Cherrie

?圣母教堂外觀。

?圣勞倫斯河旁的摩天輪。

?從世博島上遠(yuǎn)望蒙特利爾天際線。

歐式古城：老港?

17世紀(jì)初，49位法國人在蒙特利爾老港的一角登陸，這一角就是今天的Pointe-à-Callière所在地。1992年，Pointe-à-Callière為慶祝蒙特利爾建城350周年時建了一座歷史、考古學(xué)博物館，在里面可以看到當(dāng)?shù)氐谝蛔熘鹘棠沟氐倪z址、出土的文物，還可以穿梭在當(dāng)時所建的下水道中。博物館內(nèi)售票處旁邊的放映廳內(nèi)會播放追溯蒙特利爾歷史的短片，這大概是可以最直觀了解這座城市的途徑了。

老港的圣保羅街（Rue saint-Paul）是這里最古老的街道，走在這條鵝卵石鋪成的小街上會有種置身歐洲的感覺。然而，即便是保留著17世紀(jì)建筑的區(qū)域，老港的街道也難免被大規(guī)模商業(yè)化，街道邊是一個挨一個的紀(jì)念品商店，有旅游打卡地的特質(zhì)。

不得不說老港的景色仍然是很能慰藉人心的。我一直生活在大城市中，喧囂且馬不停蹄。來到蒙特利爾，尤其是淡季的老港，街上的人屈指可數(shù)，沒有摩天大樓，沒有利用走路時間打電話的上班族，更沒有沒完沒了的吆喝聲，這是一份多么難得的寧靜安逸。夜晚在鵝卵石小道上散散步，被暖黃色的街燈微醺醺地照著，絕對是獨處的好選擇。當(dāng)然，要穿得足夠暖。若想俯瞰老港夜景，可以去乘坐圣勞倫斯河旁的摩天輪。上去一次可以轉(zhuǎn)5圈，所以會有充足的時間全方位欣賞老港的景色。

值得一提的是，位于老港的市政廳外和附近的街道旁都掛著“蒙特利爾為其原住民而自豪”的旗幟。同時，為了慶祝建城375周年，當(dāng)?shù)氐乃囆g(shù)家將“壁畫”用投影儀的方式投在了建筑的墻壁上，無論是這種獨特的“壁畫”還是博物館內(nèi)的展覽都能體現(xiàn)出科技與歷史的結(jié)合。

冰封世博島

1967年蒙特利爾世博會的舉辦地已經(jīng)變成了一個娛樂設(shè)施豐富的小島，Parc Jean-Drapeau。島上最引人矚目的是自然生態(tài)博物館，這是一座網(wǎng)狀的穹頂建筑，是當(dāng)年世博會的美國館。暖和的時候，老港、這座島上都會舉辦夏日音樂節(jié)。不過非夏天去的話，大概就會和我們一樣踏上一個仿佛沒有人煙的荒蕪小島，除了雪還是雪。游泳池和跳臺這些水上運動設(shè)施也完全是一副在狀況外的模樣，和白雪、薄冰完全不在一個“頻道”上。

?從摩天輪上俯瞰老港夜景。

?投放在老港建筑上的“壁畫”。

?自然生態(tài)博物館。

?蒙特利爾地鐵內(nèi)部，不少站臺都很有藝術(shù)氣息。

?圣約瑟夫大教堂外觀。

通往圣勞倫斯河邊的路上，徹徹底底被白茫茫的雪所覆蓋。完全沒有營業(yè)的停車場收費站甚至給了我一種作品的感覺，不得不說那藍(lán)、粉、黃搭配在一起本身也很有視覺效果。我們那天在河邊一共只看到了三個人，剩下的人氣兒全在雪中腳印上體現(xiàn)。偶爾看到碩大的腳印還不禁會一哆嗦，如果是單獨行動，即便是在光天化日下也很容易膽戰(zhàn)心驚。當(dāng)然，從另一個角度想，這座島成了散心的好去處。在這里安靜地眺望河對岸不會有第二個人的打攪，河對岸的摩天輪、著名的Molson釀酒廠，以及鱗次櫛比的天際線都盡收眼底。

天主教堂之美

蒙特利爾最早的居民是來自歐洲的天主教信徒們，他們在這里宣揚其宗教，修建了以圣母教堂（Basilique Notre-Dame de Montréal）為代表的一些天主教堂。圣母教堂無疑是老港乃至整個蒙特利爾城的標(biāo)志。和眾多教堂不同的是，這個內(nèi)部富麗堂皇、雕工極精的哥特式建筑在保有其莊嚴(yán)肅穆感的同時，竟也給了我一種夢幻的感覺。大概是那與眾不同的藍(lán)色和紫色為其增添了遙遠(yuǎn)的神秘感吧，鑲在蔚藍(lán)色天花板上的金片更是宛如星空。可能這里是轉(zhuǎn)完老港后最浪漫的歇腳處了。

在皇家山旁的圣約瑟夫大教堂（St.Josephs Oratory）是北美最大的天主教堂，教堂前的大片空地給人們留下了足夠的在遠(yuǎn)處靜靜凝望的空間，并且，這座教堂佇立在一座小山上，更是增加了其恢弘的氣勢。連接入口和真正的教堂門口是一條長而筆直、沒有任何點綴的路，以及數(shù)十級的臺階，自然有種朝圣之路的艱辛感。完全沒想到的是，這座教堂內(nèi)部裝飾十分現(xiàn)代，相較于圣母教堂來說實在樸實太多。拱門式的架構(gòu)有層次感地牽引著人們的視線至那極高的穹頂，頭頂上平行的線條和穹頂下部四周醒目的紅色垂線賦予了這座教堂大膽的幾何美，還有那木質(zhì)、樹枝般的布道臺圍欄可能更是獨一無二的設(shè)計了。這很有可能跟這座教堂在上世紀(jì)40-50年代經(jīng)歷的內(nèi)部翻修有關(guān)，畢竟，那時的現(xiàn)代主義理念已經(jīng)是非常成熟的了。

另一個蒙特利爾自始至終受天主教影響的原因，是英國人攻下蒙特利爾后，有大量的愛爾蘭人涌入蒙特利爾。按照我的愛爾蘭裔朋友的話來說，你完全可以假定每一個愛爾蘭人都至少和天主教有那么點關(guān)系。

法國文化的影響

由于魁北克省被法國人和英國人先后統(tǒng)治過，這里的官方用語是法語和英語，但大部分人都會主要使用法語。一位Uber司機(jī)告訴我們，要想在蒙特利爾生活得順利，講法語是必須的。對這里的大部分中年及以上的人來說，即便他們會講英文，也都是操著濃重的法語口音，恍惚間，以為自己真的來到了歐洲。記得一位法語老師曾說，講法語的人一般是看不上講其他語言的人，也就不愿意去用其他語言進(jìn)行交流。所以，哪怕他們會講英語也寧愿只說法語，加上花里胡哨的手勢來試圖讓別人明白自己?；蛟S法語確實有一種高貴感吧。

我一直覺得在外旅游，“偷聽”街上的人聊天是很能了解當(dāng)?shù)匚幕囊环N途徑。不過，目前法語水平還在入門階段的我，走在街上試圖想聽聽別人在聊些什么也只能聽得一頭霧水，每每聽出幾個詞來就會興奮一把。哪怕別的什么也沒學(xué)到，去了一趟蒙特利爾能讓自己更有動力學(xué)好法語也是個莫大的成就啊。

作為法語區(qū)，蒙特利爾不僅在語言上與眾多北美城市區(qū)分開來，法國文化的影響也隨處可見。法餐廳和法式點心店散落在街頭小巷，可以體驗按道上菜、一吃吃幾個小時的法式美食。位于老港的Le Club Chasse et Pêche是一家擁有自己品牌的法餐廳，只有晚上才營業(yè)。走進(jìn)這家餐廳有種進(jìn)入酒窖的昏暗、神秘感，它應(yīng)該算是一家較為高檔的餐廳，滿以為說話都要輕聲細(xì)語，用餐區(qū)實則一片嘈雜，你一言我一語、難以辨聽的法語混在一起，頗有種家庭聚餐的氛圍。這一理想和現(xiàn)實的差別反倒讓這家餐廳給我留下更多的好感。一家好餐廳最重要的當(dāng)然是菜肴精美可口、環(huán)境宜人，人們大多都會利用吃飯時間互相交流，輕松的環(huán)境聊天也會更暢快，何必像眾多高檔餐廳一樣把氣氛搞得那么拘謹(jǐn)呢，這很符合法國人的隨性吧。那天我如愿吃到了鵝肝，服務(wù)員把鵝肝一小塊一小塊地切好，再配上解膩的梅子醬。雖然一道菜中鵝肝本身只有可憐的那一點，但吃完卻也有種意外的滿足感。猛然想起幾年前在一家法餐廳里第一次吃到鵝肝，碩大的一塊擺在面前，也不知道這只是“量足”的飲食風(fēng)格，還是的確有“水分”摻雜其中，只是記得那次吃完后油膩感陡升，看來一道菜好不好還要看它是怎么將不同原材料進(jìn)行搭配的啊。

?圣母教堂內(nèi)部。

Maison Christian Faure是一家離Pointe-à-Callière很近的法式點心店，與眾不同的是，它沒有菜單，服務(wù)員會將盛有每一種甜點的托盤端到每一桌，然后進(jìn)行一番介紹后讓顧客挑選。也許這是最直觀的點餐方式，但當(dāng)服務(wù)員個個操著法語口音的英語講一連串的食物名字時，菜單的價值便顯露出來了，因為菜單上的英文似乎更好懂。這里的一層是店鋪，樓上則是廚師學(xué)校，大概嘗過這里甜品的人都想自己學(xué)會怎樣做這些滿是卡路里、吃進(jìn)胃里卻心滿意足的點心吧。

冰球，蒙特利爾人熱捧?

?蒙特利爾老城的Maison Christian Faure法式慕斯。

?當(dāng)代美術(shù)館外。

貝爾中心外的蒙特利爾加拿大人隊隊標(biāo)和簡介。

?蒙特利爾美術(shù)館拿破侖展中的拿破侖服飾。

?貝爾中心。