在安納布爾納大環(huán)線沿途，自然和人文景觀最為豐富，配套設施也最為完善。從海拔800多米的比斯薩哈爾，上升到海拔5416米的陀龍關，再下降到海拔1070米的南崖鋪，其間垂直高度的變化讓風景層出不窮——森林、草甸、田園、雪山、湖泊，徒步者每天都會有意外的驚喜。

走完這條大環(huán)線所需時間相對較長，一般需要半個月左右，適于時間充裕、體能較好且具有一定戶外經驗的徒步者。

尼泊爾被譽為“徒步者的天堂”，在“世界十大徒步路線”中，尼泊爾的安納布爾納大環(huán)線（ACT）徒步線路榮登榜首，綜合排名第一。

安納布爾納地區(qū)位于尼泊爾北部的喜馬拉雅山中段。這個保護區(qū)及周邊地區(qū)高峰林立，有無數座海拔6000米以上的山峰，其中有8000米級山峰3座：道拉吉里峰（海拔8167米）、馬納斯魯峰（海拔8153米）和安納布爾納一峰（海拔8091米）；其他著名山峰有：魚尾峰（海拔6993米）、安納布爾納二峰（海拔7939米）、安納布爾納三峰（海拔7555米）、安納布爾納四峰（海拔7525米）、安納布爾納南峰（海拔7220米）、尼爾吉里北峰（海拔7061米）和剛嘎布爾納峰（海拔7454米）等。

圍繞著這些雪峰，產生了很多徒步路線，最主要的分為安納布爾納大、小環(huán)線。其中大環(huán)線沿途的自然和人文景觀最為豐富，配套設施也最為完善。從海拔800多米的比斯薩哈爾一步步上升到海拔5416米的陀龍關，再一步步下降到海拔1070米的南崖鋪，一路上，海拔落差很大，植被、地貌種類異常豐富，從平原的闊葉森林到高海拔的高山草甸，再到寸草不生的埡口，美艷絕倫的雪山，藍得令人目眩的高山湖泊，以及線路西段的荒漠和干熱河谷，集中了尼泊爾各種地貌。而垂直高度的變化，更是讓風景層出不窮——森林、草甸、田園、雪山、湖泊，徒步者每天都會有意外的驚喜。

金秋十月，我們一行5人，歷時15天，完成了大環(huán)線徒步。

大環(huán)線徒步的起點有多種選擇，從哪里開始徒步，取決于徒步者的體能和愛好，不過大多數人都選擇乘車到查姆耶，約需5小時，而徒步則需兩天。

第一天：博克拉（Pokhara）→比斯薩哈爾（Besisahar）→西揚吉（Syange）→查姆耶（Chamje）→塔爾（Tal）

我們從博克拉乘車到比斯薩哈爾（海拔810米），這是大環(huán)線的傳統徒步起點。現在的公路，途經西揚吉（海拔1090米）修到了查姆耶（海拔1370米），而且還在往上延伸，所以目前徒步的起點有多種選擇，從哪里開始徒步，取決于徒步者的體能和愛好。從比斯薩哈爾乘車到查姆耶，大約需要5小時，而徒步則需要兩天。

由于這一段路的風景比較單一，海拔低，氣溫較高，中午徒步時會汗流浹背，于是我們選擇了乘車，沿途的風光主要是峽谷、綠色田野、茂盛的山林、流淌的小溪和一個個村莊。

車到西揚吉，這里也是徒步起點之一，但少有人從這里開始徒步。停留吃飯一個多小時后，我們駛往查姆耶——這是徒步大環(huán)線的新起點。如果班車到達得早，徒步者一般都會立即出發(fā)，我們也不例外。

從查姆耶徒步到塔爾（海拔1660米）約3小時，海拔上升290米。我們走得較慢，到達塔爾時天快黑了，預定的客棧還不錯，一個房間才100盧比（折合人民幣不到8元錢）。大環(huán)線徒步的住宿價格比較便宜，淡季徒步的住宿還基本免費，店方只在吃的方面賺錢，但海拔越高收費就越貴。我們這家客棧還提供免費充電，有熱水洗澡，不過最大的遺憾是整個村子都沒有WIFI。

在達納丘，我們選擇了一家有陽臺的客棧，陽臺上風光無限：一邊喝茶，一邊觀賞馬納斯魯峰優(yōu)美的風景。

第二天：塔爾→達拉帕尼（Dharapani）→達納丘（Danaqyu）

雖然我們都請了背夫，算是真正的輕裝徒步了，但到上午11點才遲遲出發(fā)，此時，村里幾乎看不到游客了。

徒步兩個半小時后，到了達拉帕尼（海拔1910米）。這里有很多花園式的客棧，環(huán)境好的幾家已經人滿為患。大環(huán)線徒步就是這樣，想走就走，想停就停，以享受為主，無需一味暴走。我們停留的客棧環(huán)境也不錯，一群人休息到下午近4點才離開。

這一天的路很好走，大部分是機耕道，但沿途風景一般，乏善可陳。我們很快就到了達納丘（海拔2240米），選擇了一家有陽臺的客棧，可一邊喝茶，一邊觀賞馬納斯魯峰優(yōu)美的風景。

從達納丘徒步到提芒，在那里觀賞馬納斯魯峰的美景；晚上徒步到查梅的“藍房子客?！弊∠?。

第三天：達納丘→提芒（Timang）→查梅（Chame）

離開達納丘就一路攀升。隨著海拔升高，馬納斯魯峰越來越壯觀。徒步1小時40分鐘，海拔上升370米，就到了提芒（海拔2610米）。這個小村在地圖上都難找到，因此常被人忽視，但這里其實是觀看馬納斯魯峰的最佳位置。我們找到一家較好的客棧，在二樓平臺拍照，面對雪山美景，真想留下來不再前行。

晚上，我們依依不舍地離開提芒，想盡快趕到查梅（海拔2700米）——大環(huán)線上最大的鎮(zhèn)子。到達目的地后，我們挑來選去，最后鎖定網上推薦的“藍房子客棧”住下。

這里的住宿都很便宜，吃的價格也差不多，差別主要在軟環(huán)境方面，比如菜肴味道、上網、充電、熱水洗澡、觀景臺、地理位置等等?，F在，我們最關心的是上網，在這家客棧上網，本來是按時收費的，結果老板被我們一忽悠，就答應以200盧比包干。

從查梅到皮桑，途中經過一個大蘋果園。可是到了皮桑，背夫都撂挑子了，還好，客棧老板幫我們解決了問題。

第四天：查梅→布拉塘（Bratang）→皮桑（Pisang）

早上起床，前后都能看見雪山，前面是馬納斯魯峰方向，看得見一個很漂亮的無名小山尖；后方則是安納布爾納二峰，但只能看到它的頭。

走出查梅，就看見一座不知名的雪山——這是我們第一次近距離看見雪山，因此禁不住興奮起來。路很好走，我們不知不覺加快了節(jié)奏，途中路過一個大蘋果園，蘋果掛滿枝頭——第一個大休息點布拉塘（Bratang）到了。這里的蘋果新鮮便宜，才5盧比一個，大部分徒步者都會在這里休息，買幾個蘋果充饑。

不過到了皮桑（海拔3230米），沒料到5個背夫撂挑子了！此時天色漸黑，我們不得不找到最近的一家客棧住下，還好，老板很熱心，他騎著摩托車出門轉了一圈，把我們的問題都解決了。

抵達馬囊，我們找到了有名的Yeti客棧，但它似乎被中國游客寵壞了，有些店大欺客，不過配套設施倒是很完善。

第五天：皮?！返拢℉umde）→馬囊（Manang）

早上6點多起床，外面星光燦爛，安納布爾納二峰更顯得靜謐和圣潔。約8點，第一縷陽光開始照亮山頂，然后陽光從山頂蔓延下來，再照亮整座雪山和下面的村莊、田野。我們看著雪山吃早餐，感覺真爽！

早餐后啟程，途中路過胡姆德（海拔3400米），這里有機場和檢查站。我們在一家花園式客棧歇息，午餐后就翻越小埡口，看見了安納布爾納三峰，此后一路都有雪山相伴。在一個地點，我們離安納布爾納三峰實在太近，以至于讓我們產生了要爬上去的沖動——它與附近的雪山連成一片，氣勢磅礴，讓人震撼。

下午4點，我們到達馬囊（海拔3550米），找到了有名的Yeti客棧，這里住滿了中國游客。但它似乎被中國游客寵壞了，有些店大欺客，兩人間要價400盧比不說，房客還必須在這里就餐，否則就要收1000盧比，此外上網還收費，充電要錢，還沒有熱水洗澡；觀景平臺也讓人失望，其環(huán)境、視線都不怎么樣。

不過Yeti的規(guī)模還是很大，配套設施也很完善，面包屋、小商店、餐廳等一應俱全。

前往蒂利喬湖大本營的途中，穿越一片危險的塌方區(qū)時，我們抬頭上看，擔心有碎石掉落；低頭下望，生怕墜入萬丈深淵。

第六天：馬囊→康薩爾（Khangsar）→蒂利喬湖大本營（Tilicho Base Camp）

從馬囊出發(fā)，去蒂利喬湖（Tilicho Lake）。這個湖泊湖面海拔4920米，號稱“世界上海拔最高的湖”。因為海拔太高，路途艱險，很多徒步者只能望湖興嘆，但我們無法抵擋蒂利喬湖那湛藍的湖水、環(huán)抱的雪山、相連的冰川等美景的誘惑，決定前往。

徒步4小時，到達康薩爾（海拔4070米），午餐后繼續(xù)前行。沿途碰到很多返回的中國驢友，他們都提醒我們前面有危險的塌方區(qū)，要我們特別小心。穿越塌方區(qū)時，我們抬頭上看，擔心有碎石掉落；低頭下望，生怕墜入萬丈深淵。橫切的時候，用登山杖支撐著，身體盡量靠右。最恐怖的是幾段下坡路——稍有不慎，就會直接滾入大峽谷。我跟在背夫的后面，一路膽顫心驚，小心翼翼，總算走過了大環(huán)線上這段最危險的塌方區(qū)。此后，我們一路狂奔到蒂利喬湖大本營（海拔4140米）。沒想到大本營只有兩家客棧，我們到得最晚，房間都已客滿，只得住帳篷了。

蒂利喬湖面積不大，但湖水湛藍，依偎在雪山腳下，與冰川相連，風景獨一無二，湖邊有一座小房子，供應快餐和飲料。

第七天：蒂利喬湖大本營→蒂利喬湖→蒂利喬湖大本營→康薩爾

這是最辛苦的一天，離開營地后就一路攀升，氣喘吁吁，眼看太陽馬上就要升起，便不由自主地加快了腳步，一路狂奔到山脊時，被初升太陽照亮的一排壯觀的雪山撲面而來。

徒步2小時40分之后，到達一個觀景大平臺，這里可環(huán)360度欣賞雪山，特別是正前方的那一排雪山，距離非常近，似乎觸手可及，非常震撼。

離開觀景平臺，徒步約15分鐘，就到蒂利喬湖了。蒂利喬湖面積不大，但湖水湛藍，依偎在雪山腳下，與冰川相連，風景獨一無二。湖邊有一座小房子，供應快餐和飲料。坐在湖邊的靠椅上，喝一杯可樂，對著美麗的蒂利喬湖發(fā)呆，感覺很爽！

我們沿著海拔約5010米的湖岸徒步，希望從不同的角度欣賞蒂利喬湖的美麗，觀賞在湖水中的雪山倒影。然后，來到一個海拔5050米的觀景點，觀看蒂利喬湖全景：前面是藍色的蒂利喬湖，身后是壯觀的雪山。

下山時，我們一路飛奔到蒂利喬湖大本營午餐，然后返回到康薩爾。這次還好，總算搶到了5個床位：4個女隊員住一個四人間，而我跟幾個背夫則擠在一個大房間里。

前方的山坡上有一排土房子，遠遠看去有點像古城堡。走近一看，原來是個廢棄的村莊，早已空無一人。

第八天：康薩爾→雅克哈卡（Yak Kharka）

從早晨8點開始，徒步約5小時，海拔變化不大，以橫切為主。開始的一段路是緩緩上升，沿著太陽升起的方向行走，隊友的身影在逆光下閃閃發(fā)亮。

突然，我看見前方的山坡上有一排土房子，遠遠看去有點像古城堡，走近一看，原來是個廢棄的村莊，早已空無一人。我們決定在此休息、拍照：遠處的雪山、近處的土房子，拍出來還是很有感覺。

在繞過幾個山頭之后，來到這一天的最高點，這里設有觀景臺，可以看見另一個山谷、遠處的馬囊和一座不知名的雪山，然后一路下降到山谷中。山谷很漂亮，覆蓋著大片金黃色的白樺林，穿行其中，美妙無比。

我們只用了3個半小時就走完全程，下午1點45分到達海拔4040米的雅克哈卡，住在一家陽臺很不錯的客棧，3個房間共800盧比，不算太貴。

高營地只有一家規(guī)模較大的客棧，附近的觀景臺很不錯，可以環(huán)360度欣賞四周雪山風光。

第九天：雅克哈卡→列達爾（Ledar）→陀龍佩迪（Thorung Phedi）→高營地（High Camp）

聽說下一站高營地（海拔4860米）只有一家客棧，擔心又人滿為患，我們決定兵分兩路，我和小玉快速前進，爭取最早到達那里去搶占房間，其余3人則按自己的節(jié)奏慢慢徒步。

早上9點45分出發(fā)，半小時后到達列達爾，我把多余的衣服全脫了，只剩下短袖短褲，涂一層防曬霜，連太陽帽也摘下了，這樣便于快速排汗。開始的一段路非常順利，不到兩小時就到達海拔4520米的陀龍佩迪，不斷超越其他人，到達高營地時，用時2小時45分。

偌大的客棧見不到幾個客人，遂順利訂房。雖然只有一家客棧，但規(guī)模很大，據說可容納200人，餐廳的菜肴也不錯，中午吃的蘑菇Pizza就很美味。午餐后，我們爬上營地附近的觀景臺，環(huán)360度欣賞四周雪山風光。

陀龍關的難度，在于那1700米的直線下降，大部分人都會走得膝蓋酸痛，好在這段漫長的下降并不危險，中間有很多平臺，隨時可以休息。

第十天：高營地→陀龍關（Thorung La Pass）→穆克提那特（Muktinath）

天亮之前，我們就出發(fā)了?；\罩一夜的云霧已經散開，繁星閃爍，遠處的雪山清晰可見。

徒步約一小時后，到達第一個有房子的地方，很多人在這里休息。我雖然有一點喘氣，但走得還算輕松，而很多人已出現了高山反應癥狀，幾乎都是氣喘吁吁、十步一歇、叫苦不迭——此時海拔已超過5000米。

上埡口的路很平緩，隨著海拔升高，左邊的一些雪山逐漸展現出來，太陽也開始照亮一些山頂。只用了兩個半小時，我們就到達了埡口，讓我意外的是，海拔5410米的陀龍關竟然沒有一點積雪！

陀龍關風景很一般，埡口左邊是海拔6144米的陀龍峰（Thorung Peak），右邊是海拔6482米的雅克瓦坎峰（Yakwakan），但看不見安納布爾納群峰。

埡口有一排很壯觀的經幡，埡口的標志牌矗立在經幡中，是拍照留念的好去處。埡口風大，停留一會兒就感到寒冷。好在埡口有一個小茶館，可以坐在里面喝熱飲，順便取暖。大環(huán)線上服務設施的完善程度，由此可見一斑——就連海拔5400米之處都有人為你服務。

陀龍關的難度，在于那1700米的直線下降，大部分人都會走得膝蓋酸痛，甚至雙腿不能彎曲。好在這段漫長的下降并不危險，中間有很多休息平臺，隨時可以休息。下坡最好使用雙杖，減輕膝蓋壓力，速度不要太快，多休息，以緩解腿部疲勞。

一到達穆克提那特（海拔3710米），我們就選擇一家很有格調的客棧住下，那客棧的外觀有點像深圳的酒吧，里面的擺設也很別致，充滿了藝術氣息。

站在穆克提那特廟中，看見道拉吉里峰和尼爾吉里峰從云層里冒出尖來，氣勢磅礴。

第十一天：穆克提那特→卓姆索姆（Jomsom）

穆克提那特的美需要用心去發(fā)現。清晨，我獨自站在樓頂——雪山、云海、村莊、寺廟，構成了一幅幅美妙的畫面，讓我驚喜不斷。老天爺也很給力，不斷變化光線，讓我享受到宏大的視覺盛宴。

上午我們去了穆克提那特廟。這是一座印度教寺廟，我們小心翼翼，不敢隨便拍照。這里有一條白樺樹大道，黃葉掛滿枝頭，提示著秋天的到來。最高處有一個大沐浴場，幾十個水龍頭呈半圓形排開，很多當地人來此沐浴，或許他們心目中的圣水會洗去人間的煩惱。

站在高高的廟宇中，看見兩座雪山從云層里冒出尖來，氣勢磅礴。寺廟看門人非常肯定地告訴我：右邊是道拉吉里峰，左邊是尼爾吉里峰。我簡直不敢相信自己的眼睛和耳朵：道拉吉里峰，我看見的第十二座8000米級雪山??！

大環(huán)線上，徒步到了穆克提那特，徒步者多半會選擇乘車。從穆克提那特到卓姆索姆（海拔2720米）約19公里，乘車約1.5小時，徒步則需5小時。我們擠上一輛破舊的吉普車，前往卓姆索姆。

到了卓姆索姆，卻發(fā)現客棧比山上還貴，但環(huán)境不錯，有免費WIFI、充電、熱水洗澡，還管背夫免費吃住。

“蘋果之鄉(xiāng)”馬爾帕的街道很有特色，商店和客棧林立，很像麗江的商業(yè)街，這是我在尼泊爾見過的最整潔的街道。

第十二天：卓姆索姆→馬爾帕（Marpha）→卡洛帕尼（Kalopani）

走出卓姆索姆，就可以看見正前方的道拉吉里峰了，它的左邊是尼爾吉里峰。這一路平坦，走得很輕松，不時有飛機從頭頂飛過。這幾天一直與尼爾吉里峰為伴，我們從它的北面轉到了它的南面，現在離它很近，仿佛擦肩而過。

馬爾帕（海拔2720米）的街道很有特色，商店和客棧林立，很像麗江的商業(yè)街，這是我在尼泊爾見過的最整潔的街道。我們找到當地的“天堂客?！?，一口氣要了兩份鐵板雞扒，大快朵頤。馬爾帕還是著名的“蘋果之鄉(xiāng)”，蘋果味道純正，最好吃的是黃中泛紅的那種。

離開馬爾帕，我們走在寬闊的土路上。但是，一路塵土飛揚，卻又搭不上車，只好加快腳步，下午4點半到達圖克切（Tukche），再繼續(xù)徒步，最終到達卡洛帕尼（海拔2530米）。

卡洛帕尼是我們刻意選擇的停駐點，在這里可以同時看見道拉吉里峰和安納布爾納一峰。到達時正值傍晚，太陽把安納布爾納一峰染得金黃，這是我見過的最美的日落。

我們最終選擇的客棧有兩個很大的陽臺。還不到凌晨兩點，我就起床拍攝，一切如我所愿：道拉吉里峰和安納布爾納一峰在星空下交相輝映。我獨自站在三樓陽臺，設置好參數，就開始星軌創(chuàng)作。

從塔托帕尼到戈勒帕尼，天色漸黑，背夫的腳步也越來越慢，休息的次數漸多，我們的身體全都接近了極限……

第十三天：卡洛帕尼→塔托帕尼（Tatopani）→戈勒帕尼（Ghorepani）

離開卡洛帕尼，沿途有峽谷和田園風光，運氣好還可以看見道拉吉里峰。我們先是徒步，后來又乘車，但沒想到這里的班車是分段開的，我們只得不停地換車，到最后竟然無車可換了。因為要趕時間，我們必須盡快乘車。無奈之下，一位隊員只好裝病去博得一個印度朝圣團隊的同情，好在對方勉強同意我們搭車。就這樣，我們搖搖晃晃，終于在下午3點到達了塔托帕尼（海拔1200米）。

休整一下，重新在塔托帕尼出發(fā)時已經是下午4點30分。從塔托帕尼到戈勒帕尼（海拔2850米）要上升1600多米，當地人都要走6小時，我們別無選擇，只有硬著頭皮上，不然就前功盡棄了。

天色漸黑，背夫的腳步越來越慢，休息的次數漸多，我們的身體全都接近了極限。大家拿出頭燈，吃了點干糧，繼續(xù)趕路。一個多小時后，到達戈勒帕尼，我們疲憊之極，就在村口隨便找了一家客棧住下。

布恩山堪稱世界上的最佳觀景臺之一，可以同時看見道拉吉里峰和安納布爾納一峰，還有尼爾吉里峰和魚尾峰。

第十四天：戈勒帕尼→布恩山（Poonhill）→戈勒帕尼

一覺醒來已快7點，趕緊收拾好裝備出發(fā)，前往布恩山（海拔3190米）。太陽大約6點15分升起，首先照亮道拉吉里峰，接著是安納布爾納一峰——它被前面的山遮擋，不注意根本不會發(fā)現。但只要你跟著太陽的光線走，就能找到安納布爾納一峰。

布恩山堪稱世界上的最佳觀景臺之一，海拔不高，但可以同時看見8000米級的道拉吉里峰和安納布爾納一峰，還有稍低的尼爾吉里峰和魚尾峰。

晚上，住在離布恩山最近、位置也最高的一家客棧。這幾天的星星不錯，月亮也升起較晚，吃完晚飯趕緊去陽臺拍星軌。這個晚上，我從半夜拍到天亮，功夫不負有心人，我終于拍到了幾張自己喜歡的星軌照片，給這次與雪山和星空的約會畫上了圓滿的句號。

次日，也就是我們大環(huán)線徒步第十五天，我們從戈勒帕尼出發(fā)，經過南崖鋪（Naya Pul，海拔1070米），全程徒步8小時，乘車1.5小時，海拔下降2030米，返回了博克拉，圓滿完成了這次安納布爾納大環(huán)線徒步之旅。