聞小英 徐 君

（常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇 常州 213164）

一、旗袍的簡(jiǎn)介

清朝時(shí)期，中原漢人稱滿族人為滿人或旗人，故“旗袍”的原始稱謂是旗女袍衫，它的外型亦是由滿族女性常服的“一體式”長(zhǎng)袍演變而來(lái)。清初女服有滿、漢兩種形式，滿族婦女一般穿“一體式”的長(zhǎng)袍，漢族婦女以二部式的上衣下裙為主。清中期以后也相互效仿、相互融合，滿族婦女“一體式”的長(zhǎng)袍即為“旗袍”的雛形。這種“一體式”長(zhǎng)袍最為精致與華麗的當(dāng)屬清代同治、光緒年間后宮嬪妃的“吉服”與“氅衣”（見(jiàn)圖1）。吉服是清代后妃們?cè)跁r(shí)令節(jié)日?qǐng)龊洗┲呐鄯┮率乔宕鷥?nèi)廷后妃套在襯衣外面的常服，用料為棉、綢、緞、紗，隨時(shí)節(jié)而變化。吉服、氅衣與滿族女子的袍服型制相似，圓領(lǐng)右衽、直身開(kāi)叉、衣長(zhǎng)及履，清末民初即演變成旗袍。演化至今的旗袍已經(jīng)與早年旗人的旗裝有了太大的不同，發(fā)展演變后的旗袍（有人稱之為改良旗袍）已融入西方剪裁和現(xiàn)代審美。旗袍的真正改良應(yīng)該是在民國(guó)以后，具體應(yīng)是1920年代后，其改良趨勢(shì)也是朝舒適、簡(jiǎn)潔的方向發(fā)展。旗袍的長(zhǎng)度由長(zhǎng)到短，衣身由寬大到合體，衣領(lǐng)樣式由傳統(tǒng)立領(lǐng)到方立領(lǐng)、元寶領(lǐng)、鳳仙領(lǐng)、水滴領(lǐng)等，袖子樣式由連身袖到裝袖，袖長(zhǎng)有長(zhǎng)袖、中袖、短袖、無(wú)袖等，旗袍的開(kāi)衩由膝蓋的位置不斷上提，開(kāi)衩位置到臀部甚至更高盡顯女性風(fēng)貌……

圖1 清同治年間氅衣

二、旗袍傳統(tǒng)工藝

清初嬪妃的氅衣、旗女袍服的工藝較簡(jiǎn)單，到“同治、光緒”年間，因受江南女性服飾工藝的影響就有了“三鑲五滾、十八鑲滾”，使得氅衣與袍服變得越來(lái)越華麗精美，這些鑲滾工藝運(yùn)用于各階層女性袍服的制作并沿襲至今。目前為止旗袍的傳統(tǒng)工藝有八大項(xiàng)：鑲、滾、嵌、宕、盤、雕、鏤、繡。1、鑲，旗袍工藝中通常是指鑲邊，是一種旗袍的拼接裝飾手段。鑲邊是在旗袍的邊緣處用一定的大小面積的布料拼接進(jìn)行裝飾，從鑲字的意思理解為把另一小塊布料鑲拼在旗袍上。2、滾，即滾邊，就是在旗袍的邊緣上作包邊處理。滾邊亦是旗袍中較為常見(jiàn)的工藝，寬度0.5～1cm 左右，一般有單滾、雙滾和三滾等。3、嵌，指嵌條，又稱“芽”。“芽”是車在縫縫中的窄條，通?！把俊睏l的顏色與滾條顏色不一致起對(duì)比的裝飾作用，“芽”條裁剪分直絲、斜絲與橫絲三種，又分有繩“芽”或無(wú)繩“芽”兩種工藝。4、宕，就是用一種與旗袍顏色等不同的面料條，貼縫在旗袍邊緣或某個(gè)部位的工藝?！板礂l”常見(jiàn)的有單層、雙層或三層宕條，有無(wú)線“宕條”和明線“宕條”兩種。5、盤，旗袍工藝中指盤扣，是將紐扣條盤結(jié)，再盤成所需的各種形狀的紐扣，通常盤扣外形仿花卉、鳥(niǎo)獸的居多。隨著旗袍的演變和改良，“盤扣”中亦出現(xiàn)一種新工藝的“硬盤扣”，又稱為“硬花扣”點(diǎn)綴在旗袍的領(lǐng)口、前襟等部位。6/7、雕/鏤，通常以組合式出現(xiàn)，是用不同于旗袍底色的面料，制作成一定的造型后，縫合在旗袍某部位上的工藝。旗袍上的鏤/雕工藝造型有花卉、龍鳳、如意等圖案，富有寓意。8、繡，即刺繡，是用針與線在面料上穿刺，把人的設(shè)計(jì)通過(guò)線繡制在織物上形成各種花紋圖案的一種藝術(shù)裝飾工藝。刺繡在中國(guó)服飾史上流傳了二三千年，現(xiàn)有四大門類：蘇繡、湘繡、蜀繡和粵繡。其技法有：滿地繡、亂針繡、網(wǎng)繡、鎖絲、長(zhǎng)短針、盤金、納錦、挑花、刮絨、戳紗、打籽等。以上所述的鑲、滾、嵌、宕、盤、雕、鏤、繡工藝制作中所用的面料、繡線的顏色與旗袍主色的搭配，即傳統(tǒng)工藝配色。正所謂視微知著，旗袍的工藝配色直接影響著旗袍的韻味與風(fēng)格。

三、旗袍流派與工藝配色

從民國(guó)到新中國(guó)成立以來(lái)，旗袍經(jīng)過(guò)了多次改良，衍生為京派、海派、蘇派三種不同風(fēng)格的旗袍流派。

1.京派旗袍（見(jiàn)圖2），以北京城市女性旗袍為代表。旗袍長(zhǎng)度過(guò)膝至腳踝或至鞋跟，領(lǐng)子與袖口等設(shè)計(jì)保守。京派旗袍在結(jié)構(gòu)上采用直線式的裁剪方法，胸腰臀三點(diǎn)是平直的，不凸顯女性曲線，講究的是穿著上的合體和大家風(fēng)范的氣質(zhì)。其外形與結(jié)構(gòu)沒(méi)有太多的變化，主要以面料的色彩、刺繡、織紋以及鑲、滾裝飾變化為主。這種以直線式裁剪方式做成的旗袍又稱古法旗袍，京派旗袍一般面料顏色沉著穩(wěn)重，圖案紋樣傳統(tǒng)。滾邊、嵌條、宕條、琨邊都較寬，邊寬0.7～1.2cm。工藝配色謹(jǐn)慎，通常以旗袍主色系或同類深色系為配色色調(diào)，體現(xiàn)旗袍端莊大氣、雍容華貴的風(fēng)格。京派旗袍因其特有的歷史淵源、冗長(zhǎng)的袍身、略寬的三圍、沉穩(wěn)的顏色，加之持重的工藝配色使它具有官派的、貴族的風(fēng)范。凝練的工藝配色盡管能讓京派旗袍看起來(lái)像個(gè)“大腕”，但有時(shí)也難免會(huì)出現(xiàn)“老氣橫秋”之態(tài)，這是京派旗袍工藝配色的瓶頸。

圖2 京派旗袍

2.海派旗袍（見(jiàn)圖3），以上海城市女性旗袍為代表，它是傳統(tǒng)樣式與西洋服飾的珠聯(lián)璧合。20 世紀(jì)20、30年代，上海已逐漸成為全國(guó)的金融貿(mào)易中心，受西方外來(lái)文明的影響，形成了“海派文化”，海派旗袍由此應(yīng)運(yùn)而生。海派旗袍衣長(zhǎng)不受傳統(tǒng)的約束，開(kāi)叉也較高，采用西式的收省（胸省、腰?。┙Y(jié)構(gòu)，三圍（胸圍、腰圍、臀圍）貼合人體，旗袍外型立體感強(qiáng)，開(kāi)創(chuàng)了旗袍量身定制的先河。領(lǐng)子與袖口等設(shè)計(jì)時(shí)尚前衛(wèi)，面料紋樣圖案千變?nèi)f化，旗袍整體風(fēng)格與開(kāi)放的上海都市一樣海納百川、多姿多彩。海派旗袍的工藝配色與京派旗袍莊重的配色相比，顏色靚麗跳脫、個(gè)性豐富。鑲邊、滾邊、嵌條、宕條、琨邊等寬窄均可不受約束，猶如人品糕點(diǎn)可甜可咸任君挑選。

圖3 海派旗袍

3.蘇派旗袍（見(jiàn)圖4），以蘇州城市女性旗袍為代表，據(jù)傳是“吳門畫派”創(chuàng)立，筆者認(rèn)為它是海派旗袍的分支（有待考證）。蘇派旗袍精致優(yōu)雅，有江南女子之溫婉兼文人詩(shī)書之氣韻。蘇派旗袍的結(jié)構(gòu)和外型與海派旗袍不分伯仲，其最為突出的特征是：a、面料采用蘇州本地生產(chǎn)的軟緞和蘇錦，b、蘇繡工藝：本派刺繡，繡工娟麗、精致別具一格。工藝配色雅致、考究，滾邊、嵌條、宕條、琨邊等寬度均為0.5cm，并常與0.1cm 的“芽”相配，較好地體現(xiàn)了姑蘇美人裊裊婷婷、含蓄內(nèi)斂的神韻。

圖4 蘇派旗袍

四、結(jié)語(yǔ)

旗袍三流派中的傳統(tǒng)工藝配色各有千秋，使得旗袍的線韻之美宛如梅蘭竹菊般的清雅，龍鳳呈祥的富貴，吉祥如意的美好，承載著中國(guó)人對(duì)美好生活的向往和祝福。堅(jiān)信旗袍傳統(tǒng)工藝在歷經(jīng)多元化時(shí)代熔爐的淬煉后，更加熠熠生輝、璀璨奪目……