。在現(xiàn)代服裝設(shè)計中，服裝設(shè)計師經(jīng)常依據(jù)緊身胸衣的造型或曲線的設(shè)計作為靈感來源進行系列服裝設(shè)計。以此思路作為出發(fā)點，筆者以時間為線索梳理了西方女性緊身胸衣的歷史結(jié)構(gòu)演變，并通過對倫敦私人藏品無肩帶針織羊毛鍛緊身胸衣進行復(fù)原，探討緊身胸衣結(jié)構(gòu)及其工藝，目的是為現(xiàn)代服裝設(shè)計提供參考。

1 緊身胸衣的歷史演變簡述

1.1 早期

早在羅馬時期就出現(xiàn)了一種緊身的厚質(zhì)背心作為內(nèi)衣，由于當時的社會審美以自然為核心，因此服裝對人體沒有過多的束縛，遵循人體自然的線條。在中世紀早期出現(xiàn)了一種裙子叫做Kirtle，其通過在前胸系帶的方法使腹部線條平坦。15 世紀，文藝復(fù)興運動帶來的西方人文主義思潮對于社會審美產(chǎn)生了巨大的影響，推動了服裝產(chǎn)生巨大的變化，人們開始對服裝有了審美需求。一些學(xué)者根據(jù)歷史文獻資料和圖片推測15 世紀的女性可能會穿著名叫Cotte 的內(nèi)衣來塑形[1]。

1.2 16 世紀

服裝對人體形態(tài)的塑造的觀念使得女性的內(nèi)衣以各種方式變硬，這一時代的緊身胸衣將女性腰圍自然收緊，將胸部輪廓托起，強調(diào)胸腰臀的差值，突出女性曲線的軀體形態(tài)。此時緊身胸衣有很多不同的名稱：Body、Bodies、A pair of bodies，在法語中被稱作Corps，都有一種緊貼身體的意思。

1.3 17 世紀中期至18 世紀末期

17 世紀中期至18 世紀末期，緊身胸衣在不斷的發(fā)展中更加合體，加入了撐骨作為支撐。英文中對緊身胸衣的稱呼Bodies 逐漸變成Stays。17 世紀中葉已經(jīng)出現(xiàn)了制作緊身胸衣的職業(yè)Staysmaker，這對于緊身胸衣制作技術(shù)的提升具有促進作用。由于巴洛克風(fēng)格男性審美的主導(dǎo)以及Stays 制作工藝對于力量的需求，這一時期的Staysmaker 主要為男性，女性只能負責(zé)零碎的雜工。直到18 世紀女性Staysmaker 的地位得到了提升，并且強調(diào)只有女性才擁有制作緊身胸衣的權(quán)力[2]。

1.4 19 世紀

18 世紀末19 世紀初，裙裝風(fēng)格因為遭遇新古典主義的影響變得寬松，緊身胸衣的撐骨數(shù)量逐漸減少甚至消失。19 世紀維多利亞時代緊身胸衣再度回歸，并呈現(xiàn)出愈演愈烈的趨勢，法國在這一時期將Stays 命名為Corset。工業(yè)時代的來臨使得緊身胸衣不再只是上流社會女性穿著，工業(yè)生產(chǎn)的緊身胸衣價格低廉，普通人也有能力支付。

值得提及的是19 世紀末期部分貴族女性過度追求畸形的細腰審美，不惜將束腰勒到讓器官受損，身體健康嚴重受到損害。不過經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這種極端審美只存在于少數(shù)貴族女性之中，大部分人在這一時期還是將束腰當作修飾身體的工具使用。

1.5 19 世紀末20 世紀初

19 世紀末政治經(jīng)濟社會環(huán)境改變，女性地位提升，服裝的舒適性越來越被重視。Health Corset 通過改良面料和改良版型來減少勒緊腰部時對身體內(nèi)器官的壓迫。再加上人們審美觀念的改變，人們更傾向于修長自然的曲線，緊身胸衣的長度變長，撐骨逐漸減少。服飾改革運動的興起使得新式樣的用來承托女性乳房的內(nèi)衣被設(shè)計發(fā)明，以及20 世紀初新興服裝設(shè)計師對東方直線剪裁的運用，不再強調(diào)人體曲線，20 世紀20 年代Corset 逐漸消失。

2 緊身胸衣的結(jié)構(gòu)演變提煉

2.1 15 世紀及以前Cotte

15 世紀及以前的緊身胸衣對人體并沒有過多的支撐，緊身胸衣使用比較硬挺的面料來達到塑形的效果，只是用來當作合體穿著的內(nèi)衣使用。這些內(nèi)衣沒有撐骨的支撐，主要是通過絎縫和襯墊來增加它的支撐效果，這已經(jīng)初步具備了緊身胸衣的雛形。

2.2 16 世紀Bodies

16 世紀下半葉已經(jīng)有了固定的制作緊身胸衣的樣式：在幾層棉布、亞麻布之間絎縫明線，在縫線之間插入一些比較硬的物質(zhì)（蘆葦、藤條、金屬、木頭等）來達到塑形效果，在其正面覆蓋光滑的面料，背面覆蓋棉絨、亞麻布等織物。為了使得穿著時產(chǎn)生身姿挺拔的效果，緊身胸衣在前中設(shè)置Busk。Busk 是由木頭、象牙、骨頭等制成的上面有精美雕花的支撐物。

值得注意的是，為了加強緊身胸衣的塑形效果，人們開始將Bodies 加入一些鯨須作為支撐。鯨須是一種鯨魚口部由角蛋白組成的薄片形物質(zhì)（類似于人類的指甲）。由于鯨須在身體的溫度下會變得柔韌，使得緊身胸衣可以更好地承托身體，穿著體驗舒適。不過鯨須這種材料十分昂貴，并且緊身胸衣對鯨須的大量使用在一定程度上造成了生態(tài)環(huán)境的破壞。

2.3 17、18 世紀Stays

Stays 的魚骨通常從前中放射狀像胸圍散開，腰部設(shè)有腰袢（名稱Tabs），設(shè)置腰袢的目的是將腰胯部位曲線連接圓順，同樣也起到固定裙子和裝飾的作用。早期的Stays 只有單側(cè)2 片裁片，17 世紀末隨著制作技藝的提升，為了創(chuàng)造更優(yōu)美微妙的曲線，Staysmaker將裁片增加為單側(cè)7 片甚至更多，并且為了打造更加圓潤的胸部曲線還出現(xiàn)了在胸口處橫向排列的鯨須。到了18 世紀下半葉，Staymakers 發(fā)現(xiàn)Stays 的塑形效果并不取決于裁片的數(shù)量，而是撐骨的排列方式和方向，所以這一時期裁片的數(shù)量慢慢減少為單側(cè)4 片甚至只有2 片。Stays 的設(shè)計至此也具備了設(shè)計的科學(xué)性的特點[3]。

2.4 19 世紀Corset

Corset 在此時呈現(xiàn)出非常合體的造型，對身體的束縛程度也達到了緊身胸衣歷史的最高峰。與此同時由于工業(yè)時代的來臨，1828年金屬氣眼的發(fā)明，金屬氣眼可以承托更大的拉力，可以在系合Corset 時把腰勒得更緊。19 世紀30 年代金屬Busk 扣件的發(fā)明使得女性不需要別人的幫助可以自己穿著Corset。1851 年縫紉機的發(fā)明使得Corset 從定制變成了工廠生產(chǎn)，甚至出現(xiàn)了Corset 雜志廣告。1868 年發(fā)明了蒸氣定型法，通過在銅質(zhì)模具上將撐骨塑造為理想的形狀后再縫合來使Corset 具有不易變形的特點。

圖1 Bodies、Stays、Corset 的變化示意圖

3 無肩帶針織羊毛鍛緊身胸衣Stapless Stitched Stays in Wool Sateen 的復(fù)原

3.1 復(fù)原對象的選定及分析

筆者選取倫敦私人藏品17 世紀60-70 年代無肩帶針織羊毛鍛緊身胸衣Stapless Stitched Stays in Wool Sateen 以及《Patterns of Fashion 5》中所記錄的其版型作為復(fù)原對象進行復(fù)原，如圖2 所示。

圖2 Stapless Stitched Stays in Wool Stateen 復(fù)原圖

此緊身胸衣制作于17 世紀60-70 年代，所以嚴格來說屬于Stays 范疇。這件Stays 結(jié)構(gòu)非常精美以及標準，具有結(jié)構(gòu)完備、設(shè)計科學(xué)的特點。此緊身胸衣依據(jù)定制者的身體曲線特點，采用單側(cè)4 片裁片，通過斜向撐骨插入的角度來嚴格貼合穿著者身體曲線；前胸也設(shè)置有橫向插入的撐骨以達到圓潤的胸部造型，前中造型平直便于展示胸前的裝飾；背部螺旋形上升的穿繩孔對緊身胸衣進行開合，背部頂端造型高高升起便于體現(xiàn)穿著者身姿挺拔。并且這件Stays 在設(shè)計中盡量使穿著者舒適，例如在腋下的部分撐骨并沒有插入到裁片的頂端，而是留有一些柔軟的部分防止胸衣卡住腋下造成不適，并且在腋下加入皮革搭片，在穿著舒適的同時增強了其耐磨性（見圖3、圖4）。

圖3 胸部橫向撐骨和腹部的重疊片

圖4 里側(cè)結(jié)構(gòu)圖

3.2 材料準備

材料分析：整體緊身胸衣由8 個部分組成，前片1 片，側(cè)片2 片，后片1 片。每一片緊身胸衣有至少4 層面料，分別是里料、內(nèi)外兩層撐骨層以及最外一層面料。里料采用較為柔軟的亞麻布，內(nèi)外兩層撐骨層采用硬挺的帆布，面料藏品采用的是針織羊毛鍛，筆者由于實驗成本限制采用人造纖維天絲鍛，同樣具有緞面面料光澤良好的特點。值得注意的是此款緊身胸衣在前中腹部的位置為了防止鯨須沖破帆布刺傷穿著者以及為了增強塑性效果，在撐骨層內(nèi)側(cè)增加了三層普通麻布和一層硬麻布，硬麻布里側(cè)貼一層白色的紙，緊挨著亞麻襯里。經(jīng)過計算緊身胸衣每條撐骨槽大約0.17 英寸，約0.42厘米寬。后中心線的撐骨槽內(nèi)為了增加穿繩孔的受力，在一條撐骨槽里放置了兩根鯨須，撐骨槽寬0.3 英寸，約0.76 厘米寬。胸部為了得到更加圓潤的曲線也設(shè)置了橫向的鯨須支撐，撐骨槽的寬度與縱向撐骨槽寬度一致。筆者采用現(xiàn)代常見的服裝輔料塑料定型魚骨作為代替，寬3 毫米。此件緊身胸衣的腋下部分覆蓋了粉紅色的軟皮革，軟化了腋下邊緣，使得穿著者更加舒適。腋下的皮革設(shè)計也體現(xiàn)了緊身胸衣在設(shè)計的過程中有綜合考量穿著者的穿著體驗。

材料總結(jié)：白色亞麻布里襯、白色帆布、粉色天絲鍛、粉色皮革、硬麻布、塑料撐骨、1.5cm 寬棉質(zhì)斜紋織帶、0.6cm 寬粉色滌綸緞帶、擴孔錐以及相應(yīng)顏色的線。

3.3 復(fù)原對象的制作

3.3.1 打印復(fù)原對象版型結(jié)構(gòu)

首先我們需要注意的是在《Patterns of Fashion 5》中采用的是英制單位，對此款緊身胸衣的版型圖樣記錄的比例尺設(shè)置為1：4（即每兩個小格子的寬度為1 英寸）。筆者用掃描儀將《Patterns of Fashion 5》中的版型結(jié)構(gòu)進行了掃描，在Adobe Photoshop 軟件中打開掃描的圖片。使用裁剪工具將其沿著底紋格子的輔助線進行裁剪，裁剪后在菜單欄圖像的下拉菜單中選擇圖像大小、寬度和高度填寫經(jīng)計算過后的實際大小，我們就得到了原始版型尺寸圖片。得到圖片后去打印店打印即可。

3.3.2 畫樣

將得到的紙樣在白坯布上畫樣，此時不要忘了對面料進行放縫份（后中心線穿繩孔位置縫份放至少2.5cm，其余放1cm 即可）。

3.3.3 裁剪

將調(diào)整好的紙樣排料，依次在兩層白色帆布、粉色天絲鍛面料以及硬麻布上畫樣（除了里襯），然后將布片裁剪下來。依次將兩層帆布以及天絲棉面料疊放在一起，用手縫線假縫固定后在面料上將撐骨槽位置做出標記，并車縫固定撐骨槽。

3.3.4 將撐骨插入撐骨槽

首先將撐骨剪短至合適的長度，然后用砂紙打磨剪斷處使其平滑，防止戳破面料。然后向內(nèi)側(cè)樵針每一片裁片的縫份。用擴孔錐扎穿繩孔，手針鎖24 個穿繩孔后，將制作好的每一份裁片用Z 字形針法手針連接起來進行合片。

3.3.5 制作胸部橫向撐骨

取一片帆布裁剪成合適的形狀，同樣用手針在撐骨通道線跡藏針腳的方法將胸部橫向撐骨槽固定在撐骨底板上，然后插入撐骨。

3.3.6 制作腹部重疊片

將三層普通麻布和一層硬麻布再加上內(nèi)層的紙按照大小順序依次手縫拼在合片好的撐骨底板的里側(cè)。這里需要注意的是此時的針跡要按照撐骨通道的縫線跡，將針腳藏起來，保持正面的美觀性。

3.3.7 增加加強帶

取帆布裁剪成合適的形狀同樣用手針在撐骨通道線跡藏針腳的方法將加強帶固定在撐骨底板上。至此我們在撐骨底板上需要進行的加強結(jié)構(gòu)部分完成。[4-5]

3.3.8 增添裝飾部分

在此時制作的緊身胸衣半成品的正面拼接處我們用0.6cm 寬粉色滌綸緞帶將合片時的線跡覆蓋。依照復(fù)原對象，上胸圍部分我們用1.5cm 棉質(zhì)斜紋織帶進行樵針包邊，下擺腰袢部分和后中撐骨我們用粉色皮革樵針包邊。腋下處取粉色皮革裁剪相應(yīng)裁片固定。

3.3.9 里襯

取白色亞麻布沿著下半部分每一塊腰袢的形狀單獨對每一塊腰袢暗樵針上里襯后，再覆蓋上半部分進行暗樵針上里襯。至此緊身胸衣的復(fù)原完成（見圖5）。

圖5 制作完成圖及穿著三視圖

3.4 注意事項

（1）緊身胸衣在制作時與現(xiàn)代工藝不同，現(xiàn)代工藝大多數(shù)是先將裁片合片然后再插入撐骨，而緊身胸衣是插入撐骨、樵針縫份后再連接起來，這是為了方便Staysmaker 在量身定制時進行調(diào)整。

（2）插入橫向撐骨時可以用一段鐵絲鉤住撐骨，將鐵絲穿過撐骨槽后將撐骨從通道中拉出來。

（3）在增加加強帶時要注意合片后撐骨底板的立體形狀。加強帶要完全貼合撐骨底板。

結(jié)語

總的來說，緊身胸衣從15 世紀雛形的出現(xiàn)到20 世紀初的消失，由合體穿著到過分追求細腰審美，緊身胸衣走過了500 多年的歷史。其版型結(jié)構(gòu)以及制作工藝也隨著時代的發(fā)展發(fā)生了許多變化。服裝與服飾作為一種社會文化的表現(xiàn)形式，其發(fā)展脈絡(luò)受到社會政治經(jīng)濟的影響。在對服飾的探討過程中，我們也能反觀其社會的政治經(jīng)濟變革。在對于緊身胸衣的探討中，我們應(yīng)理性分析緊身胸衣變化的原因以及社會意識形態(tài)對服裝帶來的影響，理性分析緊身胸衣在其存在時代的意義。