殷 波

傳統(tǒng)魯繡因采用雙捻合股繡線粗壯似衣線，而有“衣線繡”的別稱，在繡線材質(zhì)及相關(guān)工藝上，與我國各知名繡種“劈絲為之”“析一發(fā)為四”“甚至將一股線劈成三十多股”且“針如毫發(fā)”形成顯著差異，而與民間刺繡的整根絲線有相似處。也因繡線粗壯，多與堅牢的繡底質(zhì)料搭配，并選擇艷麗色彩，繡制工整樸厚的圖案，整體上形成了蒼勁有力、牢固結(jié)實的風(fēng)格特色。傳統(tǒng)魯繡因此不同于平薄細真、色彩細潤的顧繡等“南繡”，而成為雄健厚樸、民間特色濃郁的“北繡”代表。

從我國刺繡發(fā)展的歷程看，各知名繡種普遍以“鋪針細于毫芒”為趨勢。具體到繡線加工與選用上，如蘇繡：在生絲練染時即將絲打松打散，兩根或三根合并成粗而散、不加捻的絲絨，一根絲絨可劈成若干部分，用于刺繡，即清代丁佩《繡譜》所謂“前人多用散絨，后乃剖而為線”“蘇產(chǎn)較細，一線可剖為二，既剖之后，仍可條分縷析也”①。又如湘繡：根據(jù)繡線材質(zhì)的韌性和絞合松緊對繡線進行分類，其中韌性大、絞合極松者，可劈成數(shù)十縷；“羊毛細繡”即指湘繡之劈絲細如毫發(fā)，為此特將繡線經(jīng)莢仁液蒸發(fā)加工處理，以便于劈絲、繡制。雖然各繡種也有合線而用的情況，如蘇繡的“合色線”，將不同深淺的繡線穿于一針來繡制，以實現(xiàn)畫繡復(fù)雜的色彩和暈渲效果；而湘繡中的挑花線，則由棉、麻線絞成，專用于挑花。但二者刺繡工藝的主體，仍在于劈絲以求細膩。相較而言，作為古老繡種的魯繡在兩千多年發(fā)展過程中始終保持著繡線粗壯及厚實樸質(zhì)的風(fēng)格，不唯民間繡品，即使明清宮廷所藏傳世畫繡，亦延續(xù)了雙股合捻線料的材質(zhì)、工藝及風(fēng)格特色。因此，剖析傳統(tǒng)魯繡何以作為“衣線繡”穩(wěn)固傳承，有助于認識傳統(tǒng)工藝地域性特色的形成、延續(xù)及其所依托的社會歷史文化基礎(chǔ)；同時，借助由材質(zhì)所關(guān)聯(lián)的自然與人文因素，亦可進一步理解傳統(tǒng)工藝與社會歷史之間的相互塑造與影響。

一、“衣線繡”的自然生態(tài)基礎(chǔ)

傳統(tǒng)魯繡的繡線粗壯，首先與山東地區(qū)所產(chǎn)蠶絲的質(zhì)地有關(guān)。山東屬暖溫帶季風(fēng)氣候，四季分明，光照充足，降水集中，雨熱同季，年平均氣溫為11?C～ 14?C，氣候條件、地形地貌等不僅適宜桑蠶養(yǎng)殖，更有大量柞蠶生長。在山東地區(qū)，對柞蠶絲的利用極早，且貫穿于不同歷史時期。《尚書·禹貢》關(guān)于歷史上山東地區(qū)“厥篚檿絲”的記載，據(jù)考證為柞蠶絲②。宋元之后，柞蠶在山東登、萊等地推廣人工放養(yǎng)，產(chǎn)量大增。到明代，山東地區(qū)形成了柞蠶放養(yǎng)及柞蠶絲紡織的一個高潮，柞蠶放養(yǎng)十分普遍，且以柞蠶絲紡織山繭綢或山綢營利出現(xiàn)了“不力耕而力織”的“織綢之家”，并“有起家至巨萬者”的富戶。我國柞蠶放養(yǎng)及柞蠶絲生產(chǎn)也主要由山東向其他地區(qū)推廣，柞蠶絲主要是北方地區(qū)的物產(chǎn)。由于山東地區(qū)柞蠶絲的生產(chǎn)利用時間較早，歷史較長，作為家庭副業(yè)以及明代中后期專營化較為普遍，故成為絲織業(yè)的主要原料，也是刺繡之繡線的主要來源。與桑蠶絲相比，柞蠶絲的纖維較粗③，堅韌性更強④，所含絲膠較少⑤，手感比較粗糙，本身帶有淡黃、灰黑的自然色彩，加工為繡線后，韌度更強，繡出的花紋更為堅實耐磨。傳統(tǒng)魯繡在繡線加工過程中也將細線劈絲，但不在披擘后直接使用，而是雙股合捻，使之更堅韌耐用，因此與“擘絲細過于發(fā)，而針如毫”的南繡有顯著差異（圖1、圖2）。

圖2：合股加捻后的“衣線”（魯繡藝人戎玉蕊提供）

此外，棉花傳入我國后，元初在中原地區(qū)大面積推廣，黃河流域的魯西南植棉越來越普遍，明朝初年山東開始大量種植棉花，棉紡織業(yè)作為農(nóng)村家庭副業(yè)廣泛發(fā)展。棉花不僅用于紡織，也用于刺繡。以棉花加工的繡線，質(zhì)地更為粗壯結(jié)實，色彩明麗鮮艷，符合魯繡粗獷豪放、艷麗濃郁的風(fēng)格，主要用于民間實用繡品，如褲腿的挑花、襪底的割花等，堅韌耐磨，裝飾性強。

綜上，山東地區(qū)盛產(chǎn)的柞蠶絲及宋元后廣泛種植生產(chǎn)的棉花纖維均相對較粗、較為強韌，是魯繡繡線選擇的自然物產(chǎn)基礎(chǔ)。但具體在線料選用加工過程中，劈擘之后是雙股加捻以求其堅實，還是條分縷析以致精微，則在質(zhì)料的自然性能、肌理之外還與繡品的具體功能、文化內(nèi)涵、審美理念和趣味相關(guān)，這就需要進一步探究傳統(tǒng)魯繡作為“衣線繡”的社會基礎(chǔ)。

二、“衣線繡”的社會政治基礎(chǔ)

魯繡起源較早，可追溯至禮制服飾之“繡繢”?！渡袝び輹ひ骛ⅰ逢P(guān)于十二章紋的記載，表明有關(guān)紋飾從圖騰符號、血緣標記、巫術(shù)圖案發(fā)展為別上下、明貴賤以表征地位的輿服紋樣。人類從穴居野處、衣毛冒皮到紡織生產(chǎn)、染帛作服、禮制繡繢，體現(xiàn)了文明之進步。刺繡初為宮廷所用，表征身份地位，并有裝飾之用。據(jù)《管子·輕重篇》，夏商時期，魯西南地區(qū)已有刺繡基礎(chǔ)，故左相伊尹用薄地（今山東曹縣南）婦女生產(chǎn)的大量文繡品換取桀的糧食⑥。從工藝上看，直到周代，刺繡均與畫繪相結(jié)合。“畫繢共職”也是輿服紋飾的一個過渡時期：一則以刺繡的方式，用線將紋樣輪廓縫綴在絲織品上，不易褪色損壞，比畫繪的紋樣更加堅牢；二則提花紡織技術(shù)雖有發(fā)展，但在花色、紋形上還不完善，不足以織成所需紋樣。因此，刺繡在初創(chuàng)階段的主要功能，在于堅實持久地表現(xiàn)統(tǒng)治階層服飾的章紋內(nèi)涵以表征其身份地位，裝飾及審美意義相對次之。

與此功能需求相關(guān)，加之工藝從產(chǎn)生到精進有一個發(fā)展過程，從商⑦、周到漢代，甚至南北朝時期，我國刺繡針法主要為鎖繡（亦稱“辮繡”），即以一針套一針、針針扣套的縫紉針法形成連綴不斷的線條，并以這樣的線條或線條排列而成的塊面構(gòu)成圖案，特點在于結(jié)實、均勻。此外，江陵馬山戰(zhàn)國墓出土的繡品除鎖繡外還有平繡，漢墓出土的繡品中也有齊針（又稱“纏針”）針法，主要是齊整地排列線跡形成塊面。直到唐代，刺繡在繡飾衣裳之外也用于表現(xiàn)佛像畫，出現(xiàn)了搶針、擻和針等針法以進一步表現(xiàn)色彩暈染效果。鎖繡針法用于統(tǒng)治階層的輿服紋飾，有助于突出禮制內(nèi)涵并具堅牢性。魯繡在漢初成為皇室官吏“衣必文繡”之供給，朝廷專門派“服官”督辦⑧，這一時期刺繡的功能需求、針法特點決定了魯繡對繡線材質(zhì)的選擇與運用。其實，此后不同朝代官服補子上的刺繡也往往不劈線，因其耐磨，即使偶然掛斷絲也不影響莊重效果。

此外，由于起源與西周禮制相關(guān)，魯繡風(fēng)格在形成與發(fā)展過程中受到了儒家“文質(zhì)”觀的影響。周代冕服形制以章紋為別，繡飾的紋樣、色彩等與社會等級觀念和貴賤差別對應(yīng)，而且繡繢在衣裳上的章紋不僅以特定的樣式指代相應(yīng)的等級內(nèi)涵，紋飾的華美繁復(fù)程度也與等級規(guī)定相關(guān)。由于繡飾之“美”與社會倫理之“善”相連，繡飾與社會等級以及內(nèi)在的精神品格相關(guān)聯(lián)和呼應(yīng)，儒家也以文繡喻文章來闡釋文與質(zhì)的關(guān)系，強調(diào)形式之美與內(nèi)容本質(zhì)的一致性。儒家“文質(zhì)彬彬”“盡善盡美”的社會思想與美學(xué)觀念，對魯繡工藝和風(fēng)格產(chǎn)生了深遠影響，傳統(tǒng)魯繡繡飾不離實用，質(zhì)料堅實、風(fēng)格質(zhì)樸，體現(xiàn)了禮制功能與儒家文質(zhì)觀的統(tǒng)一。應(yīng)該說，官營匠作既與民間基礎(chǔ)分不開，同時在組織生產(chǎn)過程中也勢必為滿足皇室官府需要，就相關(guān)工藝技術(shù)對匠人進行培訓(xùn)和管理。而工匠力役之流動，整體上具有工藝技術(shù)的外溢效應(yīng)，導(dǎo)致相應(yīng)的官營工藝材質(zhì)和風(fēng)格對民間工藝產(chǎn)生影響。這也是魯繡“衣線繡”風(fēng)格形成的一種社會政治基礎(chǔ)。

魏晉以后政治文化中心轉(zhuǎn)移，加之隋末農(nóng)民起義以及唐代安史之亂后藩鎮(zhèn)割據(jù)、唐末黃巢農(nóng)民起義等戰(zhàn)亂對山東地區(qū)的經(jīng)濟文化影響，自東漢至宋，魯繡未見文獻記載和文物出土，主要在民間世代相傳。傳統(tǒng)魯繡雖初為宮廷所用，但在發(fā)展過程中沒有走向奢華富麗；雖較早以經(jīng)濟生產(chǎn)的形式發(fā)展而“衣履天下”，但沒有走向細膩精湛之畫繡以形成更高經(jīng)濟價值；始終以粗獷豪放、淳樸明朗的形態(tài)存續(xù)，既與早期形成和發(fā)展過程中的社會政治和思想有關(guān)，也和民間文化生活的土壤分不開。

三、“衣線繡”的民間生活基礎(chǔ)

傳統(tǒng)魯繡與官方制度化象征的工藝需求相關(guān)而具有禮制的、宗法的內(nèi)涵⑨，也較早成為民間經(jīng)濟生產(chǎn)的組成部分，具有民間生產(chǎn)和生活基礎(chǔ)。

西周姜太公封齊建國，即開始發(fā)展“女功”等手工生產(chǎn)。春秋時期管仲發(fā)展齊國經(jīng)濟，其措施即包括“一女必有一針一刀”⑩。到戰(zhàn)國時“齊、魯千畝桑麻”?，及至秦漢，山東地區(qū)手工業(yè)經(jīng)濟均較為發(fā)達，較早凸顯了刺繡的經(jīng)濟價值。漢初宮廷在山東設(shè)置“三服官”也與齊魯廣泛深厚的民間紡織、刺繡發(fā)達有關(guān)。刺繡作為男耕女織經(jīng)濟生產(chǎn)的組成部分，是小農(nóng)社會女性的一種勞動分工。除大戶閨秀以之頤養(yǎng)性情、記錄生活?外，普通勞動女性則以之作為生計的補充甚至借助刺繡養(yǎng)家糊口，刺繡依托民間生活，形成了圖案雅俗共賞、質(zhì)地堅實耐用、風(fēng)格雄健厚樸、實用性強的特色。

魯繡在民俗中廣為運用，大至婚喪嫁娶節(jié)事禮儀，小至日常服飾家居生活，都有刺繡裝飾以表情達意。如膠東地區(qū)，傳統(tǒng)婚俗中，新娘會親手繡制鴛鴦、牡丹紋飾的紅色緞面門簾，以裝飾新房，寓意美滿。在濰坊，姑娘出嫁后三日回娘家有“散針線”習(xí)俗，把自己平時精心制作的小件繡品分贈親友，如扇袋、福字香包、荷花鞋等，以展示才華，增進感情。在微山湖地區(qū)，有姥姥給孩子繡制“虎頭絆子”的習(xí)俗，用布料剪成虎頭，用色線繡出眉眼五官和額上的“王”字，虎頭后連著長布條，栓紅漆大葫蘆，尾端連大菱角，用作玩具和防止幼兒落水。此外，不少地方都在端午繡荷包，運用刺繡、編結(jié)、綾織等工藝，封艾葉、香草作為節(jié)禮互贈，祛災(zāi)辟邪以示吉祥，或日常繡荷包、繡鞋墊等表達情意。在機械、商品并未十分普及的歲月里，我“手”表我“心”，歲時節(jié)日、人生禮儀中的禮物、裝飾物更帶有個人經(jīng)歷及情感的溫度，雖有代代傳承的圖案、技法、寓意的程式，但如刺繡之針腳、線理、色彩交織等都有個人的偶然性，是對喜怒哀樂等最樸素的情感和生老病死、人生際遇之感受的表達。因此，民間繡品保有其民間生活和生命經(jīng)驗的特質(zhì)，在巧與拙、精工富麗與質(zhì)樸豪放的評價標準之外，還有來自生活、來自生命的氣韻流動，可以感知、意會，感同身受。

治療后兩組患者的IL-6、PCT水平及APACHEⅡ評分較治療前均顯著降低，且研究組低于對照組，兩組比較差異具有統(tǒng)計學(xué)意義（P＜0.05），見表2。

所謂技藝水平、風(fēng)格特色等離不開其所醞釀生成的生命體驗、生活際遇的根基、土壤。魯繡廣泛應(yīng)用于民間日常繡品，大到帳幔、門簾，小到荷包、扇袋，日用的有服飾鞋帽，欣賞的有條屏、斗方等。整體上，魯繡突出的是民間日用性，往往不以文人書畫為追摹對象，刺繡掛畫等欣賞品相對較少，多傳統(tǒng)紋樣，裝飾性強，與文人意趣差異較大。明、清流傳的魯繡繡畫，雖以名家花鳥為底本，以刺繡表現(xiàn)書畫意境，但依然保留了質(zhì)料堅實、粗獷有力的特色。因此，魯繡雖較早作為商品出售，但在小農(nóng)經(jīng)濟條件下，刺繡者與接受者因基于共同的生產(chǎn)生活基礎(chǔ)，秉持相近的文化理念和審美趣味，使得魯繡的民俗特色得以保持和傳續(xù)（圖3）。

圖3：魯繡麒麟送子肚兜（圖片來源：山東工藝美術(shù)學(xué)院民藝博物館）

需要指出的是，隨著刺繡商品化規(guī)模擴大、專營化加強，清末到民國，山東地區(qū)繡品經(jīng)營出現(xiàn)了刺繡工藝的南北交融?！稙H坊縣志》記載，清光緒初年，當?shù)貗D女迫于生計“學(xué)習(xí)南繡者日多”。為經(jīng)營需要而習(xí)南繡，是不斷擴大的市場、多樣化的商品需求使然?？梢姷胤酱汤C等傳統(tǒng)工藝固然受到社會經(jīng)濟的直接影響，但也有內(nèi)在的審美趣味、價值取向在發(fā)揮深層次的作用。

四、“衣線繡”的藝術(shù)審美基礎(chǔ)

從藝術(shù)角度看，傳統(tǒng)魯繡的“衣線繡”特色亦在于其特定的審美意識與韻味。即使同為民間刺繡，不同地域的審美意識和工藝理念也存在顯著差異。在關(guān)于民間女紅文化的調(diào)研中，張道一曾記述一位山東嘉祥的農(nóng)村姑娘，“她不僅在自己的鞋面上繡上花樣，在她的鞋底上也用粗粗的線納出浮雕般的花紋，上面有盤長和牡丹。我問她為什么在鞋底繡上花呢？她回答十分有意思。因為農(nóng)村的路是沙土鋪成的，一走一個腳印，她說：‘我穿著我繡的鞋走路，走出的腳印上都是我繡的花紋，這樣，人家就知道這是我走過的路！’”?胡平對蘇州鄉(xiāng)村繡女的訪談則多次提到民間刺繡也追慕精細和纖巧，“在蘇州鎮(zhèn)湖，不止一個繡女表達了他們崇尚精細的趣味取向。繡雙面繡的看不起繡衣物的，稱之為‘破活’”?。同為從事民間刺繡的鄉(xiāng)村女性，其審美趣味、價值判斷和追求也不同。傳統(tǒng)魯繡的“衣線繡”特色也有其相應(yīng)的審美意識基礎(chǔ)。歷史上，鄉(xiāng)村勞動者鮮有文字能力，亦缺少詩書畫的培養(yǎng)，鄉(xiāng)土民間刺繡者更擅長以手寫心再現(xiàn)自身的生活、表達自身的情感和愿望。傳統(tǒng)魯繡長期在民間發(fā)展，其材質(zhì)、工藝及風(fēng)格是民間、地方的文化體現(xiàn)。

傳統(tǒng)魯繡所體現(xiàn)的意蘊不在于“文雅化”地表現(xiàn)書畫的神韻，而是與山東其它民間藝術(shù)樣式一樣，表現(xiàn)了現(xiàn)實生活所醞釀生發(fā)的感情、愿景，并伴之以相應(yīng)的形式、節(jié)奏、趣味和氛圍。農(nóng)耕時代北方地區(qū)的生產(chǎn)勞作不無艱辛，祈求風(fēng)調(diào)雨順、身體康健、人丁興旺是生命繁衍、生活延續(xù)最樸素的愿望，反映投射到作為載體的“物”與“圖”上，即是健壯敦厚的形象、飽滿勻稱的構(gòu)圖、熱烈艷麗的色彩、樸實堅韌的質(zhì)地，藝術(shù)審美由此也成為現(xiàn)實生活的補充補償。如山東民間藝術(shù)，高密撲灰年畫大寫意構(gòu)圖，大刷狂涂以表達對富足美好的愿望；博山青花大魚盤線條簡潔一氣呵成，形象生動活潑，充滿生命力；膠東、魯中的民間剪紙雖有細密線條，亦求剛?cè)嵯酀€條力度及塊面對比凸顯樸實醇厚特色。在這樣的民間文化氛圍中，刺繡采用合捻粗線、密實底料，錦上添花而塑造明艷熱烈的美，以表達昂揚奔放的生命狀態(tài)，這是一種與生活同構(gòu)的審美意蘊。傳統(tǒng)魯繡作為家居日用及服飾刺繡，主要是群體共享的審美意識的表征，是日常生活經(jīng)驗的一部分，是特定文化群體的審美經(jīng)驗。它保留了雄渾蒼勁、豪放質(zhì)樸、妍麗飽滿的特色，而非依托文人書畫、佛教畫像等成為靜觀的審美鑒賞物，故未走向纖細與精致。

五、結(jié)語

傳統(tǒng)魯繡傳續(xù)兩千余年而主要采用雙股合捻、粗壯似衣線之繡線，形成了“衣線繡”之特色，為我們通過材質(zhì)分析把握傳統(tǒng)工藝特色之成因提供了一個具體視角。魯繡所用絲線源于地方物產(chǎn)，柞蠶蠶絲質(zhì)地粗且韌性強，成為其繡線合捻及粗壯的物質(zhì)基礎(chǔ)?！岸Y別異”和儒家“文質(zhì)彬彬”的觀念，構(gòu)成了“衣線繡”堅固耐用、樸實無華特色的社會政治與思想基礎(chǔ)。魯繡的民間傳承和山東地方百姓的生產(chǎn)、生活方式，形成“衣線繡”的民間生活基礎(chǔ)。齊魯大地的民俗民風(fēng)和民間藝術(shù)風(fēng)尚，構(gòu)成“衣線繡”的藝術(shù)審美基礎(chǔ)。傳統(tǒng)工藝及其材質(zhì)等構(gòu)成要素既是一種表征，有助于通過“物”與“藝”而觀人文歷史之流；同時也是一種造物意義上的回應(yīng)，可由之把握人在不同的自然、社會條件下，通過工藝所實現(xiàn)的物質(zhì)之用和精神之樂。至于“衣線繡”其當下及未來存續(xù)和演變所蘊含的工藝與社會的深層聯(lián)系，則有待進一步的探究。

注釋：

①（清）丁佩著，姜昳編著：《繡譜》，北京：中華書局，2012年，第76頁。

② 山東省蠶業(yè)研究所柞蠶研究室楊洪江在《傳承：山蠶紀》指出，《尚書·禹貢》 記載“厥匪檿絲”，檿絲即山蠶絲，山蠶又稱“柞蠶”。

③ 據(jù)姚穆主編：《紡織材料學(xué)》（第4版）， 北京：中國紡織出版社, 2014年，第106頁：桑蠶絲繭絲直徑徑向投影寬度為13～18μm，柞蠶絲繭絲直徑徑向投影寬度為21～30μm。

⑤ 據(jù)《家蠶絲和柞蠶絲的染色堅牢度》（作者：加古武、片山明、劉朝良，載于《國外農(nóng)學(xué)-蠶業(yè)》，1987年03期）實驗結(jié)果：柞蠶未精練絲的絲膠量為12～15%，桑蠶未精練絲的絲膠量為20～30%。柞蠶絲膠比家蠶絲膠含有更多的單寧、繭絲蠟、無機物等。絲膠中的單寧和蛋白質(zhì)結(jié)合,再遇到繭絲蠟、無機物的作用,使絲膠在水中的溶解性、膨潤性降低，造成柞蠶絲的精練困難。

⑥《管子·輕重篇》“昔者桀之時，女樂三萬人，晨噪于端門，樂聞于三忂，是無不服文繡衣裳者，伊尹以薄之游女工文繡，纂組一鈍，得粟百鐘于桀之國”。李山、軒新麗譯注：《中華經(jīng)典名著全本全注全譯叢書· 管子》（全二冊），北京：中華書局，2019年，第1027-1028頁。

⑦ 河南安陽殷墟婦好墓出土“殷墟玉人”，玉人服裝紋飾可見商代“黼衣繡裳”繡飾。

⑧《漢書·貢禹傳》：“故時齊三服官輸物不過十筒，方今齊三服官作工各數(shù)千人，一歲費數(shù)巨萬?！保?漢）班固 ：《漢書 卷七二 貢禹傳》，北京：中華書局，1962年，第3070頁。又見《漢書·元帝紀》《齊三服官》注引李斐：“齊國舊有三服之官，春獻冠幘從為首服，紈素為冬服，輕綃為夏服，凡三。” 瞿宣穎纂輯；戴維校點：《中國社會史料叢鈔 甲編397》，長沙：湖南教育出版社, 2009年，第245頁。

⑨《尚書·益稷》記載，在禮制服飾上繪繡“日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”章紋以別等級。王世舜、王翠葉譯注，中華經(jīng)典名著全本全注全譯叢書《尚書》，北京：中華書局，2012年，第43頁?！顿Z誼集》載“見其服而知貴賤，望其章而知其勢”。冠服之制納入“禮治”，繡飾的紋樣、色彩等與社會等級觀念和貴賤差別對應(yīng)。（漢）賈誼：《賈誼集》， 上海：上海人民出版社, 1976年，第28頁。

⑩“一女必有一針一刀”《管子·海王篇》， 李山、軒新麗譯注，中華經(jīng)典名著全本全注全譯叢書《管子》（全二冊），北京：中華書局，2019年，第935頁。

?“齊、魯千畝桑麻”《史記·貨殖列傳》，（西漢）司馬遷：《史記》，哈爾濱：北方文藝出版社，2019年，第267頁。

? 參見陳芳：《晚明江南女子的藝術(shù)教育》，《藝術(shù)設(shè)計研究》，2017年第4期。

? 張道一：《中國的女紅文化——母親的藝術(shù)》，漢聲編輯室編著《中國女紅——母親的藝術(shù)》，北京：北京大學(xué)出版社，2006年，第45頁。

? 胡平：《遮蔽的美麗——中國女紅文化》，南京：南京大學(xué)出版社，2006年，第21-22、123頁。