愛爾蘭最狂野的美，集中在面向大西洋的海岸線上。如今，這條海岸線被稱為“野性大西洋之路”。作為地球上最長的海濱駕駛路線，你可以選擇多種交通工具，靈活地從任何一點切入，去聆聽大西洋為愛爾蘭吟唱的自然之詩。

愛爾蘭除了“翡翠之島”聞名于世，綿延崎嶇的海岸線也吸引了無數(shù)游客。尤其是它的西面，直面浩瀚無際的大西洋，幾百萬年來，那些原始崎嶇的海岸線在大西洋沖刷下，呈現(xiàn)出形態(tài)各異的奇險姿態(tài)，無數(shù)嶙峋峭崖、月牙海灣和離島串起了一條最美的風(fēng)景線。21世紀(jì)，愛爾蘭旅游局正式以“野性大西洋之路”的名稱，將這條海岸線打造推出，成為地球上最長的海濱駕駛路線，也被評價為全球最美駕駛路線之一。

在計劃這次行程之前，我打開“野性大西洋之路”官網(wǎng)研究路線：北起愛爾蘭島最北端的馬林角，然后一路向南，經(jīng)過以音樂和古城著稱的倫敦德里，馬勒莫美麗的沙灘，鬼斧神工的下帕特里克角，歐洲最高懸崖莫赫斷崖，最后到達著名的科克，總長2500公里。沿途有4000個路標(biāo)可以指示方向，還有上百個值得一去的“探索點”。這條路線，展現(xiàn)出愛爾蘭自然景觀中最廣闊神秘的一面。

從葉芝最愛的那座山出發(fā)

野性大西洋之路，并不是所有人都有時間走完全程。我沒有從北端頂點馬林角出發(fā)，而是選擇北段的馬拉莫爾鎮(zhèn)作起點。一大早，我從都柏林搭車出發(fā)，橫穿愛爾蘭島，到達馬拉莫爾時，已經(jīng)是下午。

馬拉莫爾其實是一個特別小的小鎮(zhèn)，從斯萊戈市過去，車程大概二十幾分鐘。我去的時候并不太熱，小鎮(zhèn)上人很少，在鎮(zhèn)上漫步了一會兒，只碰見幾個白發(fā)蒼蒼的游客。但聽當(dāng)?shù)厝苏f，盛夏時節(jié)，這里是另一番熱鬧景象。作為愛爾蘭有名的沖浪點，到了夏季，眾多青年男女慕名而來，這里便活力滿滿了。

除了沖浪，馬拉莫爾還以海景和本布爾賓山造就的天際線出名。本布爾賓山位于斯萊戈市以北15公里處，是一座形狀奇特的石山。晴空下遠遠看去，獨特的山頂清晰可見，整座山像一個餐桌，上面鋪著打褶的桌布，多看幾眼，又覺得它像一塊巨型的抹茶蛋糕。作為愛爾蘭名山，它的名字經(jīng)常出現(xiàn)在葉芝的作品中，如《凱爾特的薄暮》和《本布爾賓山下》。它甚至被美譽為“葉芝的國”，葉芝用筆創(chuàng)造了一座與現(xiàn)實相聯(lián)系，卻又亦真亦幻的本布爾賓山，里面有海岸有村莊，也有神秘莫測的精靈與仙女。

選擇在這里住下，便有了充足的時間品味小鎮(zhèn)綿延五公里的海岸線。拿著相機，漫無目的沿著海岸散步，可以為了小徑上的一只綿羊駐足，也可以坐在海邊的長椅，膝上裹著毛毯，眺望大西洋。這里的海面如此豐沛，尖銳的巖石像星戰(zhàn)里的飛船一樣深入北大西洋深處，白浪泡沫一遍遍在黑色巖石上不斷刮蹭，給海岸線鑲上一條銀色的花邊，似乎下一秒就要濺出火花。

繼續(xù)往前走，野性大西洋之路的路標(biāo)此刻出現(xiàn)，一路只要看到這個符號，你就知道自己走在準(zhǔn)確的路上。前方靠著陸地的那一邊，出現(xiàn)一隊圓滾滾、白絨絨的羊群，讓我不禁愜意地笑起來。突然間，遠處奔來一個動物，從灰暗的天際間，向著我，向著海邊跑來！跑到近處，才發(fā)現(xiàn)這是一匹通體發(fā)白卻又有著金色鬃毛的高頭大馬。它一路長嘯一躍到我面前，在道路旁的圍欄旁停下來。我著實被驚出一身汗，一是怕它會躍出整個柵欄，二是驚訝這么荒蕪的海岸邊竟然出現(xiàn)這么優(yōu)雅的生命——葉芝誠不我欺，愛爾蘭似乎真的有著精靈和仙獸。

再走到僻靜點的地方，隨著天色暗下來，風(fēng)景已有幾分“毛骨悚然”之感：灰褐色的道路兩旁，強烈的海風(fēng)恨不得把兩旁的草地一株株連根拔起，此時此景，讓我恍惚以為自己在另一個星球上某個窮兇極惡的角落。一路行來，本來還有個陌生人也在不遠處邊走邊拍照，我一轉(zhuǎn)頭，突然發(fā)現(xiàn)人沒了，只看見往海灘的小路上留下一串腳印。到晚上，我在修照片的時候，把其中一張照片放大數(shù)倍，意外發(fā)現(xiàn)這位“同行者”那時正端坐在離公路很遠的石頭海灘上拍照。

那一夜我枕著海浪聲進入夢鄉(xiāng)。早上睜眼一看，天氣出奇的好，這種晴空萬里的天氣非常難得，我立馬背上相機去了海邊。早晨的霧氣還未全部散去，在天空上留下一個大大的彩虹。愛爾蘭的美很矛盾，簡單到極致的小鎮(zhèn)幾近單調(diào)，它所擁有的海岸線卻又是如此野性壯觀。

或許是因為天氣好的緣故，今天路上碰到的人要多一些，當(dāng)然還是會碰到圓滾滾的羊群。一路走來就聽到當(dāng)?shù)厝藷崆檠笠绲暮选敖裉焯爝€不錯啊”“羊群看起來很棒”……直到一對本地的老夫婦發(fā)現(xiàn)了我，主動過來詢問：“你一個人來玩嗎？”在得到肯定的回答后，阿姨熱情地介紹：“我和我丈夫每天傍晚都要沿著海岸線快步走，繞一圈正好五公里。你是中國人嗎？來這里的中國人可不多，畢竟離我們太遠了……”如同傳說中的一樣，愛爾蘭非常喜歡向游客展現(xiàn)他們的好客。

從攝影的角度來講，馬拉莫爾這一段海岸有兩個最棒的取景地。一個是馬拉莫爾角，另一個則是唐帕特里克角。馬拉莫爾角的名氣非常大，在這里拍攝，可以將本布爾賓山、神秘的克拉斯巴恩城堡和遠處綿延的綠色山脈一同放進取景框。這個城堡建于三百多年前，曾經(jīng)屬于愛爾蘭北部的一個大家族。很多《冰與火之歌》的粉絲，覺得這座神秘古堡搭配著背后巨大的桌山本布爾賓，特別像故事中的絕境長城和黑城堡。唐帕特里克角則是以自然景觀取勝，這里佇立著一座名為“破碎堡壘”的海蝕柱，它的巖層形成于3億5000萬年前。需要注意的是，愛爾蘭小鎮(zhèn)的周末，公共交通基本不通，如果要去拍唐帕特里克角，一定要留足時間。

戈爾韋：絢麗小酒館和荒蕪海景

戀戀不舍地離開小鎮(zhèn)馬拉莫爾，下一站是通過斯萊戈市向南，去到戈爾韋。

左上是巴倫國家公園博納布魯恩石墓。左頁下圖為斯萊戈市街頭。右頁圖為克萊爾郡巴倫國家公園內(nèi)的景觀。

斯萊戈市非常值得停留，作為愛爾蘭文學(xué)、藝術(shù)和音樂的發(fā)祥地之一，這座城市被譽為愛爾蘭西部藝術(shù)之都。其他國家的人，大多是通過葉芝才了解到愛爾蘭——這個浪漫憂傷又神秘的國家。其實，葉芝也被稱為“斯萊戈之子”。他的童年正是在斯萊戈度過的，這里有他最純真的記憶。如今，斯萊戈市里有葉芝紀(jì)念館和葉芝雕像，大街小巷處處都是葉芝留在人間的印記。

在斯萊戈的出租車上，司機跟我聊起葉芝，過了一會兒，他突然說：看，旁邊就是葉芝的墓地。他很好奇，問我中國人是如何知道了解葉芝的。我說，前幾年一名中國女歌手唱了葉芝詩歌改編的歌，唱哭了無數(shù)中國人。司機很驚訝，似乎不知道如何回答，半晌只蹦出來一句“不敢相信”。其實很多中國人或許也并不知道，莫文蔚當(dāng)年在春晚上唱哭太多人那首《當(dāng)你老了》，其唯美的歌詞，正是葉芝寫給愛爾蘭著名女演員茅德·岡的情詩。

正對大西洋的戈爾韋，是野性大西洋之路上很重要的一個點。作為愛爾蘭第四大城市，它也是整個愛爾蘭西部的中心。世人用三個詞來評價戈爾韋：藝術(shù)之城，自由不羈和愛好玩樂。這里是體驗愛爾蘭小酒館文化的最佳地點，因為戈爾韋最多的就是粉刷著鮮艷色彩外墻的小酒館。很多店內(nèi)的氣氛，并不能用紙醉金迷來形容，而是更像一個家庭聚會。駐唱樂隊演奏歌唱著各種歐美老歌，臺下的觀眾也動情地隨之打著節(jié)拍，所有人似乎都在懷念往昔一般。歲月的惆悵感和懷舊感隨著歌聲飄出各個小酒館，彌漫了整個戈爾韋。

翌日，并不用起個大早，吃過早飯以后，我從容地搭乘大巴車來到戈爾韋市郊，看到修建于16世紀(jì)的鄧古萊城堡。這座古堡很小，當(dāng)?shù)厝松踔粮敢獍阉Q為塔。早上看的時候，覺得雖然有幾分可愛，但也感覺平平。晚上返回的時候，因潮水上漲，夜色中出現(xiàn)了鄧古萊城堡的神秘倒影，剎那間，時光倒退了五百年。

那個早上，我們順著戈爾韋灣向遠方奔去，此時河水還沒有漲起來，只露出長滿苔蘚的碎石和灘涂。再遠一點，五顏六色的小船擱淺在裸露的河床，零星幾只小鳥在附近尋找食物。有趣的是，對于愛爾蘭來說，明亮的陽光只會暴露出一棟棟小房子的簡陋，以及干枯無趣的河道，一點點陰郁的壞天氣卻可以使這些景色帶上神秘感，結(jié)合愛爾蘭無數(shù)的古老傳說，似乎從小房子里隨時會走出來兩個嘰嘰喳喳的小魔怪。

隨后，大巴一路向南馬不停蹄前往巴倫國家公園。巴倫在愛爾蘭語中的意思是“偉大的巖石”，這里奇特的喀斯特地貌就像外星球一樣。在巴倫的曠野中，有一堆堆在一起的石頭。就是被稱作“巨人之桌”的博納布羅恩石墓。據(jù)說石頭下面是深達九米的石冢。

野性大西洋之路的戈爾韋段，最精華的當(dāng)屬閃閃發(fā)亮的“天空之路”和能聽到塞壬之歌的阿倫群島。天空之路是一段12公里長的海濱環(huán)線，其實更適合步行或者騎行，用慢節(jié)奏來觀看巖石密布的絕美海岸。如果計算好時間，還可以在這條路線上看到日落大西洋的美景。阿倫群島由三座島嶼組成，巖石嶙峋，大風(fēng)呼嘯，以壯闊的大西洋為背景，給人一種強烈的狂野之感。三座島嶼上一共綿延著上千公里的石墻，矗立著鐵器時代的堡壘建筑。不知道風(fēng)還是海浪的聲音，許多人都覺得自己聽到了塞壬的歌聲，或許這些帶著幾分邪惡的美人魚，真的生活在這個像異世界一樣的地方。

世界盡頭：飛鳥般掠過莫赫懸崖

一路行來，野性大西洋之路幾乎無處不美。然而它最震撼人心的地方，也是我心中的“愛爾蘭之光”，必定是歐洲最高懸崖——莫赫懸崖。沿著戈爾韋的海灣繼續(xù)往南，路過黑角，在阿倫群島的不遠處，雄偉的它出現(xiàn)在我眼前。

這片覆蓋愛爾蘭西海岸8公里的懸崖，一度被許多人認定為“世界盡頭”。從莫赫懸崖一直往西，大西洋的對岸就是美國的東海岸。陡峭的懸崖高達兩百多米，垂直矗立于翻騰不息的大西洋之中。我到達這里的時候，發(fā)現(xiàn)盡管此處游客如潮，然而人聲卻輕易被大西洋的風(fēng)浪聲掩蓋。作為愛爾蘭最重要的海鳥棲息地，每年有上萬只海鳥在這里繁殖后代，紛飛的海鳥給巨崖增添了生趣和靈動。

莫赫懸崖仿佛被巨斧劈成了一片又一片，展現(xiàn)在世人眼前。有很多影視劇都曾以這里為背景進行拍攝，最出名的無疑是《哈利·波特與混血王子》，片中波特和鄧布利多飛向聳立在海邊的莫赫懸崖。作為海岸線，莫赫懸崖沒有沙灘，沒有明媚的陽光，只有冷酷堅實的巨大峭壁，和被大西洋年復(fù)一年沖刷洗禮的黑礁石。這里是風(fēng)居住的地方，狂風(fēng)從來就沒停止過它的肆虐，我頭上的帽子在半小時內(nèi)被吹飛了三次！

到達此處的游客，似乎都被這巨崖的氣場震撼影響，激起了莫名的“英雄氣”。導(dǎo)游和司機對大家頻頻忠告，說著“每年會有多少可憐蟲，在這里冒險，最后越界摔下200多米懸崖”的故事。但卻攔不住來自世界各地的游客，在這里展現(xiàn)他們的各種“才藝”，他們紛紛跨出那一道膝蓋高的圍欄，根本不怕一陣亂風(fēng)襲來便有可能被迫“跳水”。更有人不信邪，要貼著懸崖往下看，也有的干脆躺在懸崖邊緣。我是沒有膽量去靠近邊緣的，而是去看了那座名為奧布瑞恩的塔。它像孤獨的神祇，聳立在莫赫懸崖靠近最高點的岬角之上。自被建起，幾百年以來，該塔一直是莫赫懸崖的最佳觀景點。

很多人都覺得，莫赫懸崖是完美的世界盡頭，而它巨大蒼涼的模樣，也將永遠留在我的腦海之中。野性大西洋之路的全程，還要繞過愛爾蘭島的最南端，在科克郡內(nèi)結(jié)束。我卻以莫赫懸崖作為這一次探索愛爾蘭海岸線之旅的完美句點。