高秀明

（揚州大學 藝術學院，江蘇 揚州 225009）

英國時尚設計師Vivienne Westwood依靠瘋狂的原創(chuàng)性和頑固的擾亂性，將自己提升為一個特立獨行的設計師，人們稱她為“極端女王”。她的意大利合作伙伴Carlo Damario說：“這是一個英國古怪的女人”。1992年獲得由女王頒發(fā)的大英帝國金質勛章（OBE，Order of the British Empire），當她去見女王時，上穿透明的襯衫，下穿長裙。領獎后，當踏出白金漢宮時，她旋動了她的長裙，裙子飄起，攝影師拍下她只穿絲襪褲沒穿內褲的照片，成為一時佳話。傳聞她回應：“這相片比我預期中更有魅力，聽說它還娛樂到英女皇。” 2006年，在接受查爾斯王子為她頒發(fā)DBE勛章時，她再次掀起裙子，宣布未穿內褲。

Vivienne Westwood是英國領土上現代時尚的領軍人物，她沒有像她的先輩、高級時尚之父Charles Worth那樣跨越海峽在法國成名，但是，她的時尚卻穿越國界，用神圣化的英國特征征服了高級時尚之都巴黎，傳遍世界各地，因而稱得上現代高級時尚的貞德（Joan of Arc）。

《泰坦尼克號》，假如大船沒有沉沒，那對璧人會過著怎樣的生活？假如Westwood從來沒有遇見她第二任丈夫Malcolm McLaren，她是如何？又假如他們從來沒有分開，又會怎樣呢？沒有假如，只有事實?？v覽她居于時尚領地40多年不敗的輝煌歷程，本文試從以下六個方面，探析她的設計風格。

一、Vivienne Westwood與Punk風潮

說到Punk，不得不提及Richard Hell。Richard Hell原名Richard Lester Meyers，1949年10月2日出生于美國肯塔基州萊克辛頓，是一位歌手，詞曲作家，貝斯吉他手和作家，朋克音樂和朋克文化的革新者，最早在身上打洞穿孔、撕壞的T恤用安全別針別合，體現朋克極端精神的人之一。他最早的音樂作品是發(fā)行于1977年的專輯《Blank Generation》。Hell以他的虛無主義歌詞和穿著一件寫著語錄“請殺了我”（Please Kill Me）以及撕壞的T恤而眾所周知。Malcolm McLaren，Westwood的男朋友當時正居住在紐約，暫時管理樂隊“紐約玩偶”（New York Dolls）。在紐約的日子，使他大開眼界，收獲頗豐。McLaren將激進的紐約美學帶到了倫敦；知道了性變態(tài)理念在國外的狀況，它有足夠的力量震撼年輕人和年輕人以外的群體；組建了樂隊“性火槍手”（Sex Pistols）?！靶曰饦屖帧钡耐饷?、著裝和態(tài)度均從Hell那里吸取靈感；最為重要的是將國王路430號商店更名為“性”（SEX）。

在商店更名為“SEX”前，商店停業(yè)了好幾月，1974年9月重新開張，徹底改變了商店的面貌。門外四英尺高、粉色橡膠大寫字母“SEX”，底下襯著Valerie Solana著名的SCUM名言以及癮君子Trocchi的標語和口號。這些裝飾傳遞的信息就是所有的人都可以穿戴該商店的服飾，不必為“性”甚至“色情”而害羞。

“SEX”商店銷售皮革和橡膠的拜物教商品，特別是綁帶的褲子，甚至包括辦公室里穿著的橡膠服裝。在1970年代以前，施虐和被虐樣式不能在公開場合露面，在英國被認為見不得人的東西。Westwood卻將它帶進了朋克的設計中，使它們堂而皇之地出現在街頭，這種展示不是挑逗、不是設法讓消費者看上去更有吸引力，而是一種十足的令人驚駭的反時尚，更是運用性元素作為挑釁的武器，達到人們不能容忍的時尚，即使今天它仍然影響著年輕的亞文化群體。

“SEX”商店、樂隊“性火槍手”和朋克三者的成功可謂相輔相成?？梢哉f，沒有“SEX”商店，就沒有“性火槍手”樂隊。就“性火槍手”樂隊本身而言，他們缺乏音樂能力，但是他們穿著令人難以忍受的來自“SEX”商店的服裝和表演姿勢，起到十分重要的作用，逐漸贏得了廣大的粉絲。同時，沒有“性火槍手”樂隊，“SEX”商店沒有如此出名，樂隊成員如同巡演的模特，以鮮活的形象充分展示了“SEX”的服裝，借助媒體狂怒，使商店名聲大振。

朋克，一種無政府主義和挑釁性的運動，是年輕一代反對老一輩，反對壓制和老套，是在當時英國經濟蕭條和社會政治條件下的年輕文化的產物。Punk樣式包括：施虐與被虐樣式，綁帶服裝，安全別針，剃須刀片，服裝上裝飾自行車或者抽水馬桶的鏈條，道釘的狗項鏈作為首飾，以及怪誕的化妝和發(fā)型。這些設計被定義為反叛或色情。Westwood和Malcolm Mclaren通過塑造朋克的視覺形象，定義了朋克概念；通過樂隊“性火槍手”營銷了朋克，使“性火槍手”成為朋克的偶像。朋克和樂隊一齊在很適合時宜的一刻，暴風般地席卷倫敦街頭，越過英國國界，傳遍全球，給世界帶來了新鮮而強烈的震撼。

朋克由垃圾文化變成前衛(wèi)文化或由前衛(wèi)變成垃圾文化，就像達達主義者（Dada）要摧毀藝術的制度那樣，朋克似乎要摧毀時尚的每一個機構。朋克樣式就是將服裝樣式摧毀后，再放回去，似里面翻到外面；似完成，又似瓦解。

朋克像早先泰迪（Teddy）和嬉皮士（Hippie）等年輕亞文化那樣，在不到三年的時間里消失和消化，它結出的果實進入大眾市場。事實上，朋克從未消失。1978年“性火槍手”解散以后，在倫敦、美國和世界各地都能看到朋克。人們仍然能夠在街上看到艷麗的年輕人穿著綁帶的褲子和鉚釘的皮革摩托夾克，例如紐約城市（New York City）的St. Marks Place，在那里這些服裝仍然大量地銷售。此外，朋克悄然或堂而皇之地進入高級時尚，成為至下而上（bottom up）流行理論的例證。

朋克的成功遠遠超出了原創(chuàng)者Westwood和Malcolm Mclaren的預想。他們將亞文化風格的美的事物帶到了時尚的前沿，創(chuàng)造性奠定了音樂與時尚互惠互榮、共同繁榮的關系，有效地為后人設定了通俗文化的基調。從此，Westwood的名字與朋克運動緊緊地連在一起。

二、Vivienne Westwood對蘇格蘭設計風格的影響

1993 年秋冬“親英系列”（Anglomania (A/W 1993)），Westwood取得了空前的成功。此次發(fā)布會靈感源來自蘇格蘭的Kilt裙子和格子（Tartan）面料。Kilt是長度到膝蓋、臀部打褶裥的裙子，起源于16世紀蘇格蘭男人和孩子的傳統服裝。自從19世紀以來，它寓意了蘇格蘭高地的豐富文化，最常見的是羊毛面料格子（tartan）圖案。Tartan一詞來源于“tuar”(color) 和“tan”(district)，是正統蘇格蘭花呢格紋的稱呼，由不同色彩的直、橫線條交錯構成的格子花樣。1782年，tartan被打上蘇格蘭“國服”的印記。每個蘇格蘭人都是用 Tartan來向世人宣告自己的家世，因為蘇格蘭人最初以家族為單位生活，于是，各個家族內部都慢慢地形成了自己特有的方格紋圖案。這一觀念并沒有隨著時間而流逝，到現在已經保留了上千年，每一種格子紋的背后，都代表了一個家族的存在。

在Anglomania系列中kilt的格子呢組合裝反復出現，從深層次上探索了蘇格蘭格子的不同色彩、不同圖案和不同厚薄。通過混合、搭配，使人們耳目一新，反映了Westwood對英國和蘇格蘭傳統的想象，如同爵士亨利·雷本（Raeburn）的繪畫那樣，渴望蘇格蘭特征的神話。發(fā)布會中用裝扮浮華男性和英雄形象的方法來裝飾女性，使女性具有理想化和戲劇化的民族特征形象。

從英倫三島走出來的設計師，很少有人會忽視tartan的魅力。其中，Westwood是將格紋操縱得出神入化的土生土長的英國人，她能將正統的格子紋和叛逆潮流融合在一起。在Westwood的影響和啟發(fā)下，更多的設計師加入到這個隊伍里，有激情洋溢的D ＆ G，穩(wěn)重老練的Ralph Lauren，甚至還有從來不循規(guī)蹈矩的川久保玲（Comme de Garcons）和山本耀司（Yohji Yamamoto）。也正是這些設計師的前衛(wèi)舉動，讓Tartan變得時尚而傳統，徹底打破了蘇格蘭文化以高地的風笛表演者身著格子圖案短裙（kilt）為特征的局限，讓Tartan流傳開來，蔓延到時裝搭配的各個角落。今天，格子呢已經成為時尚界永不落伍的經典圖形，被譽為“預科生樣式（Preppy Look）”。

此外，Westwood還與勞克卡隆（Locharron）的面料制造商（Locharron Textile Mill）合作，專門生產了的一種名叫“麥克安德里亞斯”（McAndreas）的格子呢，以她現任丈夫和合作伙伴安德里亞斯·科隆撒爾（Andreas Kronthaler）命名。通常一種tartan需要有200年歷史才能獲準進入蘇格蘭勞克卡隆博物館，她的作品破例進入該博物館檔案。

三、Vivienne Westwood將色情元素引入時尚

1989年，Westwood將連續(xù)五次的發(fā)布會統稱為“英國的變異教徒”（Britain Must Go Pagan），大量采用折衷主義的混搭手法，綜合傳統英式主題、古代異教徒元素、19世紀塞夫勒瓷瓶（Sèvres porcelain）和古典希臘色情圖案，完全顯示了性特征的信息。她認為，“人們是否想有性行為，是他們自己決定的事情，在時尚中展示“性”成分沒有什么不正確的”。各種奇怪的混搭，反映出Westwood作品中一貫呈現的矛盾對立，在崇敬傳統和文化的同時，又鐘情于模仿嘲弄和性解放。Pagan IV發(fā)布會中，一套名為“不穿褲的男士”（The Man Without Trousers）的女性套裝，包括薩維爾街(Savile Row)的裁剪合體夾克、男式襯衫、領帶和肉色的緊身褲。領帶上印著Westwood的logo，松開懸掛在脖頸上。襯衫紐扣上同樣雕刻著 logo，最后一?？圩游纯郏蔑@肉色緊身褲襠部上一片綠色鏡面無花果葉子。這一大膽的設計甚至讓她自己也很震驚：“當我1989年第一次開始使用無花果葉子的時候，連我自己都差點尖叫起來，這簡直太情色，且如此喧鬧瘋狂。然后我就習慣了，我認為它看上去既優(yōu)雅又有嘲諷意味。”她認為，“時裝就是夾攜著穿與不穿，游刃于男性化和女性化的兩極，終極目標是‘赤裸’！”

這套服裝仿效了19世紀男性著裝。19世紀早期男性服裝仿效古典比例和古代裸體雕塑，斜襟夾克、緊身衣和淺黃色馬褲，使 Westwood產生男人不穿褲子的概念，尤其當男人穿發(fā)白的羚羊皮馬褲和短夾克時，越發(fā)像男人沒有穿褲子。

Westwood的無花果樹葉連褲襪，清晰地表明覆蓋與遮羞的概念。無花果樹葉似乎遮羞并保證了著裝者的體面，但是，正因為無花果樹葉，將人的視線吸引到女性的陰戶，其結果不是遮羞而是展示。然而，問題是無花果樹葉是在男式襯衫的下方，著裝者是男性還是女性？紅色緞面平底高跟鞋延長了穿著者的腿。身體的上身是傳統的男性服裝，身體末端是傳統的女性鞋子，介于兩者之間則是無性的緊身褲。也許女性希望整體著裝像女性，但像男性那樣穿著，即不穿褲子。

四、Vivienne Westwood將英國歷史融進現代

Vivienne Westwood曾花費大量時間在博物館、美術館和檔案中，研究歷史服裝和繪畫，成為自學成才的服裝設計大師。她的作品如同一幅相拼的馬賽克藝術，歷史、街頭、文化、政治和繪畫，諸多靈感的無縫拼湊。Vivienne Westwood狂迷于悠久的英國歷史，沉溺于對英國的想象。每一個發(fā)布會從更深處能看到她總是吸取大英帝國風格和歷史服裝，汲取靈感最多的是17和18世紀的服裝。古代的優(yōu)雅服裝風格、英國精致的裁剪技術、面料的二次設計等等。盡管她參照歷史，但是從來不是歷史的副本。她從歷史中探索一種充滿生命力的元素，將那些原始的東西覆蓋上自己的理念，使其富有新鮮活力。她對服裝廓型的專注，對面料嫻熟的把握和操控，對現代生活方式的理解，使她的設計充滿著動態(tài)的變化性。

18世紀法國繪畫中一種背后寬松型樣式，即從后背肩部打褶裥，在她的很多發(fā)布會中，不管是晚裝還是日裝，都能看到這種服裝的影子。1981年海盜系列（Pirate collection），根據一幅海盜版畫，并從英國國家藝術圖書館（National Art Library）尋找到18世紀男式馬褲的樣式，成為此系列的褲子樣式。在英國那個蕭條的年代，突然展現出一種新浪漫主義風格（New Romantics）。發(fā)布會中顯現出全面的技能：平面、立體裁剪、結構，面料圖案設計、色彩和質地。1984年到1986年，當Westwood在意大利工作時，她發(fā)展了膨大的crinoline裙撐理念，進行空間的壓縮處理，設計了Mini-Crini，縮小為生動的新型樣式，寬寬的肩、窄窄的臀，芭蕾舞裙式的裙子，勾勒現代生活方式下活潑可愛的女性體型和身體的動作。1990年秋冬肖像系列（Portrait collection）從安德烈·查爾斯鑲嵌細工（Andre Charles Boulle）的家具上尋找靈感，設計了黑色天鵝絨面料印金色圖案的優(yōu)雅連衣裙。1991年，“Cut，Slash and Pull”發(fā)布會，靈感來源于都督時期的肖像中的服裝，剪切面料，產生裝飾圖案的技術。歷史上服裝的切口露出里面亮色的絲綢面料，在Westwood的設計中露出的是光滑的肌膚。為了使服裝充滿男性化的激情和活力，她使用了丹寧面料，手工剪切很寬的切口，并將邊緣弄毛。薄面料上設計窄切口，采用馬德拉刺繡程序（a broderie anglaise programme），省略了刺繡，保留了精致和規(guī)則的切口。在Anglophilia系列中，一款褶皺平紋絲綢晚禮服，仿效藝術家弗朗索瓦·布歇（Fran?ois Boucher）為路易十五情人蓬巴杜夫人（Madame de Pompadour）所畫的肖像畫中的服裝。

五、Vivienne Westwood的設計風格演變

從Vivienne Westwood的作品可以看出設計風格的演變過程。她的設計受很多方面的影響，從朋克到歷史學，對法國高級時尚的吸收和拒絕，對英國和蘇格蘭傳統的著迷和歪曲地模仿。她的作品就是一種矛盾的表現，一種文化的指示器，總是在傳統性和顛覆性之間。用歷史資料構建時尚，這種概念相當荒謬，過去了的成為歷史，時尚如夸父追日求新，但是她能從過去尋找靈感，設計充滿前衛(wèi)和革命性的。

70年代，她的靈感來源于街頭，作品動搖于朋克、丹迪（dandyism），這兩者都是對地位和階級范式的挑戰(zhàn)，傳達出英國文化太保守的信息，煽動人們侵犯那種萎靡不振的傳統，深信服裝能夠改變人們的思考方式，創(chuàng)造出新型的英國朋克文化。80年代，她的作品稱為后朋克風格。相當折衷，似乎喪失了她表現形式的獨特特征。英國是一個多元化文化的國家，她探索了第三世界的文化，而這種文化當時在英國正在崛起。90年代，她的主題集中于歷史主義。從對倫敦Victoria ＆ Albert博物館的國家藝術圖書館（National Art Library）中藏書的研究，她又回到了英國的根源。她復興了歷史服裝，例如將束縛象征的緊身胸衣重新解釋。

六、以海盜系列和肖像系列為例

在海盜系列中，服裝的型和結構基于海盜時期的服裝，其意蘊是反對當時普遍流行的英國裁剪體制，引申含義反對當時的著裝方式，Westwood撿起過去的理念對抗當代的英國。

在海盜系列中，找不到任何富有女性魅力的服裝，寬松的裁剪，使用肩帶和繩子調節(jié)服裝大小和長短。創(chuàng)造理想女性體型，必須有精確的貼體裁剪，即在胸、腰和臀部有不同的度量尺寸。海盜系列中，三者尺寸毫無差異，寬大服裝男女皆可穿，因此，從服裝的輪廓上講，削弱了男女體型的差異，即用服裝淡化性別的差異，實現對抗社會的目的。

9年之后，在相同的英國文化下，但是在不同的時期和社會背景下，Westwood探索了不同的文化元素。肖像系列靈感來源于古代著名法國繪畫和藝術品，它隱含了在時尚設計中可以跨越國界尋找靈感，不必局限于本民族獨特的歷史元素設計具有民族特征的作品。然而，根深蒂固的文化特征又不可避免地顯現。在肖像系列中，采納了英國傳統的裁剪技術，佐證了利用上流社會文化作為靈感元素，其作品可以直接進入高級時尚市場。同時也證明了所屬文化和僅僅是使用文化形式作為主題進行設計之間的差異。

海盜系列中，使用色彩豐富的純棉帆布面料，顯示了海盜的不順從和叛逆態(tài)度；肖像系列中，采用給人美感的光滑黑色緞子面料，表現了高貴典雅。海盜系列適合非正式場合；肖像系列適合正式場合。觀者看到兩種服裝的著裝者，可以清晰辨明：海盜者叛逆也，肖像者富有和權貴階層。然而，兩者的服裝裁剪和結構、靈感的來源又都來自于對歷史的研究。無論是夸張的裁剪或者是傳統的合體裁剪，輪廓、色彩、面料、搭配和裝飾都是完美的體現和高超的技巧。

總之，Westwood以其獨特的技術和風格，鶴立雞群，她似乎永無止境，設計總是走在世界時尚前列。即使用“頹廢”、“變態(tài)”、“離經叛道”等字眼來形容她的設計，也絕不過分。她那種長短不一，稀奇古怪，沒有章法的服裝，人們可以不恭維她的杰作，但不能不被她獨特的設計思想而震懾。不管對Westwood的設計或褒或貶，但人們不得不承認她那罕見的、乖僻古怪的設計思想對當今服裝界的貢獻。她的設計思想從根本上改變了人們的服裝觀念，她的設計觀不但極大地沖擊了傳統時裝界，而且代表了激進的年輕一代。某種意義說，她像六十年代的瑪麗·奎恩特一樣，給予這個時尚世界劇烈的撞擊。

[1]Claire Wilcox. Vivienne Westwood [M]. London: V ＆ A Publications,2004．

[2]高秀明．論槌球與維多利亞時期中產階級的時尚價值觀[J]．揚州大學學報(人文社會科學版), 2009，13(3)：103-106.