文 張行健

上埃及的土地

出發(fā)前，時令已至隆冬，但到達埃及后，那里的氣溫卻讓人感覺還像是在夏天，衣服脫了一件又一件，身上還是有些燥熱，最后，上身只留了一件T 恤，這才算爽快利落了些。那天，從盧克索神廟走出來時，迎面一股風吹來，是帶了濃濃的泥腥味兒的河風，吹拂遍了周身，把我的頭發(fā)如同野草一樣統(tǒng)統(tǒng)向后掠去。

這是尼羅河的味道嗎？對，這正是來自尼羅河的風！

果真，傳說中的尼羅河就神奇地出現(xiàn)在我們面前。

由于季節(jié)的緣故，尼羅河的水從容平靜，幽幽地泛著神秘的黑色，就如同埃及人那一張張平和而黝黑的臉膛一樣。河流的東岸，停泊著一艘艘還算豪華的巨型游艇，白的底色，紅藍相間的橫條，醒目、清爽，與深沉的尼羅河有一種色彩上的強烈對比，它們?nèi)缫慌排艝|方式的樓房，整齊且靜謐地矗立在河的一側(cè)。冬季大約是這里旅游的淡季，想一下，要是在繁忙季節(jié)，這一艘艘高大漂亮的游艇穿梭在優(yōu)美的尼羅河上，該是怎樣的一種如畫般的景致！

眼前的這一段尼羅河較為寬闊，水面如古老埃及貴婦的青銅鏡，平坦而光滑，鏡里倒映著兩岸簡潔的景致，沙土色的高大樓群和一排排挺拔的椰棗樹，那些椰棗樹都極為粗壯，頂端的闊大枝葉如一把把大傘，撐起北非洲永遠晴朗的天。此時的椰棗樹倒映在河面上，和有著高大濃蔭的菩提樹一起，在水波的無聲涌動里也勾勒出一幅如詩的圖畫。

嚴格意義上說，這里不算典型的上埃及，這里是尼羅河東岸，屬于尼羅河沿岸不甚開闊的綠洲地帶。我們來時從萬米高空朝下俯瞰，這條綠洲地帶顯得狹長而纖細，有時候看她，簡直像浩瀚沙漠中的一條弱弱的細線，廣袤的、氣勢逼人的大沙漠，似乎隨時可以把這條河流和河流兩岸的綠洲吞并。可是，站立在這片狹長而肥沃的綠洲之上，又能感受到綠洲本身柔韌永恒的力量。是的，只要尼羅河還在晝夜不息地流動，這片黝黑而濕潤的土地就存在著，并且會一直盡可能地滋育出濃密高大的椰林、成片成片的蘆葦和花樣繁多的農(nóng)作物。

我是從沙漠和石礫的邊緣走進上埃及的這片珍貴的土地的。那一刻我十分驚訝，為什么荒漠和綠洲居然如此的涇渭分明，分明得沒有一點點過度，往往左腳還踩著堅硬的沙礫，跨出去的右腳已踏上柔軟得有了發(fā)嫩質(zhì)感的綠洲沃土了，這是怎樣的一種神奇和不可言說的美妙！只要河水能滋潤到的地方，就有綿軟的沃土和沃土上迷人的綠色，而河水浸洇不到的地方，哪怕離綠色僅有一步之遙，便是荒漠和沙石。這便是這條神奇河流的多情和無情！

我沿著一條窄窄的小路朝綠洲的縱深處走去。生活在上埃及尼羅河兩岸的農(nóng)民們，對腳下養(yǎng)育著他們的土地的珍惜，如同珍惜養(yǎng)育了他們的母親河一般，這條小路僅能供行人和牛馬駱駝通過，想必是他們從自家沙土色的小樓通往田野勞作時踩出來的小徑。

上埃及的人們，把寬一點的公路盡可能地都鋪在綠洲之外的荒漠沙礫上，遠遠看去，泛白的沙漠上就有一條條直直的黑色的帶子，帶子上偶爾蠕動著各色的蟲子一樣的小點，那是移動著的一輛輛汽車。這是對沙漠的另一種利用，也是對綠洲的一種珍惜。

雙腳與土地的磨合似乎也帶著別樣的情懷，腳下的土質(zhì)柔軟而疏松，使人不忍心踩踏。我彎下腰去，伸手掬了一捧，嗅著，這黃中泛黑的土，散發(fā)著尼羅河濃濃的腥味，還有沙土特有的氣息，它肥沃、濕潤，用手使勁一捏，居然能滴下黑油一樣的水珠。我想，這大概是尼羅河的油脂吧，千百年來一直浸洇著兩岸的土，沙土也有了豐肥的膏油。

是的，這里的人們是根本不指望上蒼降雨的，下雨在上埃及是極為罕見的現(xiàn)象，而埃及的土地就僅能依賴這唯一的母親河了。古希臘哲人希羅多德曾說：埃及是尼羅河的饋贈。沒有尼羅河，埃及就沒有可耕作的土地。

抬頭朝遠處看去，河谷與土地是較為狹窄的一道，肥沃的地帶不足兩公里寬，黑黝黝的土地卻連接著一個又一個村莊。村落里有悠閑走動的人，一律身穿黑色的長袍。在沙土顏色的樓房前，常能看到隨意坐著的三三兩兩的老者，在溫和的冬日里曬著于他們來說算是溫和的太陽。

田野里剛剛收割過甘蔗或者長絨棉，稀疏地點綴著勞作的農(nóng)人，幾頭老牛拉著犁，農(nóng)人扶著犁杖，在不慌不忙地干活，聽不見吆喝牛的聲音，也不曾看見撻牛的鞭影，一切都那么悠然自在地運作著。犁鏵并不像我國北方農(nóng)村那樣的尖銳和碩大，這里的犁鏵要小一圈兒，且圓圓的不見其鋒利，可見尼羅河沿岸土地的綿軟和疏松。

冬日的田地里，還能時?？吹揭恍∑恍∑能钭影住＿@片肥沃的土壤里還生長小麥、水稻、棉花及其他蔬菜類作物，可惜正是冬天，看不到尼羅河畔的長絨棉和其他莊禾了。大片土地因為沒有莊稼的覆蓋而顯得空曠裸露，冬陽下面能看到一層淡淡的地氣在黑色的地表上籠罩且縈繞。

在一處高高的地壟上，我忽然看見一臺閑置的拖拉機頭，已有些陳舊的痕跡了，走近了細看，居然是我國20 世紀六七十年代產(chǎn)的“東方紅牌”拖拉機，它高大而憨厚地站立在那里，就像在支援非洲的態(tài)度上寬容而厚道的中國人一樣。

上埃及是地道的純農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，農(nóng)耕文明的松散、悠然與和諧形成了這里的習俗和文化。這里的人們，步態(tài)是穩(wěn)健而緩慢的，就像這里的耕作方式。從前后兩位導游口中我了解到，在埃及，特別是上埃及，依然實行著傳統(tǒng)的一夫多妻制，時至今日，有的農(nóng)夫還會根據(jù)自己的經(jīng)濟實力，娶兩到三位妻子。這與政治、經(jīng)濟、文化更為發(fā)達的下埃及不同，比如，在首都開羅，年輕人肩上的擔子普遍很重，爭取一份滿意的工作已實屬不易了，再購買一套房子（或自己建一棟小樓）就得奮斗到三十多歲，然后才能考慮結(jié)婚成家的事兒。一夫一妻在下埃及已是普遍狀況，經(jīng)濟是一方面因素，人們思想觀念的變化特別是女性的自覺、自立意識的提高，也是一個主要原因。這自然也逐漸影響到上埃及。據(jù)說，上埃及男子娶滿四個妻子的幾乎沒有了。他們的精力除用在田土上之外，還需要承擔一個父親的責任，這明顯地表現(xiàn)在他們自己蓋的沙石色的小樓房上面。一戶人家往往先是打好深深的根基后蓋起第一層；等大兒子大了，準備娶親了，就在一層頂上加蓋二層；二兒子大了，再在二層頂上加蓋第三層；三兒子大了又接著加蓋第四層……故而，在上埃及，在整個埃及，農(nóng)家的小樓一般是不會封頂?shù)?，樓頂上永遠插立著鋼筋和水泥柱子，給人一種永無竣工之日的感覺。

神廟與壯觀的石頭文化

在埃及，與金字塔一樣聞名于世的，就是它大大小小的神廟。

如果說中國古代建筑是以木頭文化為代表的話，那么古埃及便是以石頭文化為代表了。

在中國古時，無論是大戶人家的民居還是各種廟宇寺院，大都為磚木結(jié)構(gòu)，其重要組成部分當屬“木”，各種梁柱檁框，均由木質(zhì)材料充當，而且，通過建筑內(nèi)外那些花樣繁多、精湛生動的木雕，便可一窺中國木文化的博大與厚重了。埃及廣袤的大沙漠里絕不會有森林的生長，但造物主卻賜予這片神奇土地以神奇的巨石，那是難以想象和難以描繪的精美而碩大的石頭，勤勞智慧的古埃及人正是用自己的頭腦和雙手，甚至是用自己崇高的精神信仰，把這一方方的巨石矗立成立體的文物，雕刻成精美的藝術(shù)，建造成人類歷史上永久的奇跡。

盧克索神廟就是這奇跡之一。

三十年前，曾看過一部著名的懸疑電影《尼羅河慘案》，那些高大的神廟石柱在銀幕上就讓人驚心動魄；三十年后，當電影中的實景一下出現(xiàn)在眼前時，還是會讓人驚訝和震撼！

震撼之余就是不可思議，怎么會用這么巨大而精美的石頭修建起如此氣派的庭院、如此莊嚴的神殿和如此精致的圣殿！

在埃及這片潔凈的天空下，處處透露著簡約的景致，除卻神秘的金字塔和斯芬克斯獅身人面像這些極為知名的奇跡之外，最為彰顯埃及魅力的便是那些擁有巨大立柱的神廟了。

我們先后參觀了七座規(guī)模宏大的神廟。在埃及人的心目中，這些建于幾千年前的神廟都是獻給神的，它們就是一座座單獨的“神的居所”。很多古王國和中王國時期的神廟已經(jīng)先后被毀，現(xiàn)在我們能看到的神廟，多數(shù)是建于新王朝時期或托勒密王朝時期，就算這樣，還是沒有一個國家能像埃及一樣保留有如此眾多的神廟。

一般神廟的結(jié)構(gòu)并不復雜，包括庭院、神殿和神廟最中心的圣殿等部分。聽導游介紹，這樣的結(jié)構(gòu)和古埃及民居的設(shè)計思路基本是一致的，這也就是為什么神廟被視為“神的住所”的原因。一般民居的庭院對應(yīng)的是神廟的前庭，這一部分建筑是對所有的人都開放的；和民居中的門廊相對應(yīng)的是神廟中的多柱廳，又叫柱廳；民居建筑中，主人的房間在最中間，神廟中的內(nèi)殿就是最重要的圣殿。

尼羅河東岸的土地又被稱為“生者之城”，昔日的皇家宮殿、貴族豪宅，以及各神祇的神殿都建在這里，盧克索神廟就在尼羅河的東岸。進入盧克索神廟前，首先看到的是高聳的北端塔門，原來的六尊法老塑像，現(xiàn)在還遺存有兩尊坐像和一尊立像，均有二十多米高，長長的塔門墻面布滿了壁畫，壁畫的題刻用詩一樣的語言描述了一場戰(zhàn)爭的經(jīng)過，而佇立在塔門邊的粉紅色的花崗巖方尖碑，讓人覺得如同舊時中國大戶人家的四合院里的旗桿一樣，那是直插云天的一種高度。方尖碑上也雕刻了許多符號、圖形和文字，在藍天上向人們展示著什么。

走過長寬都有五六十米的塔門庭院，便進入了神殿，大庭院墻上，鐫刻著關(guān)于祭祀場景的浮雕和贊美神的題刻，它們將墻面裝飾得精到而有序。神殿南端是6 米多高的拉美西斯二世雕像，接著是大柱廳、大柱廊，之后是前廳和氣勢非凡的32 根紙莎草形立柱，四周依然是壁畫，內(nèi)容描繪了新年慶典時卡爾納克神廟的圣船逆流而上，到達盧克索神廟參加慶典的場景……西墻上的浮雕是展現(xiàn)阿蒙霍特普三世法老誕生的場景，而南墻上則呈現(xiàn)著法老加冕的情形……再往里還有亞歷山大大帝的神殿，目之所及都是石墻、石柱、石碑、石像，墻上不是壁畫就是浮雕，每一幅圖案都在講述一個古老的故事，都在敘述著或優(yōu)美或悲壯或傳奇的神話。

文化，古老的埃及文化，就在這些巨石的結(jié)構(gòu)里矗立著，在這些圖形和線條里擴散著。

石柱是神廟的基本支撐，當然它支撐的不僅僅是神廟，還有其他屬于埃及特質(zhì)的建筑。

被保留下來的最古老的石柱在尼羅河流域。

當埃及人開始建造神廟和陵墓時，他們一開始使用從一整塊花崗巖上鑿下的方形柱子，到后來發(fā)展成了八邊到十六邊形的柱子，還能鑿出很好看的凹槽，再后來，發(fā)明了藝術(shù)化的圓柱子，象征著植物從土地里長出來。人們喜歡植物的圖案，特別是紙莎草和蓮花，故而石柱類似一根單莖植物或一束捆在一起的枝干，而柱軸的底部和頂部常采用盛開的花朵或是閉合的花苞那樣優(yōu)美的圖案。在埃及，我們還見到了罕見的棕櫚圓柱和棕櫚葉形狀的巨石柱頭。

無論高大的方尖碑或是各種樣式的石柱，無論長長的石壁或是庭院里的柱廊，無一不雕飾著豐富的題刻、浮雕和壁畫，石頭早已不是尋常意義的石頭了。

在拜謁了幾座神廟之后，我一直在想，神廟的作用究竟是什么？古埃及的法老們?nèi)绱舜笈d土石，耗費巨資，就僅僅是為神建造一處住所嗎？

不完全是。就以盧克索神廟為例，其首要作用是舉行大型慶典的地方，如新年慶典、豐收慶典，以及慶祝一切吉祥的大事情，其中又屬歐佩特節(jié)慶典最為隆重。這個一年一度的節(jié)日，在洪水季節(jié)過后的第二個月舉行，持續(xù)27 天之久；第二個作用與塑造皇室的神性有關(guān)。盧克索神廟是法老和神的靈魂結(jié)合的地方。法老登基之前，只是一個常人，登基之后便具有了神的特性。盧克索神廟的慶典就是在向世人宣示皇權(quán)的神性。在這一慶典日里，法老的雕像被抬到盧克索神廟，在特殊的祭祀儀式中，法老和他的靈魂雕像，就變成了神。儀式結(jié)束之后，法老和雕像一起走出神廟，接受等候在外面的如山似海的百姓們的歡呼與膜拜。

這種將法老的神性和人性結(jié)合在一起的巧妙的平衡，從埃及的法老統(tǒng)治時期開始一直到亞歷山大大帝時代，一共持續(xù)了三千余年。而眼前這壯觀的富于文化和靈性的巨石們，就是那三千多年榮辱盛衰的最好的見證！

神秘靜寂的帝王之谷

我們來到了尼羅河西岸荒涼靜寂的石灰?guī)r山谷。

舉目四望，四周是白花花的一片，起伏的山谷凹地在陽光下泛著一片刺目的白亮。沒想到，過了尼羅河西岸有兩公里長的肥沃的平原綠洲之后，便是起伏不平的沙地，到了這里，已是頂峰高達350 多米的石灰?guī)r峭壁了。

如果說尼羅河東岸是生者之城的話，那么，尼羅河西岸便是死者之城。古埃及人認為大地是平的，因而提出了這樣的疑問：太陽向西落下去后最終去往何處？他們認為太陽落在了陰間，因而太陽下墜的尼羅河西岸就成了死者的世界，故而把所有的陵墓也建在了西岸，下落的太陽落入陰間之后，就又穿越時空，第二天再從東方升起。隨著太陽的重生，受到祝福的死者也開始了復活。在陰間，神和死者之間沒有區(qū)別，死者可以自由穿梭于眾神之間，地下世界居住的都是人的靈魂和無所不能的神……

作為法老墓葬形式的金字塔，在屢屢被賊人肆意盜劫之后，活著的法老們不得不考慮改變墓葬的形式，他們秘密尋找埋葬地，最終選定了尼羅河西岸這片寸草不生、遙遠而荒蕪的石灰?guī)r山地。

最后一位埋葬在這里的法老可以追溯到三千多年前，而在那一千年之后的帝王谷，即被盜墓者頻頻光顧，隨后便成了旅游景點。來自希臘和羅馬的游客們曾在巨石上留下了他們的名字，而中世紀的隱居者們干脆在被盜一空的空墓穴里居住，真是匪夷所思的行為藝術(shù)！

尼羅河的風吹到了18 世紀，來自西方的探險者們一次次掠奪了帝王谷墓群里的財寶。從19 世紀開始，考古學家們又一次次地在這荒山僻嶺里搜尋發(fā)掘文物。直到現(xiàn)在，這些深谷丘陵下的未知的墓群里，仍深藏著許多不為人知的秘密。

懷著好奇和肅穆的心，我參觀了兩處陵墓。和四千五百多年前古王國時期的法老們建造的金字塔陵墓相比，這些建造于三千多年前的陵墓是在石灰?guī)r石縱深處挖掘而成的，在放入法老的木乃伊之后再將墓穴嚴嚴地封住。從整體看，墓穴工程的宏偉和壯觀依然是無可比擬的。

這種在巖石中挖掘而成的墓穴，它們的規(guī)格大致是相似的：三道走廊，一道連接著一道，直通向棺室。第一走廊兩邊是側(cè)室，第二和第三走廊兩邊是放置喪葬用品的房間，陵墓的墻壁和立柱上通常裝飾有銘文和宗教主題的場景壁畫。

塞提一世法老墓是帝王谷第十七號墓穴，這座墓穴從完工到開掘，一直完好地保存了三千年。塞提一世法老的木乃伊是1881 年被人發(fā)現(xiàn)的，是埃及博物館中最為完好的木乃伊。

細長的墓地走廊兩旁的壁畫，表現(xiàn)了埃及文化中的陰間世界景觀。塞提一世之前的法老墓裝飾只存在于棺室、井穴和前廳中，塞提一世改變了這一傳統(tǒng)，他的墓穴從入口處到棺室都有裝飾，他還是第一個在棺室采用天文圖案來裝飾天花板的法老，展現(xiàn)了古埃及人劃分星空的36 組星座日歷圖，那是一組鮮艷的彩繪，上層的圖案是黃道星座，另一邊圖案是北天的河馬和鱷魚星座。畫這些圖形的目的主要是為了幫助法老的靈魂從石棺升入天堂。我問導游這圖形的具體含義，他說，就我們今天所掌握的所有知識，仍不能完全解釋它們準確的宗教含義。

在好幾個王朝的漫長歲月里，一位又一位法老把他們的陵墓建在荒蕪山谷的峭壁中，并且每一位法老都想建成比前任法老更華麗的陵寢，當初，他們是接受了金字塔陵墓過于醒目而易被盜劫的教訓，選址都盡量偏遠，入口處也極為隱蔽。但是這些防范措施仍不足以阻攔絞盡腦汁的盜墓者們，他們在腐敗官員和看守的引導下，終究還是找到了墓穴的入口，隱秘便在那一刻失去了意義。

第十九王朝拉美西斯家族法老們的陵墓則顯眼地建在山谷道路的兩旁，他們在巖石中挖出長而寬的墓道，居然深入巖壁達幾百英尺，他們靠隱秘的棺室和厚重的花崗巖石棺來保護自己的遺體，他們把自己的遺體留在帝王谷，同時又在山巖峭壁的另一面，面對著并不算遙遠的尼羅河，建起雄偉的喪葬神廟。

據(jù)說在帝王谷中已知的陵墓有64 座，現(xiàn)開放的僅有17 座，其余的要么已被損壞，要么偏遠得難以到達。自第二十王朝以后，再沒有法老們葬在這里，當時的政權(quán)搖搖欲墜，而盜墓活動更加頻繁猖獗。這樣，帝王谷漸漸被人遺棄，法老們的權(quán)威、王者的尊嚴、對神靈的敬畏，在人類對金錢無窮無盡的欲望和貪婪面前，一切都是那樣的不堪一擊！

告別帝王谷時，那一輪冬日里溫和的太陽已在遙遠處的西山頂上，無力地懸著，夜晚很快來臨，這里又成了死者的世界，有干燥的涼風刮過，白花花的灰石巖、山坡漸變成另一種顏色，原本靜寂的帝王谷又歸于死寂，只有隱隱的天籟在訴說些什么……

仰望金字塔

從開羅朝西南約十幾公里，有一片叫利比亞沙漠的高地，這里聳立著享譽全球的吉薩金字塔群。

盡管早有心理準備，盡管之前曾在無數(shù)影視和圖片資料上目睹過金字塔的雄姿，但倏忽一下站立在它的面前，還是被它的高大雄偉以及粗獷巍然的氣勢震懾了。

是的，金字塔像一座巍然矗立的大山，而這座大山的構(gòu)成是一塊塊巨型的規(guī)則的長方形石頭，粗礪，氣勢逼人，在沙漠的陽光直射下，顯得十分耀眼。

這的確是一片沙漠高地，站在距巨大的金字塔幾十米的地方向東方、南方和北方望去，果真有一種居高臨下的感覺。遠處一覽無余的，似乎是下埃及廣闊的鄉(xiāng)村美景，北面有些蒼茫有些蒙眬的地段，應(yīng)該是尼羅河三角洲的綠色大平原，因了濃郁的綠色，便顯示出蒙眬和蒼茫；南面是尼羅河蜿蜒流淌過的位于東西沙漠高地之間的上埃及，河兩邊是較開闊的田野和一叢叢的棕櫚樹林；幾公里之外的東南方，因為是冬季而顯出深灰色和深綠色的田野中間，點綴著白色的頗為醒目的房屋和孟菲斯的神廟。河對岸的東北方向相同距離處是圣地荷里奧波里斯；向東望是開羅，作為世界級的大都市，作為混合著并散發(fā)著東方和地中海風情的迷人的城市，她對我們依然顯現(xiàn)出一種幽幽的神秘色彩，此時整座城市被罩進一片神秘難測的氛圍里，我壓根就沒有在她的城市中心居住了兩個晚上并且剛從她的一條大街——金字塔大街行駛出來的感覺。

在胡夫大金字塔周圍散步，像在一座莊嚴的石山旁散步一樣，那一刻說不上什么感受，只覺得應(yīng)該放松腳步并不停地走動，我是在用腳步輕輕地、執(zhí)著地丈量著金字塔的墓座，并圍繞著座基，花了半個小時，輕松快捷地走了一大周。每走一步，我都在感受著它的龐大無比。

和后來看到的幾座金字塔一樣，胡夫金字塔的入口也在北面，原先的入口稍微高一點，通過100 米左右的走道通往地下墓室。現(xiàn)在的入口是后來盜墓者用工具和炸藥開鑿出的，通道很窄，行走費力。由于體力和時間的緣故，我們一行沒有深入金字塔內(nèi)部，沒有目睹胡夫法老的墓室和王后墓室，沒有親眼看到40 多米長和8 米高的大走廊。這實在是一個遺憾。據(jù)導游介紹，那口2 米長、1 米寬，近1 米高的花崗巖石棺自被發(fā)現(xiàn)時，里面就空空如也。胡夫法老的木乃伊至今仍沒有下落，而他的石棺也同木乃伊一樣不知去向……

當初建造這么一個龐大而堅固的墓地除了向世人展示胡夫法老的強大和威武之外，還有一點就是要盡可能牢固地保護和保存自己的木乃伊與一同下葬的寶物，不承想如今一切皆空，且沒有下落，歷史往往就這樣走向了另一個極端。

胡夫金字塔首先是建筑上的奇跡。金字塔四面平滑卻堆砌完美的表面顯示了當時高超的手工技術(shù)，內(nèi)部通道和墓室巨石之間的接縫幾乎沒有半點縫隙，而其光滑的外表使人一點都看不到入口的痕跡。他們所用的大型巨石，從底層往上逐漸減少，而基部一些外層保護石塊十分巨大，有的重達15 噸之多。從下往上，石與石的排列和堆砌其精確度到了讓人難以置信的地步。

從胡夫金字塔前廣闊的沙地繼續(xù)朝下走，倏然就看見了作為古埃及和現(xiàn)代埃及象征的吉薩獅身人面像，即斯芬克斯獅身人面像，它是人類有史以來建造的最為龐大的雕像，看它巨大的已被風侵蝕和破壞的面部輪廓，無論從哪個角度望去，它比例的協(xié)調(diào)和氣質(zhì)的高貴，都能激發(fā)人們豐富的想象，想象4500 多年前古埃及人所具有的詩人般的浪漫和科學家般的縝密，看臥獅的修長身軀和法老的逼真頭像，那么自然那么流暢地結(jié)合在一起，威嚴并且抒情，人們普遍認為，那是哈夫法老的頭像，由當時最優(yōu)秀的雕塑家雕鑿而成。后來，古埃及人把它看作是太陽之神，所謂地平線上的荷魯斯神。

仰望吉薩金字塔群，仰望獅身人面像，我感受到了一種巨大的古老文明的力量，這種力量從一塊塊石頭里，從石頭矗立起來的高大形象里迸射出來，揮發(fā)出來，同并不遙遠處的尼羅河所蒸騰的文明交織在一起，寫就了神秘埃及的古代和當下的歷史，哈夫法老的石像眼神那么包容和睿智地平視著東方，平視著曠遠處，平視著歷史的進程和塵世的滄?！?/p>

美麗的紅海

遠遠看見紅海的時候，覺得那一大片美麗的碧藍是沙漠之外的一個童話。

埃及就是這樣，她給人的驚喜往往是非常突然的，荒漠和綠洲僅有一步之遙；在干旱沙漠的另一面，便是濕潤的海，在平坦的大地上行走，眼前倏然間便會矗起類似門農(nóng)神像那樣的巨大石雕。這就是埃及這片神奇土地的神奇之處。

而湛藍的紅海，是大自然給埃及的精美饋贈！

我們?nèi)胱〉木频晔俏挥诩t海沿岸旅游區(qū)的一家酒店。夜晚華燈初上，這片著名的休閑勝地如夢如幻。一陣清涼拂面，那是冬季海濱涼爽而溫和的夜風，有如可愛的情人在用手不斷輕撫著你的臉，高大的棕櫚樹和椰棗樹在風中發(fā)出嘩嘩的聲音，像在彈奏著北非的一種原始樂器。

賓館的造型和內(nèi)部設(shè)計帶有濃濃的異國情調(diào)和傳統(tǒng)阿拉伯國家伊斯蘭教的宗教色彩，舒適中又有著某種莊嚴的感覺。

一杯龍井茶在夜晚的陽臺小幾上繚繞著東方的濃香，透過明凈的窗玻璃，我看到一叢叢濃密的棕櫚樹背后那一泓清澈碧藍的池水，那是賓館前的游泳池，即使是在這冬季的夜里，也有不少西方的男女游客們在游泳池里嬉鬧玩耍，水花把笑聲也激濺起來，穿過一片棕櫚林，擠進了我們的耳朵。

更為動人的是賓館娛樂廳里播放著的埃及音樂，那是埃及古老的傳統(tǒng)音樂，古樸、雄勁、濃烈、粗獷，不絕于耳，余音繞梁，這不絕如縷的音樂仿佛有巨大的魔力，她吸引我們忘掉白天旅途的疲勞，披衣下得樓來，朝了彎角處的娛樂大廳走去。

娛樂廳里此時燈火輝煌，并不高的舞臺上正有一男一女在歌唱，臺下的坐椅除了四周是沙發(fā)之外，場地中央全是舒適柔軟的坐墊，可坐可靠可躺，每一塊坐墊前的小幾上，放有一把近一米高的水煙袋。埃及人喜歡坐在某一處用這樣一米高的器具抽煙。帶著好奇我走過去，看吸煙者如何操作這獨特的“長家伙”。

看看一排排小幾上一桿桿高高的水煙袋，裝飾得色彩絢麗，制作得精致優(yōu)美，有玻璃的、有黃銅的，它們不僅可以用來吸煙，還是很有意思的紀念品。

臺上的女歌手身著寬松的阿拉伯長袍，這是埃及人的傳統(tǒng)服裝，胸前有精致的手工刺繡的圖案，衣袖舒展飄逸。剛才我們在賓館房間里聽到的，正是這位女高音的歌聲。

一曲剛罷，舞臺上上來七八個膚色黝黑的青年，他們個個長臂長腿，精壯結(jié)實，他們跳的是典型的非洲舞蹈，伴奏的音樂里面最響亮最具節(jié)奏感的是非洲部落的鼓聲。小伙子們身姿敏捷，動作干練有力，舞蹈躍動成了北非洲沙漠上的一陣陣黑色的旋風。舞蹈的形式和內(nèi)容、舞者的形體語言，傳達出了原始非洲草原上的部落圖騰，人與獸的搏斗，部落之間的戰(zhàn)爭，一個部落從弱小到強大的發(fā)展歷程……當然，表達最為豐富的，是人類的成長和壯大，人類的旺盛的生命力在這片神奇而原始的土地上的張揚，生老病死和新生命的傳承……整個舞蹈里，我感受到的是粗獷的非洲、神秘的非洲和充滿生命力的非洲。

天未亮，就有勤勉的同行者早早起來，到河灘去等著看紅海日出。

冬日的紅海岸畔，涼風嗖嗖，白天氣溫23 攝氏度，夜里也就是7～8 攝氏度的樣子，夜與晝交替的凌晨，氣溫尤其低。幾個人早早出來都沒穿足夠的衣服，被凍得瑟瑟發(fā)抖。

終于，從紅海海面升起的太陽像火一樣點燃了每個人的心，溫暖一下降臨了。太陽像在大海里浸泡了一整夜，它從海平面上騰起時，鮮嫩得如同埃及艷后的臉，又像一個小嬰孩首次被人抱出育嬰室，它憨憨地、稚氣地看著外面的世界，極純潔、極天真的樣子。

沙灘、椰林、房屋，一時間都罩在一片晨陽的淡淡光霧里，太陽躍出海平面的那一刻是輝煌的，也是短暫的，她有噴薄的壯觀和美麗，也有新生的期待和旖旎，紅海日出絕對是一曲短小卻動聽的歌，是一首精美的令人玩味的詩。

很快，太陽旋轉(zhuǎn)著升高了，仿佛一下就從童年跨越到了青年，成熟而溫熱的光芒照射在沙灘上和海面上，頓時，沙灘、海面和天空形成鮮明的三色體，沙灘花白，海面碧綠，天空湛藍，那種層次感，讓人很自然地聯(lián)想到中國古時山水畫的三段式……

上午的活動是登船海上觀光。那不是船，是一艘觀光艇，還在岸邊，就看到工作人員在向我們友好地招手致意，并用簡單的英語問候。

在船上看紅海，那可真是浩瀚無垠的碧藍，與遙遠的藍天的相接更是橫無際涯。站立于船頭，在海風輕拂中極目遠眺，我們的心都感覺到了前所未有的純凈，碧藍的海水仿佛已經(jīng)凈化了我們的心胸，并使之異常地開闊起來。在船艙，透過船底安裝的透明有機玻璃，我們能清晰地看到五六米的海水下面，生長著的五顏六色的珊瑚和稀有的叫不上名字的海洋生物，大小不同、形態(tài)各異、色澤有別的各種魚兒們，在彩色的珊瑚叢中穿梭游弋，戲耍歡鬧，紅海下的海底世界，無須構(gòu)建，就是一派和諧社會！

再上到船頂，看遠處又是一番景致：片片椰林，層層疊染，連綿的山巒與漫長的海岸遙相呼應(yīng)，白色的山巒和綠色的海岸中間，能看到開闊的平原，那平原原本是沙礫地帶，因為適合露營，漸變作了一片又一片綠洲或準綠洲，而每一簇綠叢，就是一個著名的景點或旅游地區(qū)，它們位于紅海沿岸，以閃光的沙灘、美麗的珊瑚礁、豐富的海洋生物和一流的星級酒店而聞名于世，共同組成鬼斧神工的大自然景觀和美輪美奐的風景畫面，游走于其中，就像陶醉在人間天堂一樣。

中午是氣溫最高的時候，紅海岸邊的沙灘上，放置著的一條條無扶手的平面沙發(fā)，上面躺臥著一個個正在進行日光浴的西方女郎，她們就像一條條美人魚，在沙灘上展示著頎長的身材、纖細的腰肢、高聳的乳房、飽滿的臀部，她們就那樣或仰或臥或側(cè)地躺著，自然自信地沐浴著正午的日光。

暮色降臨的時候，我們離開了紅海，此時的紅海像一位寧靜優(yōu)雅的埃及姑娘，她無言卻深情地向我們道別——

再見了，來自中國的客人！

我們也揮揮手臂：再見了，美麗的紅海！

夜游尼羅河

開羅是埃及的首都，也是非洲最大的城市，同時，也是一座富于特色和魅力的城市。

她的魅力在于她散發(fā)著濃濃的東方和地中海的迷人風情；在于她是多元文化的熔爐，古代的法老文化、古希臘及古羅馬文明、基督教和伊斯蘭教的文明在這里和諧并存。

在我心目中，開羅的最大魅力在于她的母親河，偉大的尼羅河從城市當中悠然穿過，開闊柔美的河水同西岸吉薩高原上巍然矗立的金字塔群形成了陰柔和陽剛的對比。悠然河水不舍晝夜地流淌，使得這座古老而神秘的城市有了無盡的詩意。

走進開羅的時候，永恒的尼羅河便生發(fā)出永恒流淌的喧響，這喧響深沉動人，帶有歷史的凝重感。開羅的夜風，因了尼羅河而變得溫和濕潤。我們靜靜坐在尼羅河畔，也就是開羅一條大街的街頭，欣賞著異國都會的夜景，感受著金字塔和古堡之間這個現(xiàn)代化城市夜晚的精彩，燈下有交織的公路，有寬闊的廣場，有城市花園，有俱樂部，有豪華酒店，還有181 米高的開羅大廈，這一切都散落在城市當中，讓人感到開羅城的層次美。

大約半小時之后，一艘巨大的豪華游輪開了過來，它有四五層樓的高度，導游說，那叫法老船，是專門用于接待外國游客的船只，船分為幾層，裝修豪華，設(shè)備齊全。我們走進三層寬闊的餐廳，長長的餐桌周圍坐滿了各色人等，從衣著裝扮和身材膚色上看，這些游客來自五大洲……游客們大都按各自的團隊找好自己的位置。少頃，進餐開始，先是埃及傳統(tǒng)佳肴，之后又是西餐的味道，面包、牛奶、烤肉、沙拉、紅茶，一道道漫長而復雜，豐盛而美味，飲料有啤酒、紅酒、咖啡，還有當?shù)貛讟影＜熬?。桌上餐具與杯盞晶瑩剔透，在閃爍的霓虹燈下，透過窗幔，依然能看到悠悠流動的尼羅河水，看到河岸兩邊的樓房和一條條繁華熱鬧的街道……

我絲毫感覺不到船在行走，可能船行駛得很慢，也可能是船體大的緣故。只有外面的夜景在不停移動著，變幻著。

一直以來，我對任何一條河流都有著無法言說的崇拜。小時候，在家鄉(xiāng)臥虎山腳下的黃鹿泉里，我在岸邊一站就是一晌午，或是把雙腳浸在水里，就那么泡著，望著潺潺流動的泉水，想一些有關(guān)河水的漫無邊際的心事。大了，學了地理，對各樣河流有了說不清道不明的情感。除了身旁的黃河，還對遙遠的亞馬孫河、恒河、頓河、烏拉爾河，幼發(fā)拉底河、底格里斯河都有了迷信和崇拜。此刻，我就在尼羅河上游覽，心里是復雜的情緒，也有著虔誠的敬畏……

尼羅河是非洲最大的河流。是繼密西西比—密蘇里河之后世界上最長的河流。它從南到北長達6400 多公里?？梢赃@樣說，沒有尼羅河，埃及就不可能有耕作的土地，故而埃及人極為感激和尊敬地稱它為“父親尼羅河”。

19 世紀中葉，尼羅河的源頭未被發(fā)現(xiàn)之前，羅馬人就有一個非常恰當?shù)闹V語來表示任何任務(wù)或追求的不可能性，那就是：去尋找尼羅河的源頭?？梢韵胂筮@條偉大河流的起源一直是人類難解的謎團之一，同時尼羅河也激發(fā)了人類充分的想象力。埃及是一個極少下雨的國度，年降水量在50 毫米左右，下雨在埃及是罕見的現(xiàn)象，沙漠降雨匯集成泉水簡直是奇跡！農(nóng)民們有誰敢指望老天下雨收種莊禾呀？然而，尼羅河水洶涌而來，載著整個埃及的經(jīng)濟命脈和埃及人的生命依賴浩浩蕩蕩自神秘的源頭而來。伴隨著河水的上漲和下落，一年三個季節(jié)就漸次明朗化了：洪水泛濫季、泛濫漸退季（這是耕作的好時節(jié)）和干旱季節(jié)（收獲時節(jié)）。多年來，洪水的變化一直影響著農(nóng)業(yè)的收成。忽然想到了以前在一本書上看到的有關(guān)尼羅河的祭祀事宜，那是農(nóng)民在豐收后感恩尼羅河的一種儀式，這種儀式莊嚴神圣，自遠古時期就已存在，且一直延續(xù)至今。在寬闊的尼羅河河岸，人們會請一位手藝高超的匠人塑一尊美麗清秀的少女泥塑，她用岸邊的河泥外加一些原料加工而成，她的形象高大而豐美，在慶祝儀式進行到高潮時，從農(nóng)民中推舉出幾個代表人物，把“少女”托舉起來，虔誠地投進滾滾流淌的尼羅河中，在投入河中的那一剎那，所有在場的農(nóng)民均向會尼羅河獻禮叩拜……作為對父親河的回報，他們把這個精心裝扮好的“新娘”，當作純潔的少女獻給了偉大的河流……

多少年了，當洪泛季節(jié)到來的時候，埃塞俄比亞地區(qū)的暴雨會洶涌地順著尼羅河的古老河道朝北流去，給埃及帶來滋養(yǎng)，只有高高的城鎮(zhèn)還保持在水面上，一旦洪水退去，沙地上或河兩岸就會留下一層厚厚的肥沃的河泥，埃及人親切地稱之為“黑土地”，有別于沙漠中貧瘠的“紅土地”。

古埃及曾是當時世界上最為富庶的國家之一，設(shè)想，如果沒有尼羅河，那里將是一片荒漠。是的，正如事物的多重性一樣，尼羅河會賜福這片土地，也能為之帶來災難。洪水太大，洶涌的河水會沖毀一切；如果水位太低，帶來生機、象征生命的河水又無法滋養(yǎng)兩岸的耕地。如果幾年沒有洪水的光顧，埃及農(nóng)民便會處于災荒之中。福與災、榮與衰僅在河水的尺度上，這就不難理解埃及農(nóng)民在祭拜河神中的那種認真與虔誠了。

想起在來埃及的飛機上，從萬米高空中向下鳥瞰，宏偉壯觀的尼羅河看起來就像鑲嵌在茫茫沙漠中的一個纖細的長條符號，就像埃及古老神秘文字符號里那長長的一條，又如一根躺在荒漠表面上的泛綠的線條。

進餐過程中，我們期待已久的樂隊和旋轉(zhuǎn)舞、肚皮舞的演員們來到了那個稍高的舞臺上。音樂驟然響起，還是那種非洲特有的高亢的帶有原始風情的音樂，咚咚的響鼓使人想起非洲原始部落里的舞蹈和火把。音樂聲中，跳旋轉(zhuǎn)舞的小伙子上場了，那是個身材修長、身體消瘦而結(jié)實的、有著黝黑膚色的小伙子，大大的眼睛，高挺的鼻梁和厚厚的嘴唇，還有一頭天然卷曲的烏發(fā)。小伙子身穿筒裙，手舞一塊彩色布料，他旋轉(zhuǎn)起來時，手中托舉的布料便成了他頭頂?shù)囊粔K云彩。他就那樣頂著云彩，他轉(zhuǎn)，布料也轉(zhuǎn)，他旋轉(zhuǎn)的功夫真了得，一口氣能旋轉(zhuǎn)一二百圈兒，且隨了音樂節(jié)奏的加快而加快。

旋轉(zhuǎn)舞舞罷，肚皮舞女郎便走上臺來，從年齡看，她并不十分年輕，有三十六七歲的樣子了，但她美艷得驚人，且有很好的身材，凸凹有致，線條優(yōu)美，光裸的腰際和小腹部分白皙光滑，性感迷人。在幽雅柔和的光線下，充溢著神秘而有節(jié)奏感的旋律，披了大片紗幔的豐腴的女子，卻有著蛇一樣柔軟的腰肢和軀體，她舞動著，面帶誘惑人的笑，那笑里還藏著神秘。她的腰鏈也隨著舞步在叮叮當當發(fā)出清脆聲響。她抬手頓足，扭腰甩胯，不停擺動的豐滿而結(jié)實的臀部上，綴滿了閃亮的珠片，珠片撞擊之聲清脆美妙，音樂完全成了阿拉伯國家的古老傳統(tǒng)的風情音樂。她的雙臂如被尼羅河河風吹拂起來，起伏的胸脯上滾動著河浪，而女郎飄灑的長發(fā)，則像浪花中鼓蕩的輕舟……女郎給我們傳遞了豐富的“腹部語言”，讓我聯(lián)想到埃及廣闊的沙漠，它時而風和日麗，時而有沙漠風暴驟然來臨，還有，尼羅河的奔騰不息和洶涌的宣泄……

肚皮舞最早是作為一種宗教儀式，來表達和敘述有關(guān)大自然和人類繁衍的循環(huán)不已，頌揚生命的頑強的。漸漸地，它成了一種埃及獨特的民間藝術(shù)，最終成了廣泛流行于中東地區(qū)和阿拉伯國家的娛樂和表演形式。我們用心靈去傾聽和感受這原汁原味的音樂和舞蹈，內(nèi)心的愉悅和滿足掛在每個人的笑臉上。在女郎的熱切邀請下，同行的朋友也走上舞臺與女郎一同舞起來，那是東方式的熱辣辣的勁舞。

夜深了，我們戀戀不舍地離開了法老船，尼羅河永恒的喧響依然執(zhí)著地回蕩在我的耳際。

撞入眼簾的埃及藝術(shù)

在埃及短暫的一周時間里，我的興致極高，但眼睛卻有些疲勞。

埃及的每一處古跡上，無論是眾多的神廟還是石室墓穴和巖石墓穴，撞入你眼簾的，肯定是浮雕和壁畫，特別是在開羅埃及博物館中形體較小的雕像，更是數(shù)不勝數(shù)，各具形態(tài)。這諸多的雕像都是逼真的肖像，和人物原型生前的容貌極為相似，而不像其他國家和地區(qū)，是千篇一律的雕塑，讓人產(chǎn)生類同的感覺。這便是埃及雕塑藝術(shù)的一大特色。

無法想象，在遠古時代，那一個個、一批批的無名雕刻藝術(shù)家和雕刻匠人們，在雕刻這些堅硬無比的大小石頭的時候，使用的僅僅是最原始、最簡單的工具。那些被奴役的仆人或是平民們，在艱辛的勞作中，忘記了自己卑賤的身份，罩在夏日里近50 攝氏度的高溫里，投身到一種創(chuàng)造的境界里去了，在花白的沙地上，留下了這一座座讓世人驚訝的雕像。

聽講解員介紹說，雕像的黃金時期是在第四、五朝至中王國之間，那可是公元前2613 年到公元前1700 多年的近千年時間。這些民間的很少能留下名字的藝術(shù)家們，更多地從事逼真肖像的制作和刻鑿，而不是追求理想主義的唯美觀念。據(jù)說這一創(chuàng)造理念直接影響了后來的希臘藝術(shù)。起先工匠們以寫實手法雕刻貴族，之后所有重要人物的雕像都采用寫實的，或站或坐的姿勢，但都盡力表現(xiàn)出一種符合各自身份的平靜而高貴的姿態(tài)。創(chuàng)作風格簡單優(yōu)雅，且抓住了對象的性格特征，完全符合中王國時期的君主和達官貴人的氣質(zhì)。據(jù)說這時期的雕像比后來的新王國時期的工藝品要質(zhì)樸可愛得多，后來的作品夸張過度和詳盡的不節(jié)制的細節(jié)反而罩上了一種頹廢之氣。

我曾被一幅精美的浮雕感動：那是關(guān)于皇家歌手奈特佛爾和他的妻子瑟莎特的浮雕。妻子把手放在丈夫的肩上，奈特佛爾身穿一邊帶有豹頭的豹皮衣，這是祭司的典型穿著，瑟莎特身穿緊身衣，曲線畢露。整個浮雕線條粗礪，簡潔流暢大方，而所表達的人物情態(tài)畢現(xiàn)。還有一幅表現(xiàn)兩只狼交配的浮雕，公狼雄壯急切，母狼溫和順從，背景是小樹小草，為它們的交歡作一些陪襯和抒情，讓人稱贊不已。除了禮贊生命的浮雕外，更多的是表現(xiàn)了古埃及人的勞動場景，如在尼羅河上捕魚、飼養(yǎng)禽鳥、打制帆船等，形象逼真，巧奪天工。

壁畫是撞入我的眼簾最多的藝術(shù)形式。它們主要分布在被埃及人稱為“永恒居所”的陵墓和神廟的石壁上。在那里，已故之人可以繼續(xù)享受他們生前的快樂，故而石墻上裝飾最多的是日常生活的場景。此外還有宗教和喪葬儀式的圖畫，這些壁畫和浮雕大都已經(jīng)褪色和受損了，從殘跡里仍可看出當初靚麗的色澤和完美的構(gòu)圖。后來希臘人發(fā)展起來的透視畫法于古埃及藝術(shù)中并沒有起到作用，或者說還未被采用，古埃及藝術(shù)嚴格遵守的規(guī)則是：在人像中，頭部總是以側(cè)面視角來表現(xiàn)，而眼睛則是從正面看見的，肩膀也是正面的，但是胸脯、軀干、雙腿、雙腳又是側(cè)面的。這種特有的方式可以有效突出人物的面部特征。對于一群人中的核心或重要的人物，往往通過畫得比別人高大來強調(diào)和突出。在無數(shù)壁畫中，對次要人物或者野獸樹木莊禾之類，畫面中則有更為自由更為隨意的表達。當神廟中的石壁不適合進行雕刻時，壁畫這種更便捷更明了的藝術(shù)形式便代替了相對復雜的浮雕。在我探訪過的神廟中，看到的壁畫色彩要鮮艷得多。幾千年過去了，它們?nèi)匀荒鼙３忠环N明亮和艷麗，這和埃及少雨干燥的氣候有關(guān)。再看這些畫兒，除卻有的表現(xiàn)戰(zhàn)爭之外，大多美麗和諧，歌舞升平。

在開羅市一家最大的畫廊里，我算是對埃及的紙莎草畫大開眼界了。紙莎草是埃及的特產(chǎn)，利用這種植物的莖部可以加工制作出書寫和繪畫用的紙張，它的發(fā)明甚至比我國的蔡倫造紙還要久遠。這種紙柔韌、耐用，一般不怕水的浸洇。在畫廊里，看到的全是以這種紙莎草為材料創(chuàng)作的彩繪作品，繪畫內(nèi)容多為與古埃及相關(guān)的神話故事和法老傳奇，也有不少作品是以金字塔、尼羅河以及尼羅河兩岸的綠洲風光為載體的。縱覽整個紙莎草畫，制作精美，線條簡潔，色彩明快，讓人感覺到一種典型的裝飾畫風格。不少作品下面，有作者的名字和創(chuàng)作的時間，我問詢畫廊經(jīng)理，得知這些作品大多是開羅大學美術(shù)系的教授和埃及著名畫家的作品，價格也不一定昂貴。在反復挑選和比較之后，我選擇了三幅較小的作品買了下來，算是了卻了我對異域紙畫的好奇心，也為這次埃及之行留了一點紀念。

在埃及的行程中，每到一處古跡名勝，那一排排的象形文字便撞入眼簾，多少世紀以來，它們一直被認為是神秘的符號，據(jù)說是古時那些有學問的祭司在這些碑銘中隱藏了淵博的知識，這樣，那些褻瀆神靈的人就讀不懂了。這種觀點盛行了很長時間。今天，古埃及的象形文字已不是一個謎了，1799 年，拿破侖遠征軍的士兵在羅塞塔附近發(fā)現(xiàn)了一塊公元前196 年的黑色石頭，使這個困擾了人們幾千年的謎團得以解開。那是羅塞塔的一塊石碑，石碑用兩種語言、三種不同的文字雕刻記錄了托勒密時期（公元前332—前30 年）的法令，前14行是象形文字，中間32行是通俗文字，最后54 行是希臘語。石碑下面的兩種文字是對象形文字的翻譯。

我之所以武斷地把古埃及各類文字也列入了“藝術(shù)”的范疇，純屬于一種個人觀點。因為，古埃及象形文字的符號太優(yōu)美了，并且時時飛入我們的視野，無論石柱、方尖碑、神廟墻壁或是金字塔的銘文，都布滿了這種養(yǎng)眼的符號，它是古文字，更是一種藝術(shù)的裝飾。

走進沙漠深處

在我的寫字臺上，放有一大瓶沙子，沙粒粗礪，色澤白潔中還呈了淡淡的暗紅，用手觸摸，卻光滑圓潤，潔凈利落。

這是不遠萬里從埃及帶回來的沙子，這是撒哈拉大沙漠邊緣地帶的一抔沙礫。

在埃及旅行，不可不去白沙漠，從拜哈里耶綠洲穿過一大片黑沙漠，途中經(jīng)過哈伊茲的小綠洲，沿途可看到一些古羅馬人殘留的遺跡，還有一座規(guī)模不大的用科普特語涂寫過文字的教堂，拜哈里耶綠洲和費拉菲拉綠洲之間有許多巨大的金色沙丘，這真成了茫茫沙漠途中的一道絕妙的風景。置身于大沙漠腹地，如果沒有同伴，一個人肯定會有深深的孤獨感，一旦看到不遠處的高低起伏的沙丘，心情會多少發(fā)生一些變化的，或驚喜一下，心里有了一種依托感；或感到了一種壓力，在原本孤獨的心理再加大了砝碼……這種感受因人而異，也因心情而異。

我們集體出發(fā)，沒有孤獨更沒壓力，有的是好奇心和向往已久的渴盼，沙漠深處的每一處風景都讓我們感嘆。平時，行走在渾厚的黃土高原上，熟悉著崖上崖下、坡里坡外，一下子被拉到了沙漠深入，并且是地球上最廣闊的大沙漠，巨大的反差所產(chǎn)生的敏感是可想而知的。故而，沙漠表層上的一叢叢干枯的駱駝草兒也令我感動，因為是冬季，駱駝草兒才泛出這種接近沙漠本身的顏色吧，有的甚至是泛著枯黃的黑色。在沙地的微風里，駱駝草兒往一個方向移動，遠遠看去像一群圓圓的球兒在朝一個方向滾動。在這幾乎沒有一點雨水的沙漠里，不要說夏日50 多攝氏度的高溫，就是冬天的大晌午，氣溫也達23 攝氏度之多，駱駝草兒是怎么頑強生存的？不用擔心，到了明年春季，那些駱駝草肯定會在沙漠的第一場春風里復活，以它固有的生命的色彩來裝飾這單調(diào)的沙地，給沙地增添生命的活力。

不知走了多久，汽車停了下來，前面是一座高大的沙丘，不，應(yīng)該是一道高高的沙梁，因為沙梁的高大，才能把被大風或暴風卷起的沙礫在這里阻擋一下或阻擋住，故而在沙梁的長長的但又陡峭的腰身上，還有沙梁梁脊上，便淤積下了厚厚的綿綿的白沙。我們?nèi)缧凶咴谡訚傻乩?，每一抬腿一落腳居然都有些吃力；又如行走在厚厚的棉絮上，腳下有了綿軟的彈性，愈往上走，沙子愈白凈，風像水一樣，把沙子都洗過了，洗得潔白中稍稍帶了一點暗紅，太陽下泛出一片片炫目的光亮來。

上得沙梁，極目遠望，四周是無垠的沙海，不遠處的沙丘像是大海里的幾處島嶼，天也蒼蒼，沙也茫茫，心下不禁有了一種茫然的感覺。

朝沙梁那邊走的時候，就不像來時那么容易了，因為下坡，又因為陡峭，我們必須脫掉鞋子高挽起褲腿走下去。我沒有什么好遲疑的，說話間兩只干巴瘦長的老野兔一樣的丑陋的腳就暴露在太陽之下，插進綿綿的沙中，才感覺到白沙如此溫熱，瘦腳與綿沙產(chǎn)生了一種愉悅的摩擦，一縷快感涌上心頭，這快感一直延宕到走下沙梁，走到遠處等待的汽車旁邊。

再次停車的時候，已到了沙漠腹地了，這里，四周有高高的一排排超現(xiàn)實的被風腐蝕的巖石，沙丘這時已是金色的了，夕陽下的被腐蝕的巖石，有的像駱駝的剪影，有的酷似老鷹的形象，有的如一株碩大的蘑菇……這里居住著原始部落貝都因部落的一小支，他們在這個遠離城市、遠離綠洲的荒漠深處生活著。

這是個崇尚老鷹的部落，因為老鷹勇猛和雄健，更因為老鷹能給他們指明茫茫大沙漠中的落腳之處。他們會在一只老鷹常常落棲的地方朝下開挖，毫無疑問，會挖出水源來，或深或淺，總有一股水源會被執(zhí)著的他們發(fā)現(xiàn)。這便成了他們這個小部落的不可或缺的水井，他們便在這里定居下來，一代代繁衍生息，直到這口井里的水源干涸為止。然后，他們會再到大沙漠中繼續(xù)尋找另一處老鷹停歇的地方，等挖出水來，再遷到那里去。

駱駝是貝都因人生活的最好伴侶，這里的駱駝與人一樣，個頭并不高大，消瘦而且結(jié)實，能看得出有一股沙漠野性。我曾騎一只白色的駱駝在沙漠上走了一遭兒，那只駱駝由蒙著臉龐的貝都因少女牽引著。我瘦，那只駱駝比我還瘦，卻走得快疾，中途，它有些不甚耐煩了，突然跑起來。原來，它是一只剛剛發(fā)育成熟的公駱駝，它忽然看見了前面不遠處的一只小小俏俏的母駱駝了，在荷爾蒙的驅(qū)使下，它突然間就不管不顧地瘋跑起來，把牽繩的蒙面女郎也甩在了后面。這家伙瘋跑的時候，一搖二晃三顛簸，根本不顧它背上的駝峰間還坐著一個人。驚嚇中，我只能緊緊死抱住駱駝的脖頸。這家伙跑到一匹母駱駝身后停下來，探出長嘴去嗅母駝的尾部，動情而投入，我嚇了一大跳，原來母駝背上恰好坐著一位同行的美女作家。她還沒發(fā)現(xiàn)身后的異常，說時遲那時快，幾位蒙面的貝都因婦女趕過來，牽住了這匹被欲望沖昏頭腦的家伙……

夜幕罩住茫茫沙漠的時候，我們品嘗了貝都因特色食物和剛剛出爐的大餅，在之前還觀看了部落婦女們手工編織的駝毛掛毯……

返回的時候，車子又行駛在漫長的沙漠古道上，夜色里的沙漠荒塬一片神秘的寧靜，此時無風，無任何一點動靜，沙漠又陷入黑色的沉思中去了……