文/徐瑞娥

滿碗“春光”的陽春面

文/徐瑞娥

出差、旅游時，面是最常吃的早餐。走的地方多了，各種面都嘗了個遍，比如擔擔面、燴面、熱干面、打鹵面……唯獨童年常吃的陽春面，幾乎再未見過。父親說現(xiàn)在誰還吃這么低檔的面，清湯寡水，一點葷腥都沒有。于是我使勁回憶陽春面的“形狀”，隔了三十多年，依稀還能想起一些……

那時我們住在上海閘北一條小弄堂里。和其他里弄一樣，我們弄堂口也有一家小吃店，每天早上和中午營業(yè)。主要供應大餅、油條、咸豆?jié){、餛飩、陽春面，其中餛飩檔次最高，比較貴，我只有星期天或者生病時才能吃到。陽春面就很平常了，想吃隨時可以去買。

陽春面應該并不算美味，之所以如今能夠被吾輩常常想起，一是歲月如梭，人年紀大了就會在內心美化遙遠的記憶；二是陽春面名字起得好，充滿詩情畫意，透著江南人文氣息。老婆餅里沒有老婆，魚香肉絲里沒有魚，陽春面可真的名實相符。因為陽春面又稱光面、清湯面或清湯光面，它真的只有“春光”，什么臊子都沒有。比較學究氣地去考據(jù)，據(jù)說陰歷十月為小陽春，上海市井隱語又以十為陽春。而最初，陽春面從揚州來到上海時每碗賣十文錢，于是便被稱為“陽春面”。

網(wǎng)頁上看到的陽春面圖片很漂亮，白白的清湯面上鋪滿了綠油油的蔥花，視覺感受非常美好。實際上，我們在弄堂口小吃店吃到的卻不是這樣，蔥花經(jīng)油炸，黑乎乎一片蓋在面上，讓人想起一句戲文“開封有個包青天……”，不過賣相雖然不好，蔥油味卻很好聞，吃起來也香。那年月，在食物的色香味形中，色和形常常可以被忽略，人們對食物要求普遍不高。

聽說時至今日，陽春面在臺灣倒是經(jīng)常能看到，不過進行了一些改良。有的加入了一點豬肉，有的加了小白菜或豆芽菜……還有些人喜歡加鹵蛋，一個鹵蛋加收新臺幣5元以上。如此一來，陽春面就不再是光面了，面里面也不再只有春光了。

陽春面在局部地區(qū)肯定還會傳承下去，會隨著時代變遷加入新的內容，變得更加好看、更加好吃。不過對于我們，記憶中最美的它，還會是它當初的模樣。雖然那么簡單，那么粗糙，雖然難登大雅之堂，但它伴隨我們度過了一生中最美的時光，當?shù)闷稹瓣柎好妗边@三個字。