楊秋華 龔建培（通訊作者）

引言

20世紀(jì)80年代由于西歐社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化的快速?gòu)?fù)蘇，成就了西歐現(xiàn)代服飾發(fā)展史上引人矚目的輝煌十年。西歐服飾時(shí)尚的發(fā)展，以及相關(guān)絲綢產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展模式、設(shè)計(jì)觀念等，對(duì)正處于改革開放與有計(jì)劃商品經(jīng)濟(jì)體制交叉時(shí)期的中國(guó)絲綢業(yè)，特別是外銷服裝用真絲印花綢緞（以下簡(jiǎn)稱外銷印花綢）①的設(shè)計(jì)產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠(yuǎn)影響。20世紀(jì)70年代末，由于我國(guó)絲綢設(shè)計(jì)范式的保守、滯后，以及外貿(mào)制度僵化等原因，我國(guó)外銷印花綢的設(shè)計(jì)、銷售，與西歐服飾時(shí)尚快速發(fā)展以及國(guó)際市場(chǎng)多元化需求之間的矛盾、沖突越發(fā)明顯和尖銳，嚴(yán)重影響到我國(guó)外銷印花綢的出口創(chuàng)匯。20世紀(jì)80年代，在被動(dòng)與主動(dòng)兩種歷史境遇下，中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)進(jìn)行了一系列范式變革，使外銷印花綢在設(shè)計(jì)觀念、設(shè)計(jì)模式、設(shè)計(jì)方法上獲得了迭代性的進(jìn)步與“革命性”轉(zhuǎn)換，大大縮小了與國(guó)際印花綢設(shè)計(jì)發(fā)展之間的差距，為我國(guó)改革開放后絲綢設(shè)計(jì)的多元化發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

本文所述西歐服飾時(shí)尚發(fā)展，首先，主要指以法國(guó)、意大利、瑞士、英國(guó)、德國(guó)等西歐國(guó)家為代表的服飾設(shè)計(jì)潮流。從20世紀(jì)80年代來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)上的絲綢服裝和配件主要來(lái)自上述幾個(gè)國(guó)家，其銷售幾乎占據(jù)了絕大部分國(guó)際市場(chǎng)的份額，并代表了國(guó)際發(fā)展的前沿②。其次，西歐國(guó)家舉辦的與服飾、織物、流行趨勢(shì)相關(guān)的各種展會(huì)，也成為國(guó)際服飾時(shí)尚信息的重要來(lái)源，其展出的服飾、織物基本代表了西歐地區(qū)的最高水平，對(duì)下一年春夏或秋冬季國(guó)際流行色和流行織物預(yù)測(cè)具有很高的權(quán)威性、指導(dǎo)性③。此外，盡管世界和歐洲的時(shí)裝設(shè)計(jì)中心在巴黎、米蘭，但20世紀(jì)80年代國(guó)際時(shí)裝的交易中心卻在德國(guó)，德國(guó)的杜塞爾多夫(春、秋)國(guó)際服裝博覽會(huì)（Igedo）等，每年約有20萬(wàn)客戶從70余個(gè)國(guó)家前來(lái)參展和觀摩，無(wú)論規(guī)模、參展人數(shù)、成交金額以及流行信息、設(shè)計(jì)配色等都處于當(dāng)時(shí)世界領(lǐng)先地位④，也成為了國(guó)際時(shí)裝及織物面料時(shí)尚發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。當(dāng)時(shí)我國(guó)赴歐洲的調(diào)研組和研究專家們，也將上述展會(huì)作為了解國(guó)際服飾時(shí)尚和時(shí)裝面料潮流的最佳場(chǎng)所，本文的部分文獻(xiàn)資料亦來(lái)自對(duì)此類展會(huì)的報(bào)道與分析。本研究著重探討的主要問(wèn)題是：從20世紀(jì)80年代開始，在上述西歐服飾時(shí)尚影響下，中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式在觀念、模式、方法等方面發(fā)生了哪些突破性的轉(zhuǎn)換，這些轉(zhuǎn)換對(duì)中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)與西歐服飾市場(chǎng)的關(guān)系，乃至對(duì)中國(guó)現(xiàn)代絲綢紋樣的整體設(shè)計(jì)、發(fā)展產(chǎn)生了什么樣的影響等。上述問(wèn)題的提出和探討，不僅是對(duì)20世紀(jì)80年代中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)歷史情境的多元回顧與考察，更為重要的是從設(shè)計(jì)范式角度為新中國(guó)絲綢設(shè)計(jì)史研究提供一種新的視域，同時(shí)也從設(shè)計(jì)社會(huì)學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)和圖像學(xué)等角度，為對(duì)東西方服飾文化交流的研究提供典型案例。

一、 中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式轉(zhuǎn)換的歷史情境與驅(qū)動(dòng)力

所謂的“范式轉(zhuǎn)換”是指當(dāng)常規(guī)或原有范式無(wú)法解決學(xué)科發(fā)展中出現(xiàn)的危機(jī)或問(wèn)題時(shí)，新范式取代舊范式而獲得革命性突破的過(guò)程和結(jié)果。綜合美國(guó)著名科學(xué)哲學(xué)家托馬斯·塞繆爾·庫(kù)恩（Thomas Samuel Kuhn，1922～1996），及其他研究者的觀點(diǎn)：“范式概念可界定為:包括理論體系和方法論體系的研究模型。它是研究、觀察、分析和解決問(wèn)題所使用的一套相對(duì)穩(wěn)定的分析框架或模式?！雹萑绻麖脑O(shè)計(jì)學(xué)科的角度來(lái)理解，“設(shè)計(jì)范式”即在某階段、某設(shè)計(jì)領(lǐng)域中，被共同認(rèn)可、遵循的觀念體系、方法論體系的共有模式。設(shè)計(jì)范式的變革和轉(zhuǎn)換是歷史發(fā)展的必然，隨著社會(huì)、科學(xué)、文化的發(fā)展和進(jìn)步，原有相對(duì)成熟的設(shè)計(jì)理論、方法、邏輯路徑等，在解決社會(huì)發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題時(shí)，無(wú)疑會(huì)遭遇種種危機(jī)和困難，為此設(shè)計(jì)范式必然會(huì)出現(xiàn)革命性的突破和轉(zhuǎn)換以適應(yīng)時(shí)代的需要。范式的建構(gòu)與轉(zhuǎn)換決定了設(shè)計(jì)觀念、設(shè)計(jì)模式、設(shè)計(jì)方法等的突破與創(chuàng)新⑥。而20世紀(jì)80年代中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式的“革命性”轉(zhuǎn)換，正是在西歐服飾時(shí)尚發(fā)展與我國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式滯后的矛盾和沖突中引發(fā)和產(chǎn)生的。

首先，從外部因素看，20世紀(jì)80年代初全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和高速發(fā)展，使得時(shí)裝業(yè)、成衣業(yè)儼然成為西歐諸多國(guó)家重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。其中的法國(guó)、意大利、德國(guó)、瑞士、英國(guó)等既是世界服裝、絲綢設(shè)計(jì)流行趨勢(shì)的主導(dǎo)者，也是絲綢進(jìn)出口總值最多的國(guó)家（表1）。20世紀(jì)80年代，西歐服飾時(shí)尚的重大變革，從多個(gè)方面鞏固了上述國(guó)家作為世界服飾潮流引領(lǐng)者的地位。從整個(gè)西歐來(lái)說(shuō)，講究享受、個(gè)人成功和物質(zhì)主義的觀念，以及國(guó)際化、成衣化、民族風(fēng)格的時(shí)尚潮流，使得無(wú)論是奢華的高級(jí)時(shí)裝、還是大眾成衣消費(fèi)的設(shè)計(jì)，在這個(gè)時(shí)期都出現(xiàn)新的發(fā)展特征，即“個(gè)性化”成為設(shè)計(jì)師和消費(fèi)者共同追求的一個(gè)目標(biāo)。在“個(gè)性化”的變革中，西歐女性主義運(yùn)動(dòng)所引發(fā)的“女性人權(quán)”思考，除造就了一批具有現(xiàn)代意識(shí)的職業(yè)女性外，也極大推動(dòng)了高級(jí)女性時(shí)裝品牌的繁榮，以及女裝設(shè)計(jì)中性化、男性化的發(fā)展趨勢(shì)。體現(xiàn)在服裝款式設(shè)計(jì)變革中，最為顯著的是，以夸張的墊肩、雙排扣和巨大駁領(lǐng)以及短而緊身窄裙為特征的“權(quán)力著裝”形式的出現(xiàn)與恒久流行?！皺?quán)力著裝”形式不僅成為當(dāng)時(shí)服裝設(shè)計(jì)范式轉(zhuǎn)換的重要標(biāo)志，也影響了整個(gè)80年代女裝及相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展（圖1）。與此同時(shí)，抽象、幾何、塊面類的花色⑦、品種也備受推崇（圖2、圖3）。這些服裝時(shí)尚的變革，對(duì)西歐絲綢服飾、流行花樣的設(shè)計(jì)，對(duì)以西歐為銷售主體的中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式的轉(zhuǎn)換，都起到了重要的引領(lǐng)和推動(dòng)作用。

圖2 ：抽象、幾何紋樣以及不同面料、款式鑲拼的印花綢備受推崇（出自：全國(guó)絲綢工業(yè)科技情報(bào)站，《綢緞品種花色資料》，1984.08:10。）

圖3 ：抽象、幾何紋樣的印花綢深受西歐絲綢服裝設(shè)計(jì)師的推崇（出自：全國(guó)絲綢工業(yè)科技情報(bào)站，《綢緞品種花色資料》，1984.08:12、14。）

表1 ：出自：中國(guó)絲綢進(jìn)出口公司編《歐洲絲綢貿(mào)易15年（1975～1989）》1991

其次，從內(nèi)部因素看，新中國(guó)成立以后，中國(guó)外銷綢設(shè)計(jì)范式的轉(zhuǎn)換，經(jīng)歷了以蘇聯(lián)和新民主主義國(guó)家為主要市場(chǎng)的“傳統(tǒng)的延續(xù)與拓展”階段（1949～1956）；從蘇聯(lián)和新民主主義國(guó)家轉(zhuǎn)換到以西歐資本主義國(guó)家為主要市場(chǎng)的“多元化發(fā)展的調(diào)整與探索”階段（1957～1965）；“文化大革命”時(shí)期的“獨(dú)立自主、自力更生”階段（1966～1978）；以及本文主要關(guān)注和討論的改革開放初期的“吸收引進(jìn)與自主創(chuàng)新并重”階段（1979～1986），和有計(jì)劃商品經(jīng)濟(jì)體制階段的“自由競(jìng)爭(zhēng)與以質(zhì)取勝”階段（1987～1991）。從上述中國(guó)外銷綢的發(fā)展歷程可見(jiàn)，在20世紀(jì)80年代以前，中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)雖然也經(jīng)歷了幾次設(shè)計(jì)范式轉(zhuǎn)換，但總的來(lái)說(shuō)還是固守和延續(xù)了以傳統(tǒng)設(shè)計(jì)范式為主導(dǎo)，以零售市場(chǎng)為目標(biāo)，而非主動(dòng)關(guān)注服飾時(shí)尚潮流⑧的“匹料式”設(shè)計(jì)范式⑨。故而，導(dǎo)致了我國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)與西歐服飾市場(chǎng)多元需求之間嚴(yán)重脫節(jié)的困境。進(jìn)入20世紀(jì)80年代以后，我國(guó)絲綢設(shè)計(jì)界及設(shè)計(jì)人員對(duì)西歐服飾時(shí)尚潮流及市場(chǎng)機(jī)制的了解逐年增多，國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)也加強(qiáng)了對(duì)西歐服飾時(shí)尚、特別是絲綢服裝流行趨勢(shì)的研究和發(fā)布，進(jìn)而引發(fā)了我國(guó)絲綢設(shè)計(jì)界對(duì)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式轉(zhuǎn)換的理論思考，以及設(shè)計(jì)模式、設(shè)計(jì)方法轉(zhuǎn)換的討論與實(shí)踐。經(jīng)過(guò)不斷的借鑒、交流和探索，到20世紀(jì)80年代中后期我國(guó)外銷綢設(shè)計(jì)開始逐漸融入到國(guó)際服飾時(shí)尚體系與絲綢服飾流行趨勢(shì)之中，絲綢設(shè)計(jì)范式也開始從傳統(tǒng)零售為主導(dǎo)的“匹料式”設(shè)計(jì)范式，向以服裝時(shí)尚設(shè)計(jì)為主導(dǎo)的“件料化”設(shè)計(jì)范式⑩轉(zhuǎn)換。這種設(shè)計(jì)范式的轉(zhuǎn)換，不僅為20世紀(jì)80年代我國(guó)外銷印花綢產(chǎn)品融入國(guó)際絲綢服飾市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)擴(kuò)大了我國(guó)真絲綢出口和換匯的能力（表2），也促進(jìn)了內(nèi)銷絲綢印花和絲綢提花設(shè)計(jì)范式的隨之轉(zhuǎn)換。

表2 ： 出自：中國(guó)絲綢進(jìn)出口公司編《八十年代世界絲綢貿(mào)易》1991

二、西歐服飾時(shí)尚發(fā)展與中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)觀念的轉(zhuǎn)換

加拿大哲學(xué)家伊安·哈金（Lan Hacking，1936～）在《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》一書導(dǎo)讀中指出，導(dǎo)致一種范式轉(zhuǎn)換的因素，除了新思想、新主張以外，更為重要的是“一種世界觀的轉(zhuǎn)變”?，如果引申到產(chǎn)品設(shè)計(jì)或外銷印花綢設(shè)計(jì)中，可以視為設(shè)計(jì)觀念的轉(zhuǎn)換。

西歐服裝面料消費(fèi)方式與銷售主體的變化，也是促使外銷印花綢觀念轉(zhuǎn)換的另一個(gè)原因。從20世紀(jì)初開始，由于服裝制作成本提高和生活方式變遷等原因，消費(fèi)者已經(jīng)逐漸改變了先購(gòu)買“匹料”，然后再去制作成衣的消費(fèi)模式，大部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯釉诎儇浌净蚍b店購(gòu)買成衣。印花綢消費(fèi)主體已經(jīng)從零售店的“匹料”消費(fèi)者，轉(zhuǎn)化為以“以銷定產(chǎn)”為主的成衣制造公司、時(shí)裝生產(chǎn)商。印花綢流行趨勢(shì)的發(fā)表和話語(yǔ)權(quán)也從面料設(shè)計(jì)師或面料經(jīng)銷商為主導(dǎo)，改變?yōu)橐詴r(shí)尚服裝設(shè)計(jì)師和服裝制造商為主導(dǎo)。從相關(guān)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)中可以清晰地發(fā)現(xiàn)，從20世紀(jì)80年代初開始，我國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式也開始從“匹料化”設(shè)計(jì)向“件料化”設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變。當(dāng)時(shí)有設(shè)計(jì)師從設(shè)計(jì)觀念上提出：“服裝是絲綢的最終產(chǎn)品，對(duì)絲綢生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)展起著突出的推動(dòng)作用，因此絲綢面料花色品種的改進(jìn)必須從這個(gè)基點(diǎn)出發(fā)，才能夠有的放矢?！?外銷印花綢設(shè)計(jì)如何及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取西歐服飾時(shí)尚信息，如何擷取西歐服裝設(shè)計(jì)、時(shí)尚面料設(shè)計(jì)的觀念變革之道等，成為20世紀(jì)80年代我國(guó)絲綢設(shè)計(jì)界和很多設(shè)計(jì)師廣泛思考、不斷探索的新問(wèn)題。

雖然我國(guó)紡織品設(shè)計(jì)界從1963年就開始關(guān)注國(guó)際流行色信息，編印了相關(guān)的流行色色譜?，但由于我國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)缺乏對(duì)流行色的系統(tǒng)認(rèn)知和深入研究，導(dǎo)致外銷印花綢的色彩設(shè)計(jì)一直缺乏應(yīng)有的“時(shí)尚感”“流行意識(shí)”，并且在外銷印花綢的配色水平等方面與法國(guó)、德國(guó)、意大利、瑞士等相差甚遠(yuǎn)，這些因素嚴(yán)重影響了外銷印花綢的市場(chǎng)銷售與發(fā)展。1981年6月中國(guó)絲綢流行色研究中心在上海成立，1982年2月又成立了中國(guó)絲綢流行色協(xié)會(huì)，這些舉措既是在設(shè)計(jì)觀念上與國(guó)際流行色接軌的體現(xiàn)，也從根本上改變了我國(guó)外銷印花綢色彩設(shè)計(jì)“流行色”缺失的問(wèn)題，從多個(gè)方面促進(jìn)了我國(guó)印花綢流行色的研究、應(yīng)用以及印花配色水平的提高。很多設(shè)計(jì)師從設(shè)計(jì)觀念上真正認(rèn)識(shí)到，“在絲綢印花綢國(guó)際市場(chǎng)上，花色、品種、質(zhì)量、價(jià)格、經(jīng)營(yíng)、交貨等競(jìng)爭(zhēng)因素中，花色是居首位的，而對(duì)于花色來(lái)說(shuō)，服裝‘流行色’在其中又起到首要的作用?！?

在設(shè)計(jì)觀念獲得“轉(zhuǎn)換”的同時(shí)，有專家也明確提出了針對(duì)對(duì)外貿(mào)易策略進(jìn)行相應(yīng)改革的建議。如：要改變對(duì)外銷綢匹料經(jīng)銷商的過(guò)度依賴，要積極地直接對(duì)接成衣商，擴(kuò)大銷售渠道，同時(shí)發(fā)展自己的絲綢服裝加工業(yè)，強(qiáng)調(diào)國(guó)家有關(guān)部門對(duì)此應(yīng)該進(jìn)行干預(yù)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)等。這些思考和建議都是設(shè)計(jì)觀念轉(zhuǎn)換的直接體現(xiàn)。

三、西歐服飾時(shí)尚發(fā)展與中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)模式的轉(zhuǎn)換

在20世紀(jì)80年代我國(guó)外銷綢設(shè)計(jì)模式的轉(zhuǎn)換中，對(duì)國(guó)際服飾市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)注和調(diào)研成為設(shè)計(jì)觀念轉(zhuǎn)換的首要措施。我國(guó)設(shè)計(jì)師們認(rèn)識(shí)到，西歐印花綢設(shè)計(jì)能獲得服裝時(shí)尚業(yè)認(rèn)可的重要原因之一，就是重視時(shí)尚市場(chǎng)的調(diào)查研究。1981年，天津絲綢公司的蔡毅先生就提出：要使我們的絲綢產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上取得更大的信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)利益，就必須深入各大洲時(shí)裝中心和紡織業(yè)中心開展調(diào)查研究，獲得豐富寶貴的第一手資料，然后潛心研究、設(shè)計(jì)，以創(chuàng)造適銷對(duì)路的新產(chǎn)品。?為此，中國(guó)絲綢公司及相關(guān)部門專門成立了絲綢花色品種調(diào)研組，赴歐洲進(jìn)行相關(guān)展會(huì)、生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商的調(diào)研、考察，為我國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)觀念、設(shè)計(jì)模式與西方時(shí)尚發(fā)展接軌，提供了相應(yīng)的信息和可供借鑒的資料。

西歐各國(guó)的時(shí)裝和紡織品雜志、期刊，如：意大利的《時(shí)尚》《女人》《時(shí)尚芭莎》 ，聯(lián)邦德國(guó)、英國(guó)的《時(shí)髦》，聯(lián)邦德國(guó)的《獨(dú)家報(bào)道》《雷內(nèi)爾》，法國(guó)的《優(yōu)雅》等，不僅會(huì)定期介紹西歐各大公司的時(shí)裝，展示西歐各國(guó)設(shè)計(jì)師的最新設(shè)計(jì)成果及配套服飾，也是傳播時(shí)裝、織物設(shè)計(jì)、指導(dǎo)消費(fèi)方面?zhèn)鞑ニ俣瓤臁⑿Ч玫拿浇橹?。這些期刊、雜志也成為了當(dāng)時(shí)我國(guó)設(shè)計(jì)人員間接了解西歐服飾時(shí)尚和西歐印花綢設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)的重要參考資料和有效窗口。我國(guó)絲綢印花設(shè)計(jì)人員除利用國(guó)外期刊雜志外，還充分發(fā)揮企業(yè)、個(gè)人調(diào)研的主動(dòng)性，通過(guò)對(duì)國(guó)外來(lái)樣的分析、研究、消化，在花色設(shè)計(jì)的適銷對(duì)路、設(shè)計(jì)技法、色彩表現(xiàn)、服用效果等方面努力吸取國(guó)外設(shè)計(jì)的長(zhǎng)處，?促進(jìn)了我國(guó)印花綢設(shè)計(jì)模式的有效轉(zhuǎn)換。

從20世紀(jì)80年代開始，西歐很多服裝公司采用的是服裝設(shè)計(jì)師與花色設(shè)計(jì)師共同策劃、研究的設(shè)計(jì)模式，在設(shè)計(jì)服裝款式的同時(shí)就考慮花色的類型和色彩，以及在服裝上的放置部位等。其設(shè)計(jì)的基本模式為：在確定花色的紙樣設(shè)計(jì)效果后，進(jìn)行一花五色的配色設(shè)計(jì)，選定適合服飾的適宜門幅尺寸等，再交付織造、印花企業(yè)進(jìn)行打樣和制作樣衣，在得到市場(chǎng)認(rèn)可和訂單的情況下，方才進(jìn)行批量生產(chǎn)。這種設(shè)計(jì)模式，不僅可以充分預(yù)計(jì)、了解印花綢的服用效果和市場(chǎng)需求，也使印花綢設(shè)計(jì)的實(shí)際“服用性”得到不同程度的提升。這些設(shè)計(jì)模式的引進(jìn)，很大程度上改變了我國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)中適銷不對(duì)路的尷尬局面。

外銷印花綢花樣設(shè)計(jì)單位循環(huán)尺寸（俗稱：花回）的改變，是設(shè)計(jì)模式轉(zhuǎn)換的另一個(gè)方面。當(dāng)時(shí)我國(guó)外銷印花綢的花回尺寸大都為33厘米、66厘米和99厘米，是比較典型的“匹料化”設(shè)計(jì)模式。而西歐的“件料化”設(shè)計(jì)與國(guó)際市場(chǎng)上流行的花回尺寸是130厘米至150厘米，不僅花樣的單位循環(huán)變化比較大，花樣設(shè)計(jì)的布局一般也是根據(jù)服飾的具體部位來(lái)靈活安排。有的花樣從下擺或腰部進(jìn)行上下變化的定位布局設(shè)計(jì)，利用花樣排列的大小、疏密變化，獲得新穎的服用和視覺(jué)效果；有的還根據(jù)面料的門幅、特定的服飾穿著方式、裁剪排料等，來(lái)綜合考慮花邊設(shè)計(jì)與不同面料的綜合運(yùn)用等（圖4、圖5）。有設(shè)計(jì)師明確提出：如果我們不將國(guó)際服裝款式的特點(diǎn)和西歐印花綢設(shè)計(jì)發(fā)展模式結(jié)合起來(lái)，向件料花樣、配套花樣的方向發(fā)展，那就難以打開國(guó)際市場(chǎng)的局面。?此外，有的服飾設(shè)計(jì)在件料的左右兩邊、不同的開片部位或腰部的上下位置采用染色面料與印花面料鑲拼的設(shè)計(jì)，這些服裝和面料設(shè)計(jì)模式的變革，不僅對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)印花設(shè)計(jì)觀念產(chǎn)生了巨大沖擊，也為設(shè)計(jì)模式的轉(zhuǎn)換提供了可借鑒的成果經(jīng)驗(yàn)。

圖4 ：以件料印花布局為主的連衣裙設(shè)計(jì)（出自：《絲綢消息》編輯部，《西歐衣料與時(shí)裝專集》，1985.5：54）

圖5 ：以件料印花和不同色布鑲拼的連衣裙設(shè)計(jì)（出自：《絲綢消息》編輯部，《西歐衣料與時(shí)裝專集》，1985.5：36）

我國(guó)外銷印花綢的傳統(tǒng)銷售、成交模式以成品綢或打樣綢成交為主。20世紀(jì)80年代以后，在借鑒西歐絲綢印花設(shè)計(jì)、銷售模式以及專家建議的情況下，逐步擴(kuò)大了紙樣成交的比例，通過(guò)打匹樣、回頭樣的方式，以便于客戶制成服裝后進(jìn)行展示和訂貨。這種以設(shè)計(jì)稿為主體的“紙樣成交”設(shè)計(jì)模式，既可以大大節(jié)約描稿、打樣的工時(shí)和成本，也縮短了花樣創(chuàng)新設(shè)計(jì)的周期。到20世紀(jì)80年代中期以后，我國(guó)外銷印花綢樣本的綢樣尺寸也從傳統(tǒng)的20厘米×30厘米擴(kuò)大到40厘米×60厘米，較好地體現(xiàn)了花樣設(shè)計(jì)的全貌，改善了外銷綢樣本的綢樣幅面和外觀效果。

創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，急需通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育來(lái)提升創(chuàng)新水平，激發(fā)創(chuàng)新潛能，持續(xù)提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才供給，以培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目、創(chuàng)客空間頭腦風(fēng)暴等形式，積極營(yíng)造進(jìn)取向上的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化氛圍，使創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)客理念厚植于大學(xué)生的思想之中。同時(shí)，社區(qū)創(chuàng)客空間和高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)將為初始創(chuàng)業(yè)者或高階職業(yè)經(jīng)理人提供知識(shí)技能的再培訓(xùn)、再訓(xùn)練，為全社會(huì)營(yíng)造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境和氛圍。

四、西歐服飾時(shí)尚與中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)方法的轉(zhuǎn)換

所謂設(shè)計(jì)方法可以理解為是對(duì)以產(chǎn)品設(shè)計(jì)為目標(biāo)的一種知識(shí)體系的總稱，設(shè)計(jì)方法決定了各設(shè)計(jì)要素的連接、構(gòu)成路徑。就外銷絲綢印花而言，設(shè)計(jì)方法是設(shè)計(jì)觀念、設(shè)計(jì)模式的一種延展和可視化，并決定了設(shè)計(jì)結(jié)果——花樣或花色的風(fēng)格特征。從歷史文獻(xiàn)和遺存的絲綢樣本來(lái)看，外銷印花綢設(shè)計(jì)方法的轉(zhuǎn)換主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1、創(chuàng)意路徑的轉(zhuǎn)換

創(chuàng)意路徑的轉(zhuǎn)換，不僅決定了對(duì)花樣、色彩等的選擇，也決定了編排方式的變革。如：基于“匹料式”設(shè)計(jì)模式的傳統(tǒng)創(chuàng)意路徑，主要考慮的是如何在平面效果上，以新穎的花樣、布局、表現(xiàn)技法以及色彩配置，贏得零售商或消費(fèi)者的青睞。而轉(zhuǎn)換至以服飾流行趨勢(shì)為主導(dǎo)的“件料化”創(chuàng)意路徑后，如何從多元的視角，適應(yīng)西歐服裝設(shè)計(jì)的趨勢(shì)、服用效果，無(wú)疑成為外銷印花綢創(chuàng)意路徑考慮的首要問(wèn)題。

20世紀(jì)80年代以后，西歐服裝配套的設(shè)計(jì)創(chuàng)意方法，不僅豐富了服裝本身的款式和色彩表現(xiàn)，也從多個(gè)方面啟發(fā)和拓展了外銷印花綢的設(shè)計(jì)創(chuàng)意路徑、表現(xiàn)效果。如：利用相同花形、相同色系的花樣，進(jìn)行不同的排列來(lái)進(jìn)行配套設(shè)計(jì)；利用相同配色與不同花形或花形大小相異的配套設(shè)計(jì)等。80年代中期以后，還出現(xiàn)了同一花樣，在相應(yīng)地色上印花與在地色中采用反向方式鏤空印花的配套方法；此外還有同一花型多套色印花和單色印花進(jìn)行配套的設(shè)計(jì)方法等。這些配套創(chuàng)意方法不僅迎合了西歐服裝款式變化和裁剪排版的整體要求，在穿著效果和服裝局部裝飾的過(guò)渡和銜接上，也較好地體現(xiàn)了面料設(shè)計(jì)與服用的整體關(guān)系。

另一種不同以往的創(chuàng)意路徑，是印花設(shè)計(jì)與不同肌理面料的組合。20世紀(jì)80年代的西歐服裝設(shè)計(jì)講究面料質(zhì)感的變化，經(jīng)常利用粗和細(xì)、厚與薄、平滑和疙瘩或閃光和無(wú)光面料的對(duì)比組合，來(lái)展現(xiàn)設(shè)計(jì)師獨(dú)到的構(gòu)思。為了適應(yīng)上述質(zhì)感表現(xiàn)，在印花綢的花樣設(shè)計(jì)中一般會(huì)選擇以清地為主、表現(xiàn)手法較簡(jiǎn)潔的塊面花樣，以突出不同絲綢面料的肌理效果?（圖6）。

圖6 ：提花加印花中，以清地布局突出絲綢面料肌理效果的花色設(shè)計(jì)（出自：中國(guó)絲綢流行色協(xié)會(huì)研究中心,《新花色》，中國(guó)絲綢公司，1984。）

2、花樣元素的轉(zhuǎn)換

通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及印花實(shí)物的整理分析可知，20世紀(jì)80年代西歐絲綢服裝紋樣不管是花卉紋樣、幾何紋樣還是民族紋樣，隨著服裝款式、市場(chǎng)流行的變化，紋樣及元素的變化已經(jīng)達(dá)到了日新月異的境地。如：在花卉紋樣上，就產(chǎn)生了由寫實(shí)到抽象，由大花到中花再到小花，由規(guī)則形態(tài)到不規(guī)則形態(tài)，再由不規(guī)則到規(guī)則等變化。我國(guó)設(shè)計(jì)師將西歐流行元素的多元變化融入自己的設(shè)計(jì)中，改變了以往元素多年不變或大同小異的狀況，其時(shí)尚而浪漫的服用效果也得到海外客商的稱譽(yù)。?

3、編排方式的轉(zhuǎn)換

編排方式，可以通俗地理解為花樣組織排列方法。由于外銷印花綢在西歐主要用于各種時(shí)尚襯衣、連衣裙、禮服等，其中大循環(huán)排列與“件料化”排列所占比例較大，因而對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)“匹料式”設(shè)計(jì)的排列方式產(chǎn)生了較大沖擊。

為避免印花綢在服裝裁剪時(shí)紋樣效果受到破壞，在大循環(huán)與“件料化”的編排設(shè)計(jì)中，花樣設(shè)計(jì)多采用中、小花型偏混地的方式進(jìn)行排列，這在很大程度上避免了裁剪所造成的花樣缺陷。此外，在花樣編排設(shè)計(jì)時(shí)，為適應(yīng)西歐消費(fèi)者的服用習(xí)慣，開始注意花樣正反方向的通用性，以利于服裝的裁剪和套排。甚至有專家呼吁花樣設(shè)計(jì)師“最好懂點(diǎn)裁剪制圖原理，有助于花樣設(shè)計(jì)的合理性，有利于消費(fèi)的實(shí)用性”?，以提高外銷印花綢的服用效果。大循環(huán)與“件料化”的設(shè)計(jì)編排方式，除了要求排列上要根據(jù)服裝款式靈活布局，改變一般的傳統(tǒng)循環(huán)規(guī)則外，其在紋樣表現(xiàn)方法上還多以色塊平涂為主，用筆奔放，花型刻畫自由，不求形似；并且很少用線、點(diǎn)去進(jìn)行細(xì)節(jié)的精雕細(xì)琢，套色以二至三套為多數(shù)，雙色花樣（即單色印花）占一定比例（圖7）。隨著西歐服裝款式的變化，我國(guó)真絲印花綢的編排方式也更多地向“件料化”甚至獨(dú)幅件料的方向發(fā)展。?

圖7 ：?jiǎn)紊』ǖ某橄蠡ㄉǔ鲎裕褐袊?guó)絲綢流行色協(xié)會(huì)研究中心，《新花色》，中國(guó)絲綢公司，1985。）

4、色彩運(yùn)用的轉(zhuǎn)換

20世紀(jì)80年代，西歐印花綢的色彩表達(dá)強(qiáng)調(diào)明度相近的色相對(duì)比，表現(xiàn)出各種微妙的色彩情調(diào)。如：當(dāng)時(shí)意大利、法國(guó)、德國(guó)出現(xiàn)了一種以“彩色表現(xiàn)”為主體的花卉花樣。它們改變了通過(guò)復(fù)雜層次和“素描”關(guān)系來(lái)模仿自然形象的表達(dá)方式，更注重色彩配置、色相和純度變化來(lái)表現(xiàn)對(duì)象的意境。這種色彩表達(dá)方法對(duì)于很多新穎的絲綢服裝款式來(lái)說(shuō)，確實(shí)是一種恰到好處的色彩裝飾途徑。上海市絲綢科學(xué)技術(shù)研究所蔡作意先生曾統(tǒng)計(jì)，在西方印花綢設(shè)計(jì)中，50%以上的紋樣創(chuàng)新都與色彩運(yùn)用密切相關(guān)?（圖8）。當(dāng)時(shí)流行的直條花樣，也很好地體現(xiàn)了這種“純色彩表現(xiàn)”的創(chuàng)意。此類紋樣設(shè)計(jì)在關(guān)注直條的粗細(xì)疏密變化外，更依賴色彩組合來(lái)形成不同的裝飾趣味，使對(duì)比色彩趨于穩(wěn)定與和諧（圖9）。

圖8 ：以彩色表現(xiàn)為主體的花卉紋樣（出自：中國(guó)絲綢流行色協(xié)會(huì)研究中心，《新花色》，中國(guó)絲綢公司，1983、1984。）

圖9 ：以色彩組合來(lái)形成裝飾趣味的直條紋樣（出自：中國(guó)絲綢流行色協(xié)會(huì)研究中心，《新花色》,中國(guó)絲綢公司，1983、1984。）

在我國(guó)傳統(tǒng)印花綢的色彩運(yùn)用中，習(xí)慣性用色較多，而提供的三至五款配色方案，很少關(guān)注到面料設(shè)計(jì)在同一款服裝上運(yùn)用的花樣系列變化，以及與國(guó)際流行色趨勢(shì)的關(guān)聯(lián)等。因而，吸收西歐綢緞?dòng)』ㄉ逝渖椒?，注重色彩配置與服飾色彩配套之間的關(guān)系，成為當(dāng)時(shí)色彩運(yùn)用轉(zhuǎn)換中的重要內(nèi)容。如：利用花、地的用色互換，黑地白花和白地黑花互用為配套花樣。在三至四套塊面花樣中，也同樣可以采用這種色彩移位的方法，獲得利用色彩變化進(jìn)行配套的效果。

結(jié)論

20世紀(jì)80年代是我國(guó)現(xiàn)代設(shè)計(jì)觀念的啟蒙時(shí)期，改革開放也使得我國(guó)外銷綢設(shè)計(jì)在模仿、借鑒中獲得了設(shè)計(jì)范式的“革命性”轉(zhuǎn)換。從觀念上開始認(rèn)識(shí)到外銷印花綢設(shè)計(jì)與服裝設(shè)計(jì)之間的關(guān)系，以及設(shè)計(jì)與市場(chǎng)機(jī)制等問(wèn)題。特別重要的是，我國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)師們?cè)谠O(shè)計(jì)范式的轉(zhuǎn)換中，清醒地認(rèn)識(shí)到外銷印花綢設(shè)計(jì)在整個(gè)絲綢服裝“設(shè)計(jì)鏈”上起到的是積極的輔助作用，而非主導(dǎo)作用，處于既重要又從屬的地位；同時(shí)在設(shè)計(jì)模式上，從靜態(tài)的平面模式轉(zhuǎn)移到動(dòng)態(tài)的服用空間上來(lái)，并與服裝款式設(shè)計(jì)有機(jī)結(jié)合，基本上認(rèn)識(shí)到了“如何設(shè)計(jì)、怎么設(shè)計(jì)”等問(wèn)題；而在設(shè)計(jì)方法上，則根據(jù)西歐服裝服飾變革中產(chǎn)生的造型直線化、省道較少、松身寬腰等特征，改變了以小循環(huán)為主的傳統(tǒng)花樣排列方式，通過(guò)大循環(huán)、件料化的編排方式來(lái)適應(yīng)現(xiàn)代服飾的設(shè)計(jì)需求。

這些設(shè)計(jì)范式的轉(zhuǎn)變，不僅縮小了我國(guó)印花綢設(shè)計(jì)與西歐服飾時(shí)尚流行之間的差距，提升了我國(guó)絲綢印花設(shè)計(jì)的國(guó)際化水平，也擴(kuò)大了我國(guó)印花綢的出口及創(chuàng)匯的能力。如：在1986年成交的7.3萬(wàn)米真絲印花綢中，我國(guó)自己設(shè)計(jì)的花樣第一次超過(guò)了國(guó)外來(lái)樣。同時(shí)為改革開放后，中國(guó)絲綢設(shè)計(jì)的迅速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

此外，在對(duì)歷史文獻(xiàn)的收集、研究和探討中，我們也不難發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)很多專家、學(xué)者提出的思考與建議，并未在20世紀(jì)80年代外銷印花綢范式轉(zhuǎn)換中得到令人滿意的實(shí)施和結(jié)果。很多國(guó)外來(lái)樣加工中的優(yōu)秀設(shè)計(jì)，也未能很好、及時(shí)地吸收和融匯到當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換中。這些問(wèn)題的存在既有社會(huì)歷史原因，也是受到了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)觀念和設(shè)計(jì)模式的限制。上述問(wèn)題，也是我們?cè)谔接?0世紀(jì)80年代中國(guó)外銷印花綢設(shè)計(jì)范式轉(zhuǎn)換時(shí)，需要深入認(rèn)知和檢討的方面。