摘要：和服是日本的傳統(tǒng)服裝，是民族文化長(zhǎng)期融合和改良的產(chǎn)物。其直線裁剪的方式，在一定程度上更好地掩蓋了日本女性在體型上的不足，使著裝者嫵媚嬌柔、儀態(tài)萬千。旗袍作為中國(guó)女性的傳統(tǒng)服裝，自出現(xiàn)以來就備受青睞。它簡(jiǎn)潔明了地勾勒出了中國(guó)女性的玲瓏曲線，展現(xiàn)東方女性的典雅氣質(zhì)，是中國(guó)悠久服飾文化中絢麗的一頁。這一藏一露的藝術(shù)恰巧成就了和服與旗袍的經(jīng)典。文章從這條主線出發(fā)，分別講述和服的構(gòu)成藝術(shù)及旗袍的演變歷程，并就兩者的審美特點(diǎn)展開分析。

關(guān)鍵詞：藏與露；旗袍；和服；美學(xué)特征

0 前言

和服作為日本典型的民族服裝已有一千多年的歷史，起初和服的樣式并非如現(xiàn)在這般講究。在彌生時(shí)代，女子主要穿著貫頭衣，《魏志·倭人傳》載：“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣”，這是和服的雛形。飛鳥·奈良時(shí)代，遣唐使促進(jìn)了中日文化的大融合，日本服裝吸納了唐裝的特點(diǎn)，實(shí)行窄袖斜襟的粗布服裝，并頒布了衣服令，細(xì)化了服裝的功能性。平安時(shí)代，遣唐使廢止，和服漸漸擺脫了外來的影響，形成了有自己特色的民族服裝，最具代表性的就是唐衣和十二單。至鐮倉·室町時(shí)代，服飾的實(shí)用性增強(qiáng)，和服由原來的廣袖演變?yōu)樾⌒?，并作為表著出現(xiàn)，這也是和服的原型。

旗袍最早形成于清朝，是滿族旗人所穿著的長(zhǎng)袍，當(dāng)時(shí)這種袍服在滿族婦女中頗為流行，其腰身呈直筒狀，衣長(zhǎng)至腳踝，款式為圓領(lǐng)右衽大襟。清朝末期，漢族婦女受滿族生活習(xí)俗的影響逐漸接受旗袍，此時(shí)旗袍變得窄而合體。20年代末，受西方文化的影響，旗袍長(zhǎng)度縮短到膝蓋至小腿，腰身更為貼合，把中國(guó)女性的曲線美展現(xiàn)得淋漓盡致，形成了極具中國(guó)特色的改良旗袍。30年代至40年代是旗袍發(fā)展最為鼎盛的時(shí)期，其基本特征和元素逐漸穩(wěn)定下來，成了中國(guó)女裝的經(jīng)典之作。

1 和服的構(gòu)成藝術(shù)

（1）和服文化。室町時(shí)代末期，日本人就有跪坐的習(xí)俗，長(zhǎng)久以來導(dǎo)致她們的小腿粗壯強(qiáng)大，為此，聰明的日本人用寬松修長(zhǎng)、典雅艷麗的和服包裹住了她們的身體，使其嫵媚嬌柔地出落人前。但和服也并非全然封閉，它的裝束雖然森嚴(yán)繁瑣，卻在女人最迷人性感的胸脖位置上留下最大空檔，露出白晰玉潤(rùn)的肌膚，恰到好處地將和服點(diǎn)綴得更加絢麗妖嬈。和服將這一藏一露的藝術(shù)運(yùn)用得恰到好處，徐志摩的《沙揚(yáng)娜拉》中對(duì)著和服的女子有這樣的描述：“最是那一低頭的溫柔，像一朵水蓮花不勝?zèng)鲲L(fēng)的嬌羞”。這也是日本女人為何鐘愛和服的原因。

（2）和服的款式種類。縱觀和服的發(fā)展歷程，女裝和服種類繁多，分如下三種：

按已婚與未婚的著裝分類：已婚婦女所穿著的服裝為留袖，有黑留袖和色留袖之分。黑留袖被作為已婚女性的最高級(jí)的禮服，其花紋華麗而不失莊重。相對(duì)來說色留袖就較輕松一些，可在日常的生活中穿著，對(duì)花紋也沒那么多講究。未婚女子穿著的禮服為振袖，根據(jù)袖長(zhǎng)的不同可分為大振袖、中振袖和小振袖，其中大振袖是最為正式的禮服。

按花紋樣式分類：可分為小紋和服、色無地、付下和服。小紋和服整體上染有碎小花紋，一般作為日常的時(shí)髦服裝。色無地是一種單色的和服，整個(gè)衣身沒有任何圖案，因其簡(jiǎn)單大方，被作為日常便裝服用。付下和服是對(duì)袖子、前后身、領(lǐng)子的圖案是自下而上的方向印染的和服的總稱。

按不同場(chǎng)合分類：浴衣、訪問著、海老茶袴、花嫁和服。浴衣是江戶時(shí)代人們?nèi)朐r(shí)所穿著的單衣，后來發(fā)展成為洗浴完畢后穿著的簡(jiǎn)單衣物，并作為夏季休閑的服飾延續(xù)至今。訪問著是一種較為正規(guī)的禮服，從下擺、衣身、衣袖、領(lǐng)子整體染上連續(xù)的圖案，使其展開后呈現(xiàn)出一幅圖畫來，這是它最顯著的特點(diǎn)，適合在婚宴、茶會(huì)、相親等正式的社交場(chǎng)合穿著。海老茶袴一般作為女子的校服，呈上下裝形式，下面為行燈袴，現(xiàn)多作為女子畢業(yè)典禮的禮服。花嫁和服是嫁娶時(shí)最正式的禮服，它包括色打褂、白無垢和振袖，色調(diào)以紅、白為主。

（3）和服的配飾之美。一套完美的和服除了精致的衣身以外當(dāng)然還少不了其他的裝飾，其中包括帶揚(yáng)、帶締、帶板、帶枕等。帶揚(yáng)位于和服的腰部，是一條較寬的長(zhǎng)帶，主要是為了固定和包裹帶枕。帶締是系于帶揚(yáng)上面的結(jié)帶，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。帶板又稱前板，是置于腰帶里，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度相對(duì)于腰帶要窄些。帶枕是制作太鼓結(jié)的形狀和塑造變化帶結(jié)造型時(shí)用的，是帶結(jié)的支撐物。這些裝飾在固定服裝的同時(shí)使和服更加的立體有型，是和服精髓中不可或缺的一部分。

2 旗袍的演變

（1） 旗袍文化?？v觀中國(guó)女性的服裝樣式，能凸顯出女人曼妙身姿的非旗袍莫屬，它擺脫了封建主義對(duì)婦女的禁錮，從遮掩身體的曲線到突顯玲瓏有致的曲線美，徹底摒棄了舊有模式，把東方女性獨(dú)有的溫婉、嫻靜、嫵媚的氣質(zhì)展露得淋漓盡致，成為了中國(guó)女性服裝界的一門藝術(shù)。

（2） 旗袍款式的變化。滿族旗袍：是清朝時(shí)期流行的一種長(zhǎng)袍，因?yàn)槭墚?dāng)時(shí)封建禮教的影響，袍身寬大，腰身平直，下擺不開衩，與男人的長(zhǎng)袍馬褂相似，其款式主要是右衽大襟，領(lǐng)子有高、低兩種。清朝末期流行在袍服的領(lǐng)、袖、衣襟、下擺處鑲有各種滾邊裝飾，最有名的為“十八鑲滾”，這是滿族旗袍的一大特色。

民國(guó)旗袍：辛亥革命以后，旗袍發(fā)生了巨大的變化。袍長(zhǎng)縮短到膝至小腿，衣身由直筒式改為收腰式，袖子由寬大連袖改為窄瘦小袖，領(lǐng)子由清末的高領(lǐng)改為低領(lǐng)，旗袍的邊飾由寬邊裝飾改為簡(jiǎn)潔的窄邊或紋樣裝飾，并且摒棄了以前旗袍內(nèi)穿長(zhǎng)褲的習(xí)俗，改為穿長(zhǎng)筒絲襪。這一變革使旗袍有了質(zhì)的飛躍，改變了傳統(tǒng)女裝的胸、腰、臀完全呈平直的狀態(tài)，將東方女性的曲線之美展露無疑。

近代旗袍：旗袍發(fā)展至近代出現(xiàn)了兩個(gè)派別，分別是海派旗袍和京派旗袍，海派風(fēng)格以吸收西藝為特點(diǎn)，標(biāo)新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練。

（3） 盤扣的魅力。盤扣是旗袍服裝的重要裝飾部件之一，也是用來固定服裝開合的重要附件，它的歷史較之旗袍要久遠(yuǎn)，明代后期就出現(xiàn)了，被作為固定衣襟或裝飾大量使用，成為服裝中不可或缺的零部件。盤扣的花樣主要分直角扣、花扣兩大類。直角扣就是一字扣，是形式最簡(jiǎn)單的盤扣，用一根袢條編結(jié)成球狀的扣坨，另一根對(duì)折成扣帶?？圹绾涂蹘Эp在衣襟兩側(cè)并相對(duì)?；ㄐ涂凼浅艘蛔挚鄣乃行螤畹谋P扣，典型的有琵琶扣、四方扣、花籃扣、菊花扣、樹枝扣等等。其造型各異，非常的優(yōu)美，裝飾效果極強(qiáng)，可以說是旗袍服裝中的一大亮點(diǎn)。

3 結(jié)語

和服與旗袍作為中日兩國(guó)的傳統(tǒng)民族服飾，在其文化上有一定的相似性，它們都受到了西方潮流的影響，同時(shí)融入本民族的服裝文化。旗袍融合了清朝時(shí)期旗袍馬甲的特點(diǎn)，同時(shí)又結(jié)合了西式裙裝的配伍形式，發(fā)展成了具有鮮明中國(guó)特色和時(shí)代象征性的服裝。和服融合了唐裝的特點(diǎn)，又根據(jù)本國(guó)大和民族的精神思想和生活習(xí)俗做了相應(yīng)的改變，無論在圖案上、配件上亦或是穿戴的方法上都精益求精，使之成為具有日本民族獨(dú)有特色的服裝。和服和旗袍的成就可謂是中西服飾交融的設(shè)計(jì)典范。

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作者簡(jiǎn)介：宋小娟（1991—），女，湖南常德人，湖南師范大學(xué)2014級(jí)碩士，研究方向：服飾圖案。