前不久在曹家渡一家餐廳與朋友小酌，有一道菜讓我大開眼界，名叫頭刀韭香海賴子漲蛋。

海賴子，大概許多上海人是第一次聽到。這小東西隨著海潮而來，退潮時來不及撤退的就滯留在灘涂上，村里的孩子相約去趕海，從泥沙里將它們捉拿歸案。

小東西是軟體動物，學(xué)名叫石磺，俗稱土海參、海賴子、土雞，顏值不高，伏地魔似的與周邊環(huán)境保持同色，隱于沙灘不易發(fā)現(xiàn)。活化石似的它雖然處于食物鏈下端，卻穿越了千年萬年活到今天。因?yàn)榧?xì)小，以前海邊的漁民并不把它當(dāng)回事，現(xiàn)在居然登堂入席。小東西去除內(nèi)臟比較方便，但受熱后縮得厲害，味道有點(diǎn)像沙蒜、蝸牛。取一燉盅，加高湯和雞蛋液，投下四五只海賴子用小火燉一下，鮮味突出，無腥無渣，對味蕾也是小小的挑逗。

我請廚師把活體海賴子拿來開開眼界。小東西還沒有一粒大衣鈕扣大，色呈煙灰，無骨無剌，背部突起，緩慢地行動著，頭部翹起一對軟軟的觸須，是它們對陌生世界的打探。據(jù)說在海灘上捉到一只公的，必定能在一米之內(nèi)捉到一只母的。它們成雙作對，不離不棄，任憑狂風(fēng)惡浪，也能保持氣息相通的距離。這一點(diǎn)讓在座的美女差點(diǎn)淚目，低頭嘀咕道，要是早點(diǎn)看到就不吃了。

印象較深的還有一鍋干巴菌炒鱔血飯。以前我吃過鴿血炒飯和鴨血糯米飯，味道奇異，在少數(shù)民族地區(qū)還有一種雞血飯，我沒吃過。

據(jù)說在海灘上捉到一只公的，必定能在一米之內(nèi)捉到一只母的。

沈從文在他的《湘行散記》里寫了一段經(jīng)歷，他有個干爹，是會算命賣卜的草頭醫(yī)生，鋪?zhàn)迎h(huán)境就像一幅總體上灰調(diào)子卻有一道光穿過的油畫，“前面是藥鋪，后面住家。鋪?zhàn)又辛_列有羚羊角、穿山甲、馬蜂窩、猴頭、虎骨、牛黃、狗寶，無一不備。最多的還是那幾百種草藥，成束成把的草根木皮，堆積如山，一屋中也就長年為草藥蒸發(fā)的香味所籠罩”。他的干爹為了練功，“每個晚上蜷伏到那個木桶里去熬夜。想增加氣力，每早從桶中爬出時還得喝一條黃鱔的鮮血。站了木桶兩整年，吃了黃鱔數(shù)百條”。

沈從文的文字可能有夸張，但決不會騙人。所以，當(dāng)這鍋干巴菌炒鱔血飯上來時，我的食欲又被挑逗上來。廚師如此操作：鱔血拌了生米蒸成熟飯，打散至膨松，暗紅色的飯粒透著不同凡響的氣息。坐鍋打火，下少許熟豬油，炒散兩只土雞蛋，再下一碗干巴菌炒出香氣，接下來加一碗切成小段的鱔背肉，最后下鱔血飯，炒到每顆飯粒都跳起舞來，鑊氣澎湃，令人垂涎。每人得小半碗，無法形容的美，只能深深記住那個味道，這不是有錢就能享受得到的福份。

沈從文在風(fēng)雨人生路上遍嘗各種滋味，黃鱔血大概沒有喝過。