摘要：以1795—1825年歐洲新古典主義時(shí)期女裙為研究對(duì)象，對(duì)收集到的53個(gè)有效樣本采用文獻(xiàn)整理與數(shù)據(jù)采集等方法，分析其造型特征，從而進(jìn)行女裙的復(fù)刻研究。研究表明：首先，歐洲新古典主義時(shí)期女裙廓形主要以A廓形為主，其造型從結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為短帕夫袖和低領(lǐng)口造型；高腰際線導(dǎo)致衣長(zhǎng)變短，同時(shí)也減小了上胸圍和下胸圍的差；自下胸圍處垂直而下的裙子，裙擺自然垂落，沒有較大的擴(kuò)張，因此整個(gè)裙子呈A形。其次，利用CLO 3D虛擬試衣技術(shù)實(shí)現(xiàn)了這一時(shí)期歷史人體的構(gòu)建，并在此基礎(chǔ)上完成對(duì)新古典主義時(shí)期女裙的虛擬復(fù)刻，相較于成衣復(fù)刻而言，其在造型、色彩、紋樣等藝術(shù)風(fēng)格方面的復(fù)刻完成度較高。

關(guān)鍵詞：新古典主義；女裙；復(fù)刻

中圖分類號(hào)：TS941.12文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號(hào)：2095－414X（2024）06－0026－06

0引言

新古典主義時(shí)期女裝是西方近代女裝史的開端，從服裝樣式上區(qū)分，其服裝造型風(fēng)格追求自然、簡(jiǎn)潔的樣式，與矯揉造作的洛可可時(shí)期形成強(qiáng)烈的對(duì)比。在女裙上整體造型具有以下特征：短帕夫袖；高腰際線；以褶皺取代裙撐或臀墊，自然垂落的裙擺?？偨Y(jié)以上特點(diǎn)可將新古典主義時(shí)期女裙用現(xiàn)代廓形概念歸納為A廓形[1]。通過對(duì)國內(nèi)外歐洲新古典主義時(shí)期女裙的研究進(jìn)行綜述，發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)：①新古典主義時(shí)期女裙的研究大多著眼于服飾文化內(nèi)涵研究方向，鮮有對(duì)服裝結(jié)構(gòu)造型的深入分析[2-6]。②由于國內(nèi)一手資料較為匱乏，對(duì)于歐洲歷史服飾的研究方法極少采用服裝復(fù)刻法[7-11]，并且歐洲歷史人體與亞洲人體也有所差異，因此進(jìn)行服裝復(fù)刻的難度較大。

本文選取歐洲新古典主義時(shí)期女裙作為研究對(duì)象，首先對(duì)收集的歷史紙樣進(jìn)行款式分類；接著利用CAD繪制結(jié)構(gòu)圖，再對(duì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)整理并分析；最終利用CLO 3D虛擬試衣技術(shù)與成衣制作實(shí)驗(yàn)對(duì)服裝進(jìn)行復(fù)制與評(píng)價(jià)，較為具體地展示新古典主義時(shí)期女裙的服裝風(fēng)格與造型特點(diǎn)。對(duì)新古典主義時(shí)期女裙結(jié)構(gòu)造型的復(fù)刻研究有助于分析、總結(jié)這一時(shí)期板型結(jié)構(gòu)和造型的變化特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)于歐洲歷史服裝的研究提供理論與實(shí)踐依據(jù)。

1新古典主義時(shí)期女裙樣本分析

1.1女裙款式分析

通過對(duì)歐洲新古典主義時(shí)期歷史資料的整理與分析，共收集53個(gè)有效紙樣作為研究樣本，并利用富怡V8軟件將其進(jìn)行繪制。經(jīng)技術(shù)處理后分析發(fā)現(xiàn)，53個(gè)樣本均為有腰線分割款式（表1），且衣身以兩片式和三片式的款式為主，其中衣身部位為兩開身的款式有19個(gè)，占比35.85%；三開身的款式有34個(gè)，占比64.15%，初步推斷形成這種造型的原因有二：①受復(fù)古風(fēng)潮的影響，女裝追求高腰線、簡(jiǎn)練修長(zhǎng)的造型，有腰線分割的女裙將衣身與裙子分開，在視覺效果上改變身體比例使人體形態(tài)更顯纖細(xì)。同時(shí)，從縫紉技術(shù)上看，上下分割的結(jié)構(gòu)也更加方便衣片縫合。②從上半身省量分布考慮，合理地利用胸省分割解決乳突量，利用分割線處理肩背曲線，展現(xiàn)了立體的空間構(gòu)成形式，使胸部和后背變得更加合體，人體曲線更加貼合。

1.2肩袖造型分析

新古典主義時(shí)期女裙肩部造型強(qiáng)調(diào)高聳的胸部和高腰身，方形領(lǐng)口開得很大很低，前期袖子很短，后期帕夫袖變得蓬大，使得造型逐漸夸張。常見的袖子造型分為兩種（表2）：一種是短帕夫袖，即泡泡袖。沒有袖襯，結(jié)構(gòu)上多為一片袖，通過袖窿弧線與衣身袖窿之間的差值在縫合時(shí)形成大量的褶皺，從而使造型膨脹起來。另一種是細(xì)而長(zhǎng)的長(zhǎng)袖。袖窿弧線與衣身袖窿的差值較小，袖山頂點(diǎn)處有一些細(xì)碎的褶皺，袖長(zhǎng)及手。通過對(duì)20個(gè)長(zhǎng)袖和33個(gè)短袖的數(shù)據(jù)測(cè)量發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)袖和短袖的袖窿弧線平均值分別為55.6cm和66.01cm，而所有衣身的袖窿弧線均值為38.95cm（圖1），由此可見，長(zhǎng)袖的褶皺量比短袖少10.5cm，造型較小，而短袖褶皺量更大，造型也更為蓬大。

1.3上身和下裙造型分析

新古典主義時(shí)期女裙不強(qiáng)調(diào)極致的曲線，衣身由前、后側(cè)和后中三部分構(gòu)成。胸部的立體構(gòu)成通過胸省或分割線來塑造，后片的肩背結(jié)構(gòu)用分割線呈現(xiàn)，常用一條肩帶來連接前后片，衣長(zhǎng)較短，沒有明顯的腰臀差，因此使衣身部分形成較小的A造型。本文使用富怡V8軟件將上半身部位結(jié)構(gòu)以胸圍線和腰圍線為基礎(chǔ)與這一時(shí)期歷史上衣原型重疊擺放，從而測(cè)量出準(zhǔn)確的衣身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)（圖2）。

根據(jù)對(duì)女裙各部位結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的采集，利用SPSS數(shù)據(jù)分析軟件對(duì)其平均值、標(biāo)準(zhǔn)差和極值進(jìn)行分析可知（表3），樣本中上胸圍（B1、2、3）和下胸圍（W1、2、3、4、5）的平均值分別為：42.06cm和34.59cm，兩者的均值差為7.47cm，即從結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)上說明新古典主義時(shí)期女裙將造型設(shè)計(jì)的重點(diǎn)放在胸部，并且不會(huì)通過過分強(qiáng)調(diào)其差異來體現(xiàn)女性身體形態(tài)。分析造成這種現(xiàn)象的原因有兩種：一是這一時(shí)期摒棄了對(duì)緊身胸衣的使用，女裝追求自然的造型，并不一味地刻意強(qiáng)調(diào)胸腰差；二是這一時(shí)期女裙造型將腰際線提高到了胸以下，整體造型中上半身衣長(zhǎng)較短，因此上胸圍與下胸圍的差距較小。除此之外，下胸圍與裙腰圍的均值分別為34.59cm和88.12cm，兩者的均值差為53.53cm，這種現(xiàn)象的形成可證實(shí)新古典主義時(shí)期女裙是在裙腰處用大量的疊褶或抽褶的形式達(dá)到收腰的效果，裙子在平面結(jié)構(gòu)上找不到明確的腰臀圍位置，只有穿著后在人體的支撐下才能顯現(xiàn)出隱約的腰臀曲線。因此，女裙造型為腰線以上與人體較為貼合，腰線以下隨褶皺自然下垂，整體廓形呈現(xiàn)出A形。

1.4面料、色彩和紋樣分析

1760年英國工業(yè)革命使紡織技術(shù)迅速發(fā)展，高支紗的細(xì)棉布及紗、羅等薄形棉織物應(yīng)運(yùn)而生[12]。這種薄棉織物可取代絲綢，受到了當(dāng)時(shí)人們的青睞。新古典主義前期女裙面料輕薄柔軟，服裝色彩偏于素雅，以白色為主，且減少了刺繡和裝飾，日常著裝多在半透明棉紗上使用白色刺繡，以圖案化的植物紋樣為主，形成隱約的花紋，宮廷裝則是細(xì)小的金銀刺繡花樣。后期在法國拿破侖政權(quán)開始動(dòng)搖，隨著裙擺量及裝飾的增加女裝開始變得華麗，刺繡和邊飾上都使用了濃顏的色彩，但白色一直貫穿了新古典主義女裝的始終。本文選取一款1810年女裙紋樣進(jìn)行復(fù)刻，其紋樣特征為：造型以纏繞式樹葉、花紋為主，色彩為綠色、紅色的羊毛織物，自裙子前片正中心向裙擺延伸，繞裙擺一圈，如表4。

2 CLO 3D歷史人體建模

2.1人體數(shù)據(jù)提取

研究發(fā)現(xiàn)[13-14]，自1760—1815年拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，男性和女性的身高都呈現(xiàn)出一個(gè)長(zhǎng)期下降趨勢(shì)，其主要原因?yàn)椋阂皇菓?zhàn)爭(zhēng)的影響。由于社會(huì)動(dòng)亂和不斷的征兵，男性身高下降趨勢(shì)明顯，女性身高也因?yàn)樯鐣?huì)的不穩(wěn)定因素有所下降；其次，社會(huì)階級(jí)的影響。在歐洲國家的等級(jí)制度中，貴族與平民甚至奴隸之間的體型差異較大。本文在對(duì)新古典主義時(shí)期女性人體建模時(shí)，選取1780—1825年女性平均身高，為155cm。

新古典主義初期的女裝去掉了緊身胸衣和裙撐的使用，1810年左右為了體現(xiàn)女性的曲線美，新型的緊身胸衣又恢復(fù)使用。表5為六款1770—1840年緊身胸衣的尺寸，本文人體建模的三圍數(shù)據(jù)選取這六款緊身胸衣的平均值，考慮到面料的厚度，除臀圍外各減去2cm，得到胸圍78cm、腰圍53.3cm、臀圍77cm。

2.2三維人體建模

采用CLO 3D三維虛擬服裝試穿軟件，通過虛擬模特編輯器功能在已導(dǎo)入的模特基礎(chǔ)上將其身高、三圍更改為歷史人體的數(shù)據(jù)，其余數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)身高和三圍的變化自動(dòng)生成，從而創(chuàng)建新古典主義時(shí)期女性人體模型，如圖3。

3女裙復(fù)刻實(shí)驗(yàn)

3.1女裙款式選取

從《1800—1830年攝政時(shí)期女裝技術(shù)和圖案》（Re?gency Women’s Dress Techniques and Patterns 1800-1830）[15]一書中選取1款女裙結(jié)構(gòu)圖，將紙樣進(jìn)行1：1放大后，得到女裙的結(jié)構(gòu)制板圖。其中效果圖也同樣來自此書，雖有夸張成分但足以證明新古典主義時(shí)期女裙的造型特征。對(duì)其款式、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)：首先從效果圖可以看出，女裙為方形低領(lǐng)口，將胸部位置抬高，胸以下為腰際線。裙子分為衣身和裙片兩部分，衣身前片有細(xì)碎的褶皺，裙子部分垂直而下，看不出明顯腰臀曲線，裙長(zhǎng)至腳面。袖子在肩部收褶呈現(xiàn)泡泡狀，在接近袖口處做分割形成蓬起的狀態(tài)。其次從結(jié)構(gòu)圖可以看出，此款女裙沒有襯里，衣片共5片，衣身分為前、后、側(cè)三片，通過肩帶連接前后片與袖子；裙子為前、后兩片，前片在側(cè)縫處做2cm的褶，后片根據(jù)衣身的圍度抽褶（表6）。

3.2 CLO 3D虛擬試衣實(shí)驗(yàn)

本文通過CLO 3D虛擬試衣實(shí)驗(yàn)和成衣制作實(shí)驗(yàn)兩種復(fù)刻方法來驗(yàn)證上述的款式造型分析特征。首先使用CLO 3D軟件在2D窗口進(jìn)行樣板安排[圖4（a）]，再將板片安排在3D窗口中與人體所對(duì)應(yīng)的位置[圖4（b）]，確保女裙板片的完整性，接著按順序進(jìn)行女裙的縫制，最后對(duì)穿著不理想的部位進(jìn)行調(diào)整，縫合過程如圖4所示?？p合完成后再選取該時(shí)期流行的面料和圖案作為參考進(jìn)行面料的還原，從而完成新古典主義時(shí)期女裙流行樣式的造型復(fù)刻，如圖5。

3.3成衣制作實(shí)驗(yàn)

為驗(yàn)證CLO 3D虛擬試衣技術(shù)對(duì)歷史服裝造型復(fù)刻的還原程度，進(jìn)行女裙的成衣制作與之對(duì)比（圖6）。通過虛擬試衣實(shí)驗(yàn)和成衣制作實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)方面：一方面是對(duì)服裝造型的還原度。對(duì)新古典主義時(shí)期女裙結(jié)構(gòu)造型的復(fù)刻時(shí)兩種方法均可達(dá)到基本造型的實(shí)現(xiàn)，但由于這一時(shí)期女裙造型主要以褶皺的方式表現(xiàn)，所以成衣制作的方法比虛擬試衣更加能夠還原褶皺的真實(shí)性。另一方面是對(duì)服飾藝術(shù)風(fēng)格的還原度。由于新古典主義時(shí)期對(duì)棉布的流行，裙子色彩以白色為主，追求“薄衣”造型，成衣制作對(duì)面料、材質(zhì)的還原度更高。但在女裙紋樣的表現(xiàn)方式上，由于刺繡的技術(shù)難度過大，在成衣制作中采用了熱轉(zhuǎn)印技術(shù)進(jìn)行復(fù)刻，因此仿真度與虛擬試衣中相比較低。

4結(jié)論

通過對(duì)新古典主義時(shí)期女裙款式造型的復(fù)刻研究得出以下結(jié)論：①新古典主義時(shí)期女裙通過短泡泡袖、高腰際線和自然下垂的裙擺來呈現(xiàn)A廓形。②這一時(shí)期女裙追求機(jī)能性，分割線將上半身變得立體，下半身的裙子用褶皺表現(xiàn)裙子造型并起到修飾作用，視覺上滿足身體比例。同時(shí)，通過對(duì)上胸圍和下胸圍的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析得出兩者間差值較小，因而更加能充分地表現(xiàn)出這一時(shí)期女裙的A造型。③通過對(duì)同時(shí)期女性身體數(shù)據(jù)的整理分析，利用CLO 3D軟件進(jìn)行虛擬人體建模，從而進(jìn)行虛擬試衣復(fù)刻實(shí)驗(yàn)。綜上所述，運(yùn)用CLO 3D虛擬技術(shù)復(fù)刻的女裙較成衣制作相比，在對(duì)其款式造型、色彩和紋樣等藝術(shù)風(fēng)格方面的復(fù)刻較為擬合，但對(duì)褶皺造型的呈現(xiàn)與成衣相比有一定的不足。本文為西方服裝史研究特別是對(duì)新古典主義時(shí)期女裙款式造型的復(fù)刻研究提供了理論與實(shí)踐依據(jù)。

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Study on the Reproduction of Female Skirt Structure in Neoclassical Period

LI Yue，F(xiàn)ENG Yinuo

（School of Fashion Design，Wuhan Textile University，Wuhan Hubei 430073，China）

Abstract：Taking the women's skirts in the European neoclassical period from 1795 to 1825 as the research object，53 valid samples were collected and analyzed by means of literature review and data collection to study their modeling characteristics，so as to carry out the repro-duction research of women's skirt.The research shows that the profile of women's skirts in the neoclassical period of Europe is mainly based on the A profile，and its shape is structurally characterized by short Puff sleeves and low neckline.The high waist line leads to shorter clothing length，and also reduces the difference between the upper and lower bust circumferences;the skirt is vertical down from the lower bust，and the skirt is naturally drooping without large expansion，so the whole skirt is like an A shape.Secondly，the CLO 3D virtual fitting technology is used to realize the construction of the historical human body in this period，and on this basis，the virtual reproduction of the fe-male skirt in the neoclassical period is completed.Compared with the reproduction of garments，it has a higher degree of reproduction in ar-tistic styles such as shape，color and pattern.In summary，the study of the replication of the neoclassical women's skirt structure should pro-vide a theoretical and practical basis for the study of European clothing history.

Keywords：Neoclassicism;female skirt;re-engraving

（責(zé)任編輯：李強(qiáng)）