張正義

摘 要：對(duì)中國古代刺繡在各時(shí)期發(fā)展沿革做了概括性介紹，并選取沈陽故宮織繡藏品中明清著名繡種刺繡精品近20件，對(duì)各著名繡種及刺繡文物的形制、紋樣、工藝等方面做綜合性介紹，以使我們得見明清織繡工藝之精湛及帝后生活之奢華。

關(guān)鍵詞：刺繡；刺繡沿革；織繡文物；顧繡；京繡；蘇繡；粵繡；湘繡；滿族民間刺繡

中圖分類號(hào)：TS941.12 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B 文章編號(hào)：1674-2346（2018）03-0041-09

1 中國古代刺繡發(fā)展沿革概述

刺繡，古稱“黹”、“針黹”， 以針行線，于繡料（絲綢、布帛）上刺綴運(yùn)針，繡跡構(gòu)成花紋、圖案及文字，是我國最能表達(dá)材質(zhì)美、色彩美、紋飾美的傳統(tǒng)藝術(shù)之一。

刺繡的出現(xiàn)與織物織造技術(shù)的發(fā)展緊密相關(guān)。中國是世界上最早養(yǎng)蠶、繅絲和織造絲綢的國家，絲綢為刺繡提供了載體。出土于河南偃師二里頭夏墓的服飾衣料多為平紋絲織品和麻布。《尚書·虞書》中記載帝舜令禹在衣上繪日、月、星辰、山、龍、華蟲，在裳上繡宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，即“衣畫而裳繡”，這應(yīng)是文獻(xiàn)記載的最早的刺繡。商周時(shí)期刺繡藝術(shù)有了一定發(fā)展，《詩經(jīng)》、《帝王世紀(jì)》中都有相關(guān)記載。殷商卜辭問桑蠶、祭蠶，典禮十分隆重，可知蠶桑業(yè)之重要。商王室設(shè)女蠶專管蠶事，染人負(fù)責(zé)染練，縫人負(fù)責(zé)裁剪。河北藁城臺(tái)商墓出土有平紋的麻、紈、紗、縐絲、絞紗類的紗羅等。河南安陽出土的商鉞上發(fā)現(xiàn)了麻布、絹、縑、雷紋綺的印痕，其中的綺紋為四枚菱形斜紋。北京故宮所藏的一把商代戈上也發(fā)現(xiàn)了雷紋條花綺的印痕，為平紋織地四枚異向緯斜紋織花。這兩處印痕成為考古發(fā)現(xiàn)的世界上最古老的織花絲綢印痕。商代的紡織技術(shù)有了長足發(fā)展，織機(jī)上已安裝了提花裝置，織造出各種精美的圖紋。周重農(nóng)桑，出現(xiàn)了專門為貴族生產(chǎn)絲綢的作坊，絲綢的規(guī)模性生產(chǎn)從此開始。在染織以至服裝制作的各個(gè)環(huán)節(jié)，周代都設(shè)有專職機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理?？椚敬汤C已有專門分工，史籍中有“繡績共職”的記載。周王的冕服，有所謂的“希衣”，即刺繡的服飾。陜西寶雞茹家莊西周墓出土的絲織品刺繡印痕，經(jīng)鑒定其品種有絹、經(jīng)錦，繡法為鎖繡針法，針腳整齊，線條舒卷自如，刺繡技巧純熟。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期，是我國古代紡織體系由原始紡織技術(shù)逐漸向手工機(jī)器紡織技術(shù)過渡的時(shí)期，在紡織纖維方面，既有人工養(yǎng)育也有野生采刈，后世用于紡織的絲、葛、麻、毛等都已普及，這從《詩經(jīng)》描述的紡織方面的句章便可知曉?？椩旒夹g(shù)及生產(chǎn)效率的提高，織物產(chǎn)量的增加，為刺繡的進(jìn)一步發(fā)展提供了載體和物質(zhì)基礎(chǔ)。《史記》記載楚莊王之愛馬“衣以紋繡”，齊恒公“衣必紋繡”，吳國舟船上舞女二百人“皆服繡衣錦緞”，曾侯乙墓也出土了刺繡殘片，針法仍為鎖繡。這都反映了當(dāng)時(shí)上層社會(huì)刺繡之風(fēng)。

漢代非常重視蠶桑生產(chǎn)，每年必由皇后親自主持先蠶禮；絲織業(yè)也得到極大的發(fā)展，刺繡廣泛用于宮廷服飾，除鎖繡外，平繡類針法也逐漸完備，出現(xiàn)了打籽繡及貼絹、貼羽等技藝。西漢馬王堆漢墓出土有綺、羅、絹等絲織物的繡囊。東漢佛教傳入，盛行供養(yǎng)佛像刺繡，開觀賞性刺繡之先河?？楀\與刺繡等工藝在佛像及佛幡等宗教用物上的制作數(shù)量較大。東漢甘肅武威磨嘴子第二十二號(hào)墓出土的刺繡為針黹篋上的絲織裝飾，是以辮子股針以藍(lán)、石綠等色的繡線刺繡卷云紋四方連續(xù)圖案，繡絲線之纖細(xì)，紋樣之謹(jǐn)密為前所未見。從西漢刺繡香囊到東漢針黹篋，刺繡開始了從服飾到日用品裝飾的轉(zhuǎn)折，開后世“畫繡”、“陳設(shè)品繡”等之先河。兩漢時(shí)期的刺繡，在社會(huì)繁榮的大背景下，達(dá)到了成熟期，刺繡與織錦齊名，開始“錦繡”并稱。晉王嘉《拾遺記·吳》記載三國吳主孫權(quán)之趙夫人將山岳、河海、城邑、行陣等圖案繡于方帛之上，即著名的《山川地勢(shì)圖》，為“畫繡”之始。敦煌莫高窟出土的北魏太和十一年的供養(yǎng)人刺繡，使用了鎖繡正反變化的針法，是鎖繡針法的創(chuàng)新與發(fā)展。

唐代生活繡品和觀賞性繡品都有所發(fā)展，佛經(jīng)、佛像繡、供養(yǎng)人繡多有出土及傳世。唐代刺繡實(shí)物中，有出自陜西扶風(fēng)法門寺的服飾及繡袱，其繡法多為盤金銀，也有珠繡。敦煌莫高窟唐代刺繡佛像更是制作精良，針法多樣。北魏以前辮繡占統(tǒng)治地位，至唐代刺繡針法有了長足的發(fā)展，從現(xiàn)存實(shí)物可見，除了戰(zhàn)國以來傳統(tǒng)的辮繡外，還采用了平繡、打點(diǎn)繡、平金、盤金、扎針以及搶針和擻和針等針法，實(shí)現(xiàn)了刺繡的退暈和暈染。據(jù)記載，開元天寶年間，長安就有少府監(jiān)織染署、掖庭局、貴妃院及內(nèi)作使等機(jī)構(gòu)，下設(shè)官營絲綢作坊。為楊貴妃刺繡服飾及日用品的繡工竟達(dá)數(shù)百人之多，足見其時(shí)后宮生活之奢華。全國絲綢生產(chǎn)無論在織造技術(shù)及圖案紋樣上都有所創(chuàng)新，品種之豐富，前所未有，為當(dāng)時(shí)服飾奢華競艷提供了充足的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。

北宋時(shí)期，內(nèi)廷少府監(jiān)轄綾錦院、內(nèi)染院、文繡院等機(jī)構(gòu)，其中文繡院負(fù)責(zé)制作宮廷繡品。宋代刺繡的長足發(fā)展，與畫繡精進(jìn)密不可分，兩宋時(shí)期，源于服飾的繡畫水平極高，堪稱絕后。明董其昌《筠清軒秘錄》中說：“宋人之繡，針線細(xì)密，用絨止一二絲，用針如發(fā)細(xì)者為之，設(shè)色精妙，光彩射目。山水分遠(yuǎn)近之趣，樓閣得深邃之體，人物具瞻眺生動(dòng)之情，花鳥極綽約讒唼之態(tài)，佳者較畫更勝。望之三趣悉備，十指春風(fēng)蓋至此乎？”北宋時(shí)期刺繡針法上，平銹類有齊針、纏針、套針、接針，釘線銹類有平金法、圈金、圈銀、拉金鎖、鋪絨、堆綾、貼絹等技術(shù)。套針、切針、滾針為創(chuàng)新針法。南宋遷都臨安后，于蘇州設(shè)宋錦織造署，將成都的蜀錦織工、織機(jī)遷至蘇州，生產(chǎn)宋錦。各地出土南宋繡品較多，紋樣以花卉為主，雜以小的蝴蝶、蜻蜓、魚藻紋等，按圖案及繡品用途靈活變換針法。南宋服飾刺繡當(dāng)以福建黃升墓出土的刺繡作品為代表。1975年發(fā)掘共得刺繡17件，有佩綬、香囊、荷包、絳邊等。以其中一條佩綬為例，素羅地，繡玫瑰、馬蘭、茶花、桃花等18種花卉，造型嚴(yán)謹(jǐn)寫實(shí)，近乎實(shí)物寫生。其針法，則有近20種，包括貼金、貼羅、鋪針、擻和針、直針、纏針、釘線、打籽、辮子股、打結(jié)子等。

元代承繼宋代，在大都設(shè)繡局、紋錦局，為百官刺繡服飾。元世祖在蘇杭設(shè)東、西織染局，織制云錦，滿足王室的需求。元代皇帝即位時(shí)，對(duì)轄內(nèi)部分地區(qū)的詔書，是以青緞刺繡白字，以示莊重。蒙古尚金，金線繡得以極大發(fā)展。元代統(tǒng)治者信仰喇嘛教，刺繡也用于裝飾佛像、經(jīng)卷、幡幢、僧帽等，裝飾風(fēng)格強(qiáng)烈。以經(jīng)卷為例，使用多種顏色的繡線，大量使用泥金、盤金手法，不惜工本。元代畫繡見于記載的只有界畫家夏永的“發(fā)繡”，雖無實(shí)物傳世，但從他的傳世畫作可以想見其大致情形。

明代，由于社會(huì)生產(chǎn)力和商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，統(tǒng)治階層對(duì)絲織品的巨量消費(fèi)，使絲織生產(chǎn)得到大規(guī)模的發(fā)展和空前的繁榮。明代中葉以后，絲綢業(yè)成為全國手工業(yè)生產(chǎn)的重要部分。江浙，山西的潞安，福建的漳州、泉州，四川的成都等地都是明代絲織生產(chǎn)的主要產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)的絲織品種各具特色。官營絲織業(yè)在明代絲織生產(chǎn)中仍占主導(dǎo)地位。工部為掌管手工業(yè)的主要部門，下設(shè)4個(gè)清吏司，其中的都水清吏司掌管織造。為滿足皇室、百官服用和賞賜的需求，中央和地方設(shè)立了眾多的官營織染機(jī)構(gòu)：北京設(shè)內(nèi)織染局，負(fù)責(zé)染造御用及宮內(nèi)應(yīng)用緞匹、帛絹之類。南京設(shè)內(nèi)織染局，?？椷M(jìn)宮各色絹布及官員誥敕。南京司禮監(jiān)神帛堂，專司織造祭祀用神帛。地方設(shè)織染局，以蘇州和杭州織染局最為著名，為皇家織造綾羅綢緞。此外，民營絲織業(yè)逐步發(fā)展，出現(xiàn)了“機(jī)戶出資，機(jī)工出力”資本主義萌芽性質(zhì)的雇傭關(guān)系。民間機(jī)戶中技藝高超者，又常有進(jìn)宮服役的義務(wù)。絲綢生產(chǎn)的迅速發(fā)展帶動(dòng)了蠶桑生產(chǎn)和織造技術(shù)的改良進(jìn)步?？棛C(jī)種類增多，如織紗羅用羅機(jī)子、織平素織物用小機(jī)、織提花織物用花樓提花機(jī)織造?？偟目磥?，明代是中國刺繡史上的一個(gè)重要階段，各地刺繡逐漸形成了以宮廷繡為代表的北繡和以顧繡為代表的南繡。北繡圖案端莊嚴(yán)謹(jǐn)，色彩濃郁穩(wěn)重；南繡典雅精細(xì)。針法上，明代出現(xiàn)了透繡、發(fā)繡、紙繡、貼絨繡、戳紗繡、平金繡、灑線繡等。從明朝中后期開始，在中國的文化重心江南地區(qū)，士人的服飾趨向華麗鮮艷，質(zhì)地上追求綾羅綢緞，樣式上追求奇異翻新，圖案上也出現(xiàn)了團(tuán)龍立龍，越分逾規(guī)，數(shù)見不鮮。明末清初倪任吉（1607-1685）著《凝香繡譜》，為我國最早的刺繡專著，早于清道光年間丁佩所撰《繡譜》140余年。

清廷在南京、蘇州、杭州設(shè)江南三織造局，工部設(shè)繡作。清代刺繡在明代南北兩大派系的基礎(chǔ)上，集傳統(tǒng)刺繡之大成，形成了不同的地方體系，先后產(chǎn)生了蘇繡、湘繡、蜀繡、粵繡，號(hào)稱“四大名繡”，爭奇斗妍。此外，還有顧繡、京繡、魯繡、甌繡、閩繡等，各地繡法自成體系，各具特色，沿傳至今。道光年間丁佩著《繡譜》，對(duì)刺繡工藝特點(diǎn)、針法等進(jìn)行了系統(tǒng)研究，為第一部刺繡工藝?yán)碚搶Ｖ?。清末民初刺繡藝術(shù)家沈壽口授、張謇整理的《雪宦繡譜》，總結(jié)了其畢生的刺繡實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

2 明清著名繡種介紹

沈陽故宮院藏刺繡文物近2000件，多為清宮內(nèi)用或原藏。這類藏品規(guī)格高，品種全，種類繁雜，涵蓋顧繡、京繡、蘇繡、粵繡、湘繡、滿族民間刺繡等著名繡種。

2.1 顧繡

世稱“露香園顧繡”、“顧氏露香園繡”、“露香園繡”，明嘉靖年間松江人顧名儒、顧名世兄弟在上海九畝地筑園，得一石，其上有趙孟頫手篆“露香池”三字，故園名“露香園”。顧氏家人習(xí)刺繡，其藝據(jù)傳得于內(nèi)院。顧繡創(chuàng)始于明嘉靖年間韓希孟之手，其工藝要求極高，刺繡前須將絲線辟為單股，分別染色后再擇色依次進(jìn)行剌繡。這種工藝最適宜于仿繡古代山水、花鳥、人物等名畫，所繡制品精美逼真，可謂一絕。韓希孟為上海露香園顧氏女眷，故名“顧繡”。

明中期以后，江南絲織業(yè)出現(xiàn)了資本主義萌芽和商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更進(jìn)一步促進(jìn)了商品繡的發(fā)展。明代后期，一直作為閨閣繡的“畫繡”也成為商品。隨著社會(huì)財(cái)富的巨大集聚，商人階層的驕奢淫靡和文人士子的追求風(fēng)雅使社會(huì)出現(xiàn)了收藏?zé)岢?。顧繡起初非為牟利而作。隨著顧氏家族的沒落和顧繡進(jìn)入市場(chǎng)后供不應(yīng)求，顧繡漸成顧氏女眷們的養(yǎng)家技藝。顧繡以追摹繪畫為能事，工巧入微，藝術(shù)境界較高，鼎盛于明嘉靖至崇禎時(shí)期，名震滬上，以至于顧家每繡成一件作品，四方轟動(dòng)，競相爭購。顧繡在江南一帶繁盛長達(dá)二三百年，在當(dāng)時(shí)整個(gè)長江下游地區(qū)，顧繡幾乎成了絲繡工藝的通稱。至清初，蘇杭、上海、南京等地的繡莊多冠“顧繡”二字以壯聲名。

顧繡多以宋元及當(dāng)世名家畫跡為繡稿，山水、花鳥、神仙、人物皆能入畫，半繡半繪、繡繪結(jié)合是其主要的特點(diǎn)，其寫真手法，對(duì)后世仿真繡的發(fā)展具有重要的啟迪作用。顧繡深受松江畫派的影響，構(gòu)圖疏落、筆墨淡潤、設(shè)色溫雅、配色精妙，既有文人畫的意趣，又有女性的靈慧。顧繡因畫施繡，因材施針，針法多達(dá)數(shù)十種，繁復(fù)多變。繡材上突破絲線常規(guī)，例如，繡蒲團(tuán)用富席草，繡發(fā)用頭發(fā)，甚至暹羅斗雞尾毛、薄金等也可作繡材，使繡品更加逼真生動(dòng)。

圖1為明顧繡鷹鳴萬里松鷹圖。全長135厘米，寬92.5厘米；畫心長91.9厘米，寬44.9厘米；斗方長28厘米，寬44.9厘米。顧繡。畫心斜出青松一枝，枝干虬曲，雄鷹棲落其上，引頸啼鳴，振翅欲飛。亮日東升，出于云海。鷹的毛羽以施毛針細(xì)密繡出，翅膀和尾羽的硬毛，頜下和腹部、足部的軟毛質(zhì)感強(qiáng)烈。腳爪用釘針，肢節(jié)分明，形神兼?zhèn)?。繡品以絲理變化表現(xiàn)物象的質(zhì)感肌理，細(xì)膩逼真?；液稚男埴棧咨阌?，黃色鷹爪，配以綠色松枝，畫面開朗明麗，雄鷹栩栩如生，生趣盎然。

上詩塘為泥金箋，其上為馮遂題草書，右上“斯友堂”印，左下“馮遂歲在癸丑”白文篆書方印各一。畫面上中部繡“鷹鳴萬里”四字，其下繡“露香園繡”印一。右下“金芬館”白文方藏印一。國家二級(jí)文物。沈陽故宮10萬多件文物中，顧繡僅此1件，顧繡作品之珍稀自不待言。

2.2 京繡

又稱宮廷繡、宮繡，是以北京為中心的刺繡產(chǎn)品的總稱，是在北京民間刺繡基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。京繡的歷史可以追溯至唐代，當(dāng)時(shí)燕京已“錦繡組綺，精絕天下”。遼在燕京設(shè)繡院，為皇室和貴族制作服飾。至元代，京繡達(dá)到輝煌時(shí)期，圖案繁縟，用線多是包金箔、包銀箔、穿珍珠等繡法。使用金銀線的“平金打籽繡”成為京繡中最好的針工。此時(shí)的京繡已分宮廷繡和民間刺繡兩大流派。明代，京繡的特色越來越鮮明，針法嚴(yán)密、紋樣圖式規(guī)范。明清時(shí)已有獨(dú)立的京繡行業(yè)，以刺繡各種皇家用品、清代官服補(bǔ)子、群仙祝壽、百子圖等為主，尤以戲衣刺繡著名。光緒年間，京繡被譽(yù)為“宮繡”，發(fā)展更為興盛。京繡嚴(yán)格遵循宮廷藝術(shù)審美規(guī)范，構(gòu)圖滿而不滯，造型端莊穩(wěn)重，設(shè)色典雅，盡顯皇家氣派與尊嚴(yán)。用料講究，選用質(zhì)量上乘的綢緞為面料，繡線除了蠶絲所制成的絨線之外，還將金銀線大量用于繡品中，擅長平金銀、盤金等，繡法及針法還有戳紗、鋪絨、釘線、網(wǎng)繡、堆繡、串珠、摻針繡、打籽繡、補(bǔ)繡、挑花繡等多種。充分體現(xiàn)了富貴精美的宮廷審美藝術(shù)。由于京繡藝術(shù)影響擴(kuò)大，民間紛紛效仿，清末北京有幾十家繡坊，在傳承宮繡的基礎(chǔ)上，加入了民間元素，更為民俗化，后人皆稱為“京繡”。京繡主要為宮廷所用，對(duì)技藝、制作、體力有著嚴(yán)格的要求，早年京繡藝人多為男性。

圖2為清藍(lán)緞平金龍銅釘綿甲。上衣長77厘米，裙長78厘米，下擺79厘米，袖長44厘米，護(hù)肩40厘米，前遮縫24厘米，左遮縫20厘米，護(hù)腋22厘米，護(hù)心鏡18.5厘米。此綿甲為乾隆年間京繡平金銀珍品。用二暈色法，以緝線、平金、平銀、釘螺鈿等方法繡制。綿甲由上衣、下裳、護(hù)肩、護(hù)袖、袖、擋等部分組成。通身藍(lán)緞地平金龍戲珠紋，滿地飾纏枝菊花紋，圖案有祝頌長壽之意。甲面釘鍍金銅圓釘。雙肩各有護(hù)肩1個(gè)，兩腋各系云頭狀護(hù)腋1片。腹部佩梯形護(hù)腹，即“前擋”。腰間左側(cè)佩左擋，保護(hù)左肋，腰間右側(cè)佩箭囊不設(shè)擋。圍裳左右兩幅，腰部以布相連。上衣正中有圓形鋼質(zhì)護(hù)心鏡，鏡四周飾鏤金云龍紋。穿用時(shí)，各部分以鈕扣、絲絳絆聯(lián)綴。綿甲內(nèi)襯藍(lán)綢里，絮薄絲綿。此綿甲以金線盤釘龍鱗，銀線釘菊花紋。龍紋明亮輝煌，極富皇家氣派，為乾隆帝御用。清代御用甲胄由武備院籌備，內(nèi)務(wù)府按制承做。國家二級(jí)文物。

圖3為清納紗鷺鷥補(bǔ)子。長寬均為29厘米。清代文官六品補(bǔ)子。以元青色素紗繡斜卍字紋為地，用正一絲串針法繡海水江崖、云紋、卷草紋、紅日、八寶等圖案，其上以斜纏針、施毛針、套針等繡鷺鷥。配色以藍(lán)白為主。國家三級(jí)文物。

明代文武官員的公服在常朝視事、奏事、謝辭等場(chǎng)合穿用，也稱常服，由烏紗帽、圓領(lǐng)衫和束帶組成。在圓領(lǐng)衫的前胸和后背各縫綴一方形飾物，這就是補(bǔ)子。清代補(bǔ)子在形式和內(nèi)容上都承襲了明代，并在此基礎(chǔ)上有所修改和加工。清代皇家貴族及百官所穿的補(bǔ)服，如袞服、龍褂上，均綴以補(bǔ)子，以區(qū)別身份等級(jí)。親王、郡王、貝勒、貝子等皇室成員用圓補(bǔ)，鎮(zhèn)國公、輔國公、民公、侯、伯、子、男以及各級(jí)官員用方補(bǔ)。清代補(bǔ)服多穿在吉服袍外面，不單獨(dú)穿用。

圖4為清黃緞彩繡皮里馬蹄底鞋。高15厘米，鞋長24厘米，鞋高6厘米，底高9厘米。此鞋黑緞面，皮毛為里，鞋口出鋒毛并以黑緞彩繡菊花。鞋面彩繡如意、蝠、元寶、花卉圖案。為清乾隆朝宮廷后妃穿用。國家三級(jí)文物。

清代婦女的木底鞋，是滿族古老的“削木為履”習(xí)俗的體現(xiàn)，有隔涼、增高的作用。按高底形狀可分“花盆底鞋”和“馬蹄底鞋”，木制鞋跟以細(xì)白布裱蒙或用白漆涂白，鞋面多以刺繡、穿珠等工藝修飾。

2.3 蘇繡

蘇繡是以蘇州為中心，在吳地地域內(nèi)運(yùn)用蘇繡針法技藝，并具有蘇繡藝術(shù)特征的繡品或刺繡技術(shù)的總稱，上海的顧繡、南通的沈繡、常州的正則繡、無錫的錫繡、揚(yáng)州寶應(yīng)繡等都應(yīng)納入蘇繡藝術(shù)的范疇。江南盛產(chǎn)蠶桑，蘇州一帶居民素以刺繡為副業(yè)。五代時(shí)期，蘇州的刺繡已達(dá)到很高水平；宋代在蘇州設(shè)繡局，刺繡頗具規(guī)模，蘇州已有繡衣坊、繡花弄、繡線巷等生產(chǎn)集中的坊巷；明代則是“家家養(yǎng)蠶，戶戶刺繡”，巧手輩出；迄至清代，蘇州更被稱為“繡市”。繡莊林立，盛時(shí)達(dá)150多家。蘇繡深受顧繡影響，絲理細(xì)膩，針法豐富，常使用套針，不留痕跡。暈色和諧，清新雅致。明清時(shí)期，在吳文化的浸潤、繪畫藝術(shù)的影響、多種刺繡技藝的融入等多種因素作用下，蘇繡藝術(shù)得以成型。圖案、針法、色彩等方面形成了獨(dú)特風(fēng)格，清代發(fā)展至鼎盛。清代皇室的繡品，多出自蘇繡藝人之手，民間刺繡更是豐富多彩。清末沈壽首創(chuàng)仿真繡，傳譽(yù)中外。蘇繡以精細(xì)雅潔著稱，可分為閨閣繡、民間日用繡和宮貨繡等3類。繡面平貼，疏密均勻，精細(xì)雅潔。針法可歸納為平繡、條紋繡、點(diǎn)繡、編繡、網(wǎng)繡、紗繡、輔助針法等

7大類40余種針法。蘇繡題材廣泛，有花卉、動(dòng)物、人物、山水、書法等。沈陽故宮藏清代繡品多為蘇繡，很多是為宮廷定制的宮貨繡，紋樣多由宮廷如意館畫工繪制，與蘇州本地的傳統(tǒng)蘇繡圖案略有區(qū)別，內(nèi)容為龍鳳紋樣及寓意吉祥的圖案，圖案結(jié)構(gòu)較為程式化，風(fēng)格工整嚴(yán)謹(jǐn)。

圖5為清紅緞彩繡百子坐褥。長120厘米，寬83厘米。蘇繡。紅色緞面，彩繡山水樓閣，樹木壽石。百子?jì)霊?，或游戲，或觀畫，或弈棋，或逐蝶，或抬壽桃，或手捧果籃，或牽鹿，或手持靈芝，亦有失足倒地，不一而足，寓意“送壽”、“送祿”等吉祥涵義。坐褥構(gòu)圖繁縟，用色鮮艷，采用蘇繡套針、搶針、滾針等針法，繡工精湛，為帝后大婚時(shí)洞房所用。國家二級(jí)文物。

圖6為清明黃江綢彩繡蓮蝠坐褥。長115厘米，寬88厘米。蘇繡。造型為長方形圓抹角，明黃色江綢面。圖案分內(nèi)外兩層。內(nèi)層圓形開光內(nèi)繡寶相花，周邊綴以纏枝蓮8朵。四周繡纏枝番蓮、牡丹、卍字、蝠磬。外層圖案四邊繡纏枝番蓮、蝠紋，里為鵝黃色江綢。針法上雖只采用了套針、斜纏、釘線等基本針法，但針跡平整，針腳均勻，并留有水路，表現(xiàn)出蘇繡技藝的典型特點(diǎn)。國家二級(jí)文物。

圖7為清湖縐繡時(shí)花手帕料。長212厘米，寬53厘米。蘇繡。湖縐雙面繡，皆采用衣線平針繡。分別繡淺綠地彩繡桂花、牡丹；灰縐地彩繡天竹、仙鶴；黃縐地彩繡桂花、牡丹；紅縐彩繡墩蘭、石榴、梨、笙。整個(gè)帕面針腳細(xì)密，水路清晰。國家三級(jí)文物。

2.4 粵繡

泛指廣州及其鄰近的南海、番禹、順德等縣，近二三世紀(jì)以來的“廣繡”以及潮州“潮繡”的統(tǒng)稱。其歷史悠久，相傳最初始創(chuàng)于少數(shù)民族，與黎族的織錦同源?！抖抨栯s編》載唐永貞元年（805），南海（唐代屬廣州都督府）貢奇女廬眉娘，能于尺絹上繡《法華經(jīng)》7卷，“字之大小，不逾粟?！保摇包c(diǎn)畫分明，細(xì)如毫發(fā)”，已達(dá)到了較高的藝術(shù)水平，這也是刺繡繡字最早的記載。明代，廣繡繡品就已獨(dú)具特色，金翠奪目，輪廓花紋工整。屈大鈞《廣東新語》和朱啟鈐《存素堂絲繡錄》中對(duì)此都有記載。明代正德年間（1506-1521），廣繡已出口至葡萄牙、英法諸國，并受到朝廷的青睞。清代廣繡得到了更大的發(fā)展。清乾隆年間，廣州成立刺繡行會(huì)“錦繡行”，專營刺繡出口。光緒年間，廣東設(shè)工藝局，下設(shè)廣繡坊。粵繡繡工多為廣州、潮州人，且多為男子。粵繡構(gòu)圖飽滿，繁密熱鬧，紋理分明，色彩濃郁鮮艷。多使用濃郁的七彩原色及光影變化，具有西方繪畫的韻味。題材多為富于地方民俗風(fēng)格的百鳥朝鳳、丹鳳朝陽、孔雀開屏、三羊開泰、獅子滾繡球等紋飾，以及寫生花鳥、龍、鳳等?；浝C繡線平整光潔，喜用金線，富麗輝煌，極富裝飾趣味和南國特色。廣繡針法有扭針、捆咬針、續(xù)插針等7大類30多種及釘金繡中的平繡、凸繡、織錦繡等6大類10多種針法。潮繡針法則根據(jù)金銀墊繡浮雕凸起的特點(diǎn)，運(yùn)用二針龍鱗轉(zhuǎn)針、旋針、凹針墊筑繡等60多種釘金針法及40多種刺繡針法。粵繡繡品常見有畫幅、插屏、掛屏、畫片、被面、枕套、靠墊、佩飾等。

圖8為清廣繡掛屏。長136厘米，寬51厘米；芯長125厘米，寬42厘米。分別為羊城八景之“波羅浴日”、“石門返照”、“蒲澗濂泉”、“景泰僧歸”。紅木嵌螺鈿邊框。白綾地，淡彩繡山水人物，上部均繡畫題和律詩1首。除采用廣繡平針、套針、纏針、滾針、釘線、鋪針、直針等傳統(tǒng)針法外，還使用竹織針繡茅屋頂，施毛針、網(wǎng)針繡船篷，扭針繡水紋等。細(xì)微處亦一絲不茍，均以最適合的針法表現(xiàn)，體現(xiàn)了廣繡針法繁復(fù)、窮其巧變的特點(diǎn)。配色上，以棕、褐、駝、香色為主色調(diào)，配深綠、淺綠、藍(lán)等色，典雅古樸又不失鮮麗明快，體現(xiàn)了廣繡的配色特點(diǎn)。構(gòu)圖繁而不亂，一派寧靜安閑、明艷典雅的意境。國家二級(jí)文物。

圖9為清紅木嵌螺鈿緞心百鳥朝鳳小插屏。高80厘米，寬60厘米。屏邊框?yàn)榧t木制作，并嵌螺鈿作纏枝花卉及葫蘆紋樣，內(nèi)框紅木制，周邊嵌鼓釘紋形螺鈿。底座紅木制成，透雕纏枝花卉，玲瓏剔透。屏芯為廣繡百鳥朝鳳?！鞍嬴B朝鳳”意出宋《太平御覽》所引《唐書》，寓意百官朝拜君王，天下太平。宋代屏風(fēng)、元代織物、明清瓷器及繪畫都常見此題材。此作品體現(xiàn)了廣繡的各類特點(diǎn)，構(gòu)圖比蘇繡繁麗，針工比魯繡細(xì)膩。米色緞地上繡鳳凰、仙鶴、鴛鴦、蜂鳥、八哥、鸚鵡等鳥禽，以及梧桐、牡丹、荷花、菊花等花木。禽鳥千姿百態(tài)，絕無雷同。以套針、齊針、施毛針、雞毛針、刻鱗針、接針等多種針法，交錯(cuò)變幻，繡出禽鳥的羽毛和花木的花、葉，針神藝絕，出神入化，配色華美富麗。此插屏融織繡、木雕、螺鈿等工藝于一體，反映了清代屏風(fēng)制作的獨(dú)特工藝。國家二級(jí)文物。

2.5 湘繡

湖南地區(qū)的代表性刺繡，是以長沙、寧鄉(xiāng)為中心，在湖南民間刺繡基礎(chǔ)上發(fā)展而來的繡種。江陵楚繡與馬王堆漢繡是湘繡發(fā)展之源。馬王堆漢墓出土了大量的刺繡衣衾，繡工精湛。漢代以后，湘繡莫名消失。清嘉慶年間，長沙縣很多婦女從事刺繡。咸豐年間，已出現(xiàn)許多繡莊。光緒年間，吳漢臣在長沙開設(shè)吳彩霞繡坊，繡品精良，流傳各地。同時(shí)湖南出現(xiàn)了一批專門為繡莊服務(wù)的畫家，他們熟悉刺繡工藝，繪制大批繡稿，深受刺繡藝人們喜愛，提高了刺繡藝術(shù)水平，精品繡畫倍增。

光緒末年，湖南民間刺繡發(fā)展成一種具有獨(dú)立風(fēng)格、地方色彩濃厚的手工藝，“湘繡”這樣一個(gè)專門稱謂也應(yīng)運(yùn)而生。湘繡吸取了蘇繡、廣繡的優(yōu)點(diǎn)。繡材上以彩色散絲作繡線，擘絲細(xì)若毫發(fā)，無捻而有絨面，具有真實(shí)的感覺，當(dāng)?shù)胤Q為“羊毛細(xì)繡”。題材有風(fēng)景、花鳥、動(dòng)物走獸、人物肖像、金石書法等。常用針法有接摻針、挖摻針、打籽計(jì)、鉤針、亂摻針、亂插針等。配色上善于運(yùn)用深淺灰及黑白色，強(qiáng)調(diào)顏色的明暗濃淡，增強(qiáng)了質(zhì)感與立體感。也善于利用空白，以虛實(shí)結(jié)合突出主題，造就了其水墨畫般的素雅品質(zhì)。針法上吸收蘇繡套針加以發(fā)展，以湘繡特有的鬅毛針繡出的獅、虎等動(dòng)物，設(shè)色鮮明，線色準(zhǔn)確，形象威武雄健，頗負(fù)盛名。湘繡早期繡品以日用裝飾品為主，以后繪畫性題材逐漸增加，充分表現(xiàn)出了中國繪畫的藝術(shù)特征。湘繡是融繪畫、刺繡、詩詞、書法、金石多種藝術(shù)為一體的繡品，200余種針法精細(xì)入微地刻畫物象，遠(yuǎn)觀講究氣勢(shì)，近看出神入化，色彩豐富，形象生動(dòng)自然，質(zhì)感強(qiáng)烈，審美價(jià)值較高。

圖10為清末民初湘繡魏碑拓片。長49厘米，寬39厘米。黑絲繡北齊天寶造像，其跋文：“北齊天寶造像碑，碑殘而文尚全，像無考”。白綢地繡紅色印章，篆書印文“松柏古抱”。國家三級(jí)文物。

圖11為清末民初湘繡人物故事屏片。長109厘米，寬37厘米。白地黑絲繡人物及行草題文：“賦罷清平調(diào)，濃恩湛九波，誰扶醉供奉，左右擁宮娥”。白綢地繡紅色印章，篆書印文“大壽考”。國家三級(jí)文物。

2.6 滿族民間刺繡

俗稱“針繡”、“扎花”、“繡花”。滿族先民在漁獵、農(nóng)耕生活中對(duì)大自然有著深厚的情感依賴，將自然界美好的、能夠寄托情感的物象作為滿族刺繡的藝術(shù)形象。加之東北地區(qū)氣候寒冷，漫長的冬季人們無法耕作，滿族婦女便將內(nèi)心深處對(duì)生機(jī)盎然的春天的期待、對(duì)幸福生活的向往，表現(xiàn)在刺繡作品之中。舊時(shí)滿族待字閨中的女孩兒無論貧富，自幼描花樣、學(xué)刺繡，并親手繡制嫁妝，刺繡技藝代代相傳，其藝術(shù)風(fēng)格得以保留并傳承下來。因受關(guān)內(nèi)移民文化的影響，滿族民間刺繡在保留其淳樸、稚拙的風(fēng)格基礎(chǔ)上也吸收了魯繡、京繡、蘇繡等的一些技法，并將本民族的生活習(xí)俗、神話故事、薩滿文化，以及吉祥觀、審美思維等融入其中，凝聚了滿族的審美情趣，積淀并傳承了他們的智慧。清代是其發(fā)展的頂峰時(shí)期。滿族民間刺繡的針法多為平繡、條紋繡、點(diǎn)繡、盤金繡、割繡、補(bǔ)繡、納紗、編繡等。題材及紋樣豐富，有花鳥蟲魚、山石樹木、人文故事、幾何紋樣等。滿族民間刺繡紋樣造型粗獷拙樸，生動(dòng)夸張。抓住物像的本質(zhì)特征，以高度抽象、夸張變形的藝術(shù)手法進(jìn)行刺繡；構(gòu)圖上講究圖案的對(duì)稱與均衡；冷暖色調(diào)對(duì)比強(qiáng)烈，色彩濃烈艷麗，常使用紅、綠、藍(lán)等亮色，色彩搭配協(xié)調(diào)，整體圖案視覺效果融洽和諧，藝術(shù)風(fēng)格獨(dú)特。滿族刺繡的繡制者往往帶有自發(fā)性和娛樂性，不受設(shè)計(jì)規(guī)律和形式規(guī)矩的制約，更多的是憑借直覺的認(rèn)識(shí)和傳承的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身情感表現(xiàn)于繡品之上。滿族民間刺繡繡品的服飾類中多為繡花衣、繡裙、繡鞋、云肩、頭帕、虎頭帽、兜肚、鞋墊、袖頭、衣襟、鞋幫等；日用繡品則有手帕、荷包、門簾、鏡套、扇袋、褡褳、掛屏、被面、幔帳、枕頭頂?shù)?。服飾繡品中以枕頭頂?shù)拇汤C最為重要，未出閣的姑娘要繡大量的枕頂作為嫁妝將來帶到男家，以展示新娘的心靈手巧。滿族民間刺繡中數(shù)量最多的也是枕頭頂，傳世作品也最多。早年滿族枕頭的形狀是長方六面體，其兩端為正方形或長方形的枕頭頂片。枕頭頂成為滿族婦女盡情表現(xiàn)其刺繡技藝的載體。

圖12為清紅緞貼花彩繡枕頂。邊長22厘米。紅緞上貼繡花鳥、蝴蝶等花樣，藍(lán)緞邊為后鑲。國家三級(jí)文物。枕頂也稱枕頭頂、枕頭片、枕頭堵。滿族枕頂刺繡源于中原文化，在吸收中原漢文化的同時(shí)將滿族習(xí)俗及薩滿文化融入其中，別具一格。

圖13為清納紗卍字棱形紋枕頂。邊長16.6厘米。白紗地，納黑紅卍字邊，內(nèi)彩納圖案花紋，飾鑲黑緞邊。這一對(duì)枕頂，刺繡內(nèi)容、手法、風(fēng)格統(tǒng)一，色彩協(xié)調(diào)，卻各有變化，毫無雷同。國家三級(jí)文物。

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