程朋朋，陳道玲， 陳東生， 張競瓊

(1.閩江學(xué)院 福建省紡織服裝實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，福州 350108；2.江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214000)

研究與技術(shù)

近代民間長袍形制研究與結(jié)構(gòu)復(fù)原

程朋朋1，陳道玲1， 陳東生1， 張競瓊2

(1.閩江學(xué)院 福建省紡織服裝實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，福州 350108；2.江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214000)

通過對江南大學(xué)傳習(xí)館內(nèi)收藏的近代民間長袍的觀察和測量，以及對中式傳統(tǒng)服裝制作工藝傳人的走訪，結(jié)合相關(guān)的研究成果，對民間長袍的形制進(jìn)行了研究，并對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行了復(fù)原。研究得出：近代民間長袍的形制主要是立領(lǐng)、右衽、找袖或無找袖、收腰或無收腰、兩側(cè)開衩、直擺或圓擺、前后片有破縫；具有通袖長“寧長勿短”的特點(diǎn)、里襟與后片為一整體和獨(dú)立里襟的兩種里襟結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法等。因此，對近代民間長袍研究體系的完善和對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)和傳承具有積極意義。

近代； 民間長袍； 館藏； 形制； 結(jié)構(gòu)復(fù)原； 區(qū)域文化

本文研究的是清末到民國這一時(shí)期的民間長袍，即近代民間長袍。目前國內(nèi)關(guān)于中國傳統(tǒng)袍服的研究，理論的概述性、系統(tǒng)性較強(qiáng)，這給本文的研究提供了很好的參考價(jià)值，但是它們對近代民間袍服的形制和結(jié)構(gòu)方面的專門性研究有所不足，所以本文將從形制、結(jié)構(gòu)兩方面來對近代民間袍服作詳細(xì)的研究。

1 近代長袍形制及歷史淵源

長袍：是指清代至民國年間男子所穿的上下相連的夾衣，有單袍、夾袍和棉袍之分，單袍又稱“大褂”。在近代，無論是商人、官僚、文人，還是平民百姓，只要是稍有些“臉面”的人，長袍都是必備的服飾之一，它既充當(dāng)了禮服，又是日常生活中所不可或缺的服飾之一[1]。清前中期長袍的基本形制為圓領(lǐng)、窄袖、大襟、下長過膝、下擺開衩(官吏士庶開兩衩，皇室宗室開四衩[2])；清代晚期長袍的款式趨于簡潔，衣身趨于合體，有些長袍上也出現(xiàn)了立領(lǐng)；民國時(shí)期，其基本形制為立領(lǐng)、窄袖、大襟、下長過膝，左右下端各開一衩的服飾[3]。本文主要通過對江南大學(xué)傳習(xí)館內(nèi)收藏的長袍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和研究(表1)，來探討近代民間長袍形制特點(diǎn)。

表1 江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏近代民間長袍數(shù)量和形制Tab.1 Quantity and shape of modern folk robes collected in the College of Textile and Garment, Jiangnan University

注：袖子由于通袖長大于布幅寬度，所以還需要裁剪接袖部分，于是在成衣的袖子上就出現(xiàn)拼接現(xiàn)象，因此就把這一形制特點(diǎn)稱為找袖。

由表1可以看出，雖然地區(qū)不同，但民間長袍的基本形制差別卻不大。近代民間長袍形制主要是立領(lǐng)、右衽、找袖或無找袖、收腰或無收腰、兩側(cè)開衩、直擺或圓擺、前后片有破縫等特點(diǎn)。

2 近代民間傳統(tǒng)長袍尺寸的測量和結(jié)構(gòu)復(fù)原

2.1 本文所研究民間長袍的選擇

中國地域遼闊，在長期的歷史發(fā)展中，因自然環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同，于是形成了不同特色的區(qū)域文化。從整體上看，大致可以分為南北兩大系統(tǒng)：一是黃河文化即黃河流域的北方文化；二是長江文化即長江流域(包括珠江流域和閩江流域在內(nèi))的江南文化[4]。

本文在研究中國近代民間袍服時(shí)，根據(jù)以上中國區(qū)域文化的劃分和中原文化在中國文化中的重要性和代表性，于是選取以河南地區(qū)為代表的中原長袍為典型范例來對近代民間長袍結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。

為了便于敘述，論文以編號為ZYP006的中原近代長袍為例，介紹尺寸測量和結(jié)構(gòu)復(fù)原方法，其實(shí)物如圖1所示。這件長袍的款式為立領(lǐng)，大襟右衽，直腰身，下擺外展，衣長至腳踝，膝下兩側(cè)開衩，前后片中心線處破縫，通袖長可達(dá)手指尖，袖子可以完全覆蓋手掌并采用接袖結(jié)構(gòu)，由7粒一字扣固定，制作方式為全手工縫制，如表2所示。

圖1 中原長袍實(shí)物Fig.1 Photo of Zhongyuan robe

2.2 中原長袍的尺寸測量和結(jié)構(gòu)復(fù)原

為了獲得樣本的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，采用全方位的測量方法是復(fù)原樣本結(jié)構(gòu)的先決條件。本文在對樣本進(jìn)行測量時(shí)，采用了從外到內(nèi)，從主到次的程序[5]。為了確保測量的準(zhǔn)確性，測量前先將樣本固定在平整的白坯布上，同時(shí)要避免拉扯樣本，確保樣本紗向自然平直并確定橫向和縱向坐標(biāo)軸。以后各部位測量時(shí)都要參照此軸，并且在測量時(shí)發(fā)現(xiàn)服裝經(jīng)過穿著后，服裝結(jié)構(gòu)有些變形，所以在測量時(shí)不僅對一些關(guān)鍵部位進(jìn)行測量，還測量一些其他的部位。比如在圖中使用了沒有標(biāo)注字母的測量線作為輔助線，進(jìn)一步精確復(fù)原樣本，但在服裝的結(jié)構(gòu)及裁剪時(shí)都不需要這些輔助線。

2.2.1 主結(jié)構(gòu)的測量與復(fù)原

主結(jié)構(gòu)一般是指外部可以看到的結(jié)構(gòu)，包括領(lǐng)子、衣身和袖子，以圖2為例進(jìn)行測量。

表2 中原長袍款式特征及外觀圖Tab.2 Style feature and appearance figure of Zhongyuan robes

衣長測量：衣長有前衣長和后衣長。前衣長是指袖中線距前下擺最凸處的垂直線的距離，如A點(diǎn)到B點(diǎn)的距離為134 cm；后衣長是指袖中線距后下擺最凸處的垂直線的距離，如A點(diǎn)到O點(diǎn)的距離，其長度與前衣長相同都為134 cm。

通袖長測量：指左右袖口間距離，即C點(diǎn)到D點(diǎn)的距離為166 cm。

接袖長測量：袖子接縫處與袖口間距離，即D點(diǎn)到E點(diǎn)的距離為15 cm。

袖口寬測量：袖管下口邊沿的寬度，即J點(diǎn)到K點(diǎn)的距離為38 cm。

前胸最窄處寬測量：前衣身最細(xì)處寬度，即H點(diǎn)到I點(diǎn)的距離為51 cm。

下擺寬測量：下擺最下緣的寬度，即P點(diǎn)到G點(diǎn)的距離為70 cm。

下擺開衩高測量：從下擺到開衩止點(diǎn)的距離，即F點(diǎn)到G點(diǎn)的距離，左右開衩高均為50 cm。

下擺凸量測量：下擺處向外弧出的量，即U點(diǎn)到B點(diǎn)的距離為2.5 cm。

橫開領(lǐng)寬測量：從左頸點(diǎn)到右頸點(diǎn)的距離，即Q點(diǎn)到R點(diǎn)的距離為14 cm。

直開領(lǐng)深測量：從后頸點(diǎn)到前頸點(diǎn)的距離，即S點(diǎn)到T點(diǎn)的距離為10 cm。

領(lǐng)寬測量：領(lǐng)開口處與領(lǐng)縫份處直間的距離，即領(lǐng)子中間處寬度為5 cm，距離端點(diǎn)5 cm處用半徑為4.9 cm的弧線連接。

下領(lǐng)口線長測量：領(lǐng)口與衣身接縫處的長度，為39.5 cm。

開襟線測量：從前頸點(diǎn)T垂直向下1.5 cm，然后水平向右10 cm，為開襟線第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)X，從T點(diǎn)垂直向下14 cm，然后水平向右18.5 cm，為開襟線第二個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)Y，從T點(diǎn)垂直向下18.5 cm，然后水平向右25.5 cm，為開襟線第三個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)Z。最后，將X、Y、Z這三個(gè)點(diǎn)用圓順的弧線連接，就構(gòu)成了開襟線。

圖2 主結(jié)構(gòu)的測量與復(fù)原Fig.2 Measurement and restoration of main structure

2.2.2 里襟的測量與復(fù)原

里襟是指與右衽大襟重合所使用的搭門部分[6]，它的寬度往往根據(jù)功能的需要和面料的情況而定。此款服飾里襟與右衣片相連，里襟上還有口袋，可見隱蔽性也是中國傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)所追求的。里襟長度為74.5 cm，寬度為31 cm(圖3)。

2.2.3 貼邊的測量與復(fù)原

貼邊的作用主要是加固和包覆毛邊。

中原長袍由于是單衣，所以使用的貼邊比較多，它的貼邊分布在領(lǐng)口、大襟款式線、側(cè)縫、底擺、開衩和袖口處，寬度也隨著位置的不同而變化，最寬處為4 cm，最窄處為3.3 cm。如圖4所示為貼邊具體測量數(shù)據(jù)和分布的位置。

最后將江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏7件中原長袍的主結(jié)構(gòu)、里襟和貼邊的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，其測量全數(shù)據(jù)如表3所示。

圖3 里襟的測量與復(fù)原Fig.3 Measurement and restoration of under fly

圖4 貼邊的測量與復(fù)原Fig.4 Measurement and restoration of facing

測量名稱長度前衣長后衣長下擺開衩高下擺凸量寬度袖口寬前胸最窄處寬通袖長接袖長(左右相同)下擺寬ZYP007137137554.032471598.565.0ZYP09001132132529.035541576.086.0ZYP09002133.5133.5546.5365316817.578.5ZYP00512112132.50.53852150063.0ZYP11004130130418.0487120022.580.0ZYP09003125125335.037561588.072.0ZYP006134134502.5385116615.070.0測量名稱部件橫開領(lǐng)寬直開領(lǐng)深里襟寬度里襟長度貼袋寬貼袋高貼邊寬度盤扣長扣花直徑領(lǐng)高ZYP00713.09.530.089.0003.2～3.53.50.75.0ZYP0900113.08.038.5100.015.017.52.5～5.03.51.06.0ZYP0900213.59.037.5107.013.514.52.0～5.03.50.57.0ZYP00515.09.013.5～23.083.5002.0～4.03.00.55.5ZYP1100413.59.552.5108.0000.8～4.55.51.07.0ZYP0900312.510.035.0116.0002.0～4.54.51.56.0ZYP00614.010.031.074.514.016.53.04.01.05.0

從表3可以看出：第一，在長度方面，長袍衣長一般在121～137 cm，并且下擺開衩的高度也會隨著衣長長度的增加而相應(yīng)的增加；第二，在寬度方面，通袖長在150～200 cm，當(dāng)通袖長為150 cm時(shí)，此時(shí)的布幅寬度(約75 cm)剛好可以容納半個(gè)衣身，所以接袖長的長度為0，也就是無找袖形制，當(dāng)通袖長長度大于150 cm，都會出現(xiàn)找袖形制前胸最窄處寬度都小于下擺寬度，因此館藏7件中原長袍都是無收腰形制；第三，零部件尺寸方面，橫開領(lǐng)在12.5～15 cm，直開領(lǐng)在8～10 cm，領(lǐng)高5～7 cm，保證了基本立領(lǐng)形制。編號ZYP005的里襟寬度在13.5～23 cm，是因?yàn)榇思睦锝笫怯貌眉粢律碇笫Ｓ嗟牧闼槊媪现瞥?，所以在寬度方面就出現(xiàn)寬度不一，根據(jù)衣長、里襟長和開叉高尺寸，可以看出里襟長度止點(diǎn)位置一般都在開叉止點(diǎn)位置下方5 cm以上。

3 近代民間長袍的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及分析

3.1 長袍前后衣片中心線處有破縫

從江南大學(xué)傳習(xí)館館藏的長袍形制中(表1)，可以看出長袍的前后衣片中心線處都有破縫。這似乎與中國古人追求“整一性”的思想相矛盾[7]。最后，通過對長袍的通袖長長度、接袖長度、長袍下擺寬度的測量數(shù)據(jù)和中原長袍前后衣片中心線處都有破縫形制的特點(diǎn)分析發(fā)現(xiàn)，1/2通袖長如果超過75 cm，就會超過當(dāng)時(shí)面料布幅的寬度，因此就出現(xiàn)接袖長度；再根據(jù)中國傳統(tǒng)服飾的平面直線裁剪法來分析[8]，必須采用前后中心線破縫的結(jié)構(gòu)，才能使一個(gè)布幅可以容納半個(gè)衣身的寬度，此時(shí)的1/2下擺的寬度也剛好在整個(gè)幅寬之內(nèi)。綜上可以得出，前后衣片中心線處有破縫的長袍結(jié)構(gòu)取決于長袍的通袖長、接袖長、長袍下擺寬度。

3.2 長袍通袖長“寧長勿短”

經(jīng)過對江南大學(xué)傳習(xí)館館藏的中原長袍通袖長的測量發(fā)現(xiàn)，長袍的通袖長一般在150～200 cm。這種袖長寧長勿短的結(jié)構(gòu)，可以折射出中國傳統(tǒng)服裝的精髓，即以多功能表現(xiàn)出的節(jié)儉意識和掩蔽官能意識。長袖根據(jù)季節(jié)、溫度可以挽可以放，增加服裝多用性的同時(shí)還減少了制作服裝的數(shù)量，從而達(dá)到節(jié)儉的目的。掩蔽官能意識主要是因?yàn)樵诠糯鷤鹘y(tǒng)思想的影響下，人們認(rèn)為人體的體型、器官隱蔽起來總比暴露更善、更美。因此，長袍袖子的長度一般都能長過手腕，掩蓋住手掌，這體現(xiàn)了古人的節(jié)儉意識和掩蔽官能意識。

3.3 里襟結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

從表3可以看出，7件中原長袍中6件長袍的里襟寬度是一個(gè)定值，而編號為ZYP005的長袍里襟寬度值是一個(gè)范圍。通過對這7件長袍的觀察發(fā)現(xiàn)，里襟寬度是定值的6件長袍的里襟部分是與后片連為一個(gè)整體的結(jié)構(gòu)(圖3)，而編號為ZYP005的長袍的里襟是一個(gè)獨(dú)立的部分，由于其采用裁剪衣身之后剩余的面料所制，所以出現(xiàn)寬度不一的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。通過對制作中式傳統(tǒng)服裝的工藝傳人的調(diào)研，了解到人們之所以采用這兩種方法來設(shè)計(jì)里襟部分，主要原因是，當(dāng)時(shí)生產(chǎn)力水平比較低，再加上物質(zhì)極度匱乏，只有部分有錢人家在制作長袍時(shí)，選用里襟與后片相連的結(jié)構(gòu)；窮人家庭為了節(jié)約成本，由于里襟部分被前衣片所掩蓋而采用剩余面料制作里襟結(jié)構(gòu)，不僅不影響服裝外觀而且還節(jié)約面料，所以這種結(jié)構(gòu)也被廣泛采用。

3.4 “找袖”和“無找袖”形制

從表1對館藏34件長袍的形制描述中，可以看出近代民間長袍有“找袖”和“無找袖”兩種形制。然后通過對表3通袖長和接袖長尺寸的分析，發(fā)現(xiàn)當(dāng)通袖長為150 cm時(shí)，此時(shí)的布幅寬度(約75 cm)剛好可以容納半個(gè)衣身，所以接袖長的長度為0，也就是“無找袖”形制；當(dāng)通袖長大于150 cm，都會出現(xiàn)“找袖”形制，并且接袖的長度=1/2通袖長-所使用面料的幅寬。通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)和對表3的數(shù)據(jù)分析，本文認(rèn)為長袍出現(xiàn)“找袖”和“無找袖”形制，主要原因是：第一，受當(dāng)時(shí)布幅寬度所限；第二，人們對長袍通袖長“寧長勿短”的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念所致。

4 結(jié) 語

對江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的近代民間長袍形制的統(tǒng)計(jì)和歸納，可以看出雖然地區(qū)不同，但近代民間長袍的基本形制差別卻不大，主要是立領(lǐng)、右衽、找袖或無找袖、收腰或無收腰、兩側(cè)開衩、直擺或圓擺、前后片有破縫。

通過對近代民間長袍的測量、結(jié)構(gòu)復(fù)原和對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析上來看，近代民間長袍是以長袍具有中縫的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，看似與追求“整一性”的傳統(tǒng)思想相矛盾，實(shí)則是受舊時(shí)布幅寬度所限而不得不采用的工藝方法；長袍通袖長“寧長勿短”的結(jié)構(gòu)是為了根據(jù)季節(jié)、溫度可以挽可以放，這就增加了服裝的多用性，同時(shí)還減少了制作服裝的數(shù)量，體現(xiàn)了古人的節(jié)儉意識；同時(shí)，袖長長過手腕，并能掩蓋住手掌，是古人掩蔽官能意識的體現(xiàn)；而且這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也是近代民間長袍“找袖”和“無找袖”兩種形制產(chǎn)生的原因之一；兩種里襟結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法是與當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)力水平和人們的節(jié)約成本意識分不開的。

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Study on Shape of Modern Folk Robes and Structure Recovery

CHEN Daoling1, CHENG Pengpeng1, CHEN Dongsheng1, ZHANG Jingqiong2

(1.Fujian Provincial Experimental Center for Textile and Clothing, Minjiang University, Fuzhou 350108, China;2.Institute of Textile and Fashion, Jiangnan University, Wuxi 214000, China)

This paper studies the shape of folk robes and recovers its structure through observation and measurement of modern folk robes collected in the College of Textile and Garment of Jiangnan University and interview with process descendants making traditional Chinese clothes in combination with relevant research achievements. The research shows that the shape of modern folk robs mainly includes vertical collar, right lapel, sleeve or no sleeve, waist or no waist, slit on both sides, straight or round peplum and tear on front and back pieces. It is characterized by long sleeves. There are two design methods of under fly structure-integration of under fly and back part and independent under fly. Therefore, the improvement of modern folk robe research system and the protection and inheritance of intangible cultural heritage have positive significance.

modern times; folk robes; collection; shape; structure recovery; regional culture

doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2015.04.009

2014-09-10;

2014-12-01

程朋朋(1986-)，男，助教，碩士，主要從事服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織品檢測。

TS941.61；TS941.742

B

1001-7003(2015)04-0042-06 引用頁碼: 042102