周華誠

我對吃喝很熱衷，對吃喝的文字也很熱衷。我書架上有一排跟飲食相關(guān)的書，數(shù)一數(shù)，不下六七十種。有《山家清供》《飲膳正要》《食憲鴻秘》《養(yǎng)小錄》這樣的古書，也有《寒夜客來》《姑蘇食話》《旅人的食材歷》這樣的今書；既有逯耀東、梁實秋、沈宏非這樣的中國面孔，也有《食物：味道的歷史》作者保羅·弗里德曼、《腸子、腦子、廚子》作者約翰·艾倫這樣的西方面孔——然而在所有這些書之外，還不得不提一本新的飲食書：《吃東西》。

《吃東西》有新意，新在何處？在其東西也。

東，是中國。西，是西方。中國飲食文化洋洋大觀，西方飲食文化也林林總總，花開兩朵，各表一枝，大多數(shù)飲食的書各取一枝輕嗅，或是一條道走到黑，鮮有人站在東西方比較文化的高度，去觀察兩種吃吃喝喝的文化性、價值觀、行為學(xué)等等之異同。

《吃東西》就是這樣。作者中，林乃煉土生土長在江南，高梁則生活工作在羅馬，兩個人沐浴的陽光不一樣，吐納的空氣不一樣，菜場的食材不一樣，所能遭遇到的廚子也不一樣——可想而知，他們能吃到的食物也就千差萬別。生活在江南的這一位，中國心，中國胃，吃的是爆、炒、熘、燜、燉、燒、鹵的地道中國菜；生活在羅馬的這一位，中國心，中國胃，消化的卻是煎、煮、燴、焗、拌、烤、扒的洋餐洋味——烹飪手法不同，人的吃相不同，吃的意義與氣場也不同——這樣一比，橫生枝節(jié)，節(jié)外生枝，就比較出許多有意思的東西來。

比方說茄子。我們是醬爆個茄子，蒸個茄子，外國人是怎么吃的？哦，干酪乳香烤個茄子。

比方說雞。我們吃法就多了，你能想到的手法都可以用，你想不到的手法也可以用（比如用個荷葉包起來再糊上厚厚一層泥巴放進火里煨熟）；外國人怎么吃呢？干邑炙雞脯。哦，就是葡萄釀的白蘭地作為料酒，用火燒一燒。不管做得多高端，反正我是想起了著名洋快餐品牌里的雞腿與雞翅。

是，差異巨大。首先中國人在吃上面，創(chuàng)意是非凡的，成就是突出的，而西方人在吃上面顯得比較缺乏想象力，不論是食材，還是烹飪手法。反映在價值觀上，就體現(xiàn)出了不同的人群在吃這件事情上的社會學(xué)意義。中國人吃飯，“飯”并不重要，也就是說飽肚并非第一目的，過程的儀式感，往往大于飽肚的結(jié)果。我們講的是“共享”，一桌人共吃一桌飯，要講文明禮貌，不能吃獨食，集體主義的場景很活潑，氣氛很融洽。西方人往往各點各的，各吃各的，雖然共聚一桌，餐具也并不交錯往來，充分照顧到自己的口味，也尊重別人的選擇。即使飯后買單，中國人講團結(jié)，而西方人各付各的，也絲毫不覺尷尬。這種對個人主義的充分尊重，也使其多數(shù)人的個性，在整個自由的社會氣氛中得以充分釋放與發(fā)揮。

至于吃的東西，我在這本書里觀察一下，也就發(fā)現(xiàn)一些奧秘：西方人“硬菜”很多，要么就吃一塊肉，什么牛肉、羊肉、雞肉，要么就是燴面、炒飯，或干脆就是面包三明治，菜飯往往不分；中國人不行，不僅要有“硬菜”，還要有小菜，軟硬結(jié)合，咸淡相宜，有葷有素，有干有湯，講求搭配、協(xié)調(diào)、互為補充。

再者，西方人吃飯，吃的是食物本身的香味與口感，東方人尤其是中國人，卻往往在食物之外，添進許多悠遠(yuǎn)的意境與豐富的文化。甚至這些意境與文化，構(gòu)成食物味道不可分割的一部分。一個懂得“莼鱸之思”的人，與一個沒聽說過它的人，在品嘗莼菜湯時吃出的味道絕不會一樣；而一個會玩的人，在竹林邊上挖了竹筍生火烤起來吃“傍林鮮”，與一個古板的人，躲在家里吃去年的罐頭筍，二者之間也必然隔著一條舌頭的天塹。

綜上所述，吃，大家都喜歡的，要吃出文化來卻并非那么容易。單純的味覺體驗頗有一點隱秘的屬性（類似于秘戲），不足與外人道也，也無法準(zhǔn)確轉(zhuǎn)述其完整感受。然而吃吃喝喝，又從來不是一種簡單的感官體驗，吃喝背后，有著極其強大的文化屬性——杯箸舉止之間，暴露了一個地方、一個人的來歷、出處、當(dāng)下與未來；走過的橋，愛過的人，吹過的酒，浪過的天涯，都在吃吃喝喝里坦露無痕。

所以，翻開《吃東西》這本獨特的飲食之書，在品味同樣或相似的食材絕不一樣的滋味以外，還能思忖東西方文化差異與地球村文化交融之類的大命題，神游八極，菜我兩忘，實在也是一件妙不可言之事。加之此書本身文圖俱美秀色可餐，當(dāng)可佐酒，東一杯，西一杯，你一杯，我一杯，不知不覺目光迷離，東倒西歪。