程懿偲

(武漢紡織大學，湖北 武漢 430000)

?

對于國內服裝設計師品牌和市場的融合思考

程懿偲

(武漢紡織大學，湖北 武漢 430000)

摘要：隨著市場經(jīng)濟的飛躍發(fā)展，我國服裝設計師品牌的發(fā)展受到的關注度越來越高，尤其是近兩年在中國國際時裝周上各個服裝設計師品牌仿若雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。但是表面的晴空萬里之后，國內服裝設計師品牌的市場發(fā)展依然存在著未能徹底突破的瓶頸。有鑒于此，本文在針對國內服裝設計師品牌市場發(fā)展狀況和困境成因進行分析的基礎上，闡述了國內服裝設計師品牌和市場的融合策略思考。

關鍵詞：服裝設計師品牌;國內服裝品牌;服裝市場

1國內服裝設計師品牌的市場發(fā)展狀況

服裝品牌通常分為設計師品牌和工業(yè)品品牌，其中服裝設計師品牌由于創(chuàng)立大多數(shù)和創(chuàng)始人有關因此很多都會以個人名字來命名。我國目前也出現(xiàn)了不少以設計師名字命名的本土服裝品牌，但卻不一定都能夠當之無愧的稱得上“設計師品牌”。正如服裝界的知名評論家傅勇所說，其實我國真正可以稱之為“服裝設計師品牌”的服裝并不多。可以說，服裝設計師品牌在國內的生存狀況其實并不容樂觀，大多數(shù)的國內設計師品牌甚至還依然在為市場生存痛苦掙扎。我國一些大牌知名設計師領銜之下的服裝設計師品牌的銷售狀況也并不完全盡如人意，嚴重的甚至出現(xiàn)公司無法正常營運、產(chǎn)品只被叫好但是卻難以叫賣、商家對于設計師品牌的看好度也逐漸減淡和謹慎的現(xiàn)象。例如曾經(jīng)的國內服裝龍頭企業(yè)彬彬集團傾巨資造就的梵尚和法涵詩兩個服裝設計師品牌就因為市場銷售情況欠佳造成連年虧損，最終不得不低調轉讓。

雖然國內服裝設計師品牌的市場發(fā)展目前已經(jīng)基本立穩(wěn)了腳跟也正逐漸被市場消費者認同，但是除了一些成立時間比較短或者高端定制市場時常出現(xiàn)驚艷手筆以外，總體來看市場發(fā)展依然舉步維艱。

2國內服裝設計師品牌市場發(fā)展困境成因分析

2.1國內設計師品牌缺乏創(chuàng)造力

很多國內服裝品牌很難一眼就看出品牌出處，原因就是缺乏獨立設計師品牌具有的獨特氣場和設計細節(jié)。設計師品牌素有“潮牌”之稱，對市場化的重視固然關鍵，但是向市場過度妥協(xié)的話即使品牌營銷做得再好也必然會有損品牌價值。國內服裝設計師品牌之所以在市場發(fā)展的臺階上難以更進一步，就是因為創(chuàng)造力的不足導致難以實現(xiàn)超越或點睛的藝術化路線。這主要是因為我國一些服裝設計師品牌其創(chuàng)意并非來源于生活來源于中國，更多是延借于域外亞文化。再加之國內媒體以及時尚傳媒對于國內服裝設計師品牌的傳播空間有限，媒體對獨立設計師的品牌文化缺乏有效推動也是影響因素之一。

2.2市場制約因素的具體表現(xiàn)

國內服裝設計師品牌市場發(fā)展的制約因素具體表現(xiàn)之一就是國內消費觀念和能力的傳統(tǒng)落后，即使是有消費能力的人也會因為不懂服裝搭配而做出盲目選擇；表現(xiàn)之二是國內服裝產(chǎn)業(yè)通常是采取 “先產(chǎn)業(yè)后設計”的模式,因此國內設計師品牌市場發(fā)展和歐美設計師品牌相比也就缺少了手工發(fā)展階段；表現(xiàn)之三在于服裝設計師的設計理念與企業(yè)經(jīng)營理念在市場化方面的矛盾沖突，再加之國內服裝市場造假仿冒現(xiàn)象屢禁不止經(jīng)常出現(xiàn)知識產(chǎn)權糾紛，為國內設計師品牌的市場發(fā)展造成了不利影響。

3國內服裝設計師品牌和市場的融合策略

3.1轉變“中國=制造”的狹隘認識

國內服裝設計師品牌和市場融合的同時要在世界時尚舞臺站住腳，就必須首先轉變和突破“中國=制造”的狹隘認識。首先，應該堅持對本民族文化內涵的充分發(fā)掘，堅持按自己的設計風格進行原創(chuàng)設計；其次要勇于走出國門去國際時尚服裝舞臺發(fā)出自己作為中國人的聲音，展現(xiàn)自己作為中國人的服裝設計作品。其實我國的優(yōu)秀服裝設計師很多，而且很多設計師也并不缺少設計創(chuàng)造力和藝術感悟力，只是缺乏了對市場融合的經(jīng)驗和能力。但是市場就是對設計師成績的現(xiàn)實考量標準，只要國內服裝設計師能夠將設計和市場融合就必然會在未來的服裝流行趨勢中占據(jù)主導地位。

3.2市場和創(chuàng)意之間的靈活權衡

隨著服裝消費者的日漸成熟，市場細分趨勢也日益明顯，服裝設計師品牌只有在市場和創(chuàng)意之間懂得靈活權衡才能更好的和市場融合獲得更多發(fā)展機會。中國服裝設計師協(xié)會主席李當岐認為，服裝設計師在確保作品創(chuàng)意和藝術性的同時更應該得到市場的承認，因為設計其實應該為市場服務，而且市場才是決定設計師品牌生存能力的關鍵所在。我國第一位登上巴黎時裝周的知名服裝設計師謝鋒作為JEFEN的董事長以及設計總監(jiān)認為設計創(chuàng)意和市場之間的平衡掌握不應該是障礙而是一種摸索的過程，在他看來只有消費者喜歡的設計才是成功的設計，國內服裝設計師品牌應該以更獨立的風格化和更鮮明的市場化把握未來機會。國內新銳服裝設計師成昊也認為創(chuàng)意是服裝設計師品牌的靈魂，但市場卻是考量創(chuàng)意是否成功的真實標準，只有能夠掌握市場和創(chuàng)意這架天平的設計師才是一個成功的服裝設計師。

3.3對目標市場定位的明確認識

服裝設計師品牌和市場的融合，應該通過明確的目標消費人群去定位目標市場。國內服裝設計師品牌的目標市場一般可以分為兩種：一是大眾設計師品牌的目標市場，主要是為年齡在25-40歲左右具有一定購買能力并重視品牌內涵的中低端小眾消費群體提供原創(chuàng)個性化服務。例如，劉勇的“江南布衣”和施杰的“杰施”就正是采取了大眾設計師品牌的目標市場定位贏取更多市場發(fā)展機會。二是高端定制品牌的目標市場，主要是為不限年齡但是卻樂于享受高品質服裝消費者提供量身定制服務并滿足消費者的獨特個性需求。例如東北虎定位于高端定制目標市場，通過中式婚禮服和特色華服展示中國傳統(tǒng)文化內涵，并采取私人會所服務作為與目標消費群體的市場營銷溝通渠道，成功讓東北虎的獨特品牌文化進行了市場傳播。

參考文獻:

[1]梁瑞麗.設計師的自我較量.中國紡織.2014，01.

[2]楊紫明.設計應和市場更好的融合起來.中國制衣.2011，12.

[3]丁鋒.中國服裝設計師品牌的特征研究.商場現(xiàn)代化.2015，11.

中圖分類號:TS941

文獻標志碼：A

文章編號：1671-1602(2016)02-0039-01

作者簡介：程懿偲(1991-)，女，漢，湖南，研究生在讀，單位：武漢紡織大學，研究方向：服裝設計理論研究。