張婕 李正

摘 要：中國近現(xiàn)代女裝的設(shè)計(jì)審美是與西方近現(xiàn)代服飾文化的發(fā)展密切相關(guān)的。在清朝統(tǒng)治后期受“洋文化”的影響，女性的穿著打扮發(fā)生了變革。其中，皇家等上層社會女性穿著的服飾最能代表當(dāng)時(shí)女性服飾發(fā)展的最高水平。因此，本篇論文以末代皇后——婉容的服飾切入，分析當(dāng)時(shí)貴族婦女的旗袍在西方影響下，體現(xiàn)出的服裝設(shè)計(jì)美要素。

關(guān)鍵詞：“設(shè)計(jì)美”；婉容旗袍；女性服飾；中西結(jié)合；傳統(tǒng)滿裝與時(shí)尚

清朝是中國最后一個(gè)封建王朝。由于滿族與漢族長期并存融合，形成了一種復(fù)合型的服飾文化：漢族服飾寬袍大袖的寬松結(jié)構(gòu)對滿族便于騎射的窄衣緊身服飾相互融合，形成了風(fēng)格獨(dú)特的旗袍。清朝后期，滿族旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、裾處有多重的滾邊，至咸豐、同治年間，鑲滾工藝在旗袍上的應(yīng)用達(dá)到高峰時(shí)期。清末期，旗女袍服的繁復(fù)裝飾受到西式服裝的影響，社會服飾逐漸變更，日后旗袍演化為融貫中西的新式款型?！捌炫邸睆V義上包含了從清朝的宮廷穿著到近代女性的一種裙裝款式。

末代皇后郭布羅·婉容，字慕鴻，號植蓮，相貌嬌美、談吐文雅、儀態(tài)不凡，是一位由中國傳統(tǒng)文化和西方思想教育共同孕育的女子，但她的一生如曇花一現(xiàn)。十七歲被正式冊封為皇后，嫁入皇宮，四十歲香消玉殞，客死異鄉(xiāng)。作為傀儡皇帝的皇后，婉容僅有過十年左右的榮華富貴，其余更多的是精神上的禁錮折磨和情感生活上的孤獨(dú)凄涼，她從清麗明艷到憔悴枯槁的樣子讓人唏噓不已。婉容皇后偏愛穿著旗袍，同時(shí)在西方文化影響下，將原有款式進(jìn)行了修改。她早年期間優(yōu)雅俏麗，行走在時(shí)尚的前沿，并一定程度上影響了近代女裝的穿著流行趨勢。于是，筆者擷取了婉容短暫一生中，最具代表性的十余年間的服飾作為切入點(diǎn)，進(jìn)一步揭開20世紀(jì)初期（1934年前作為界定）主流的女裝旗袍的設(shè)計(jì)美。旗袍，古時(shí)泛指滿族、蒙古族、漢八旗男女穿的袍，是一種“衣裳相連”樣式的服飾。旗袍由滿族婦女的長袍演變而來，是最具代表性、富有民族風(fēng)情的中國女性傳統(tǒng)服裝。滿族女性傳統(tǒng)旗服，追隨著時(shí)代，承載著中國服裝發(fā)展的文明，已經(jīng)成為代表中國服飾的時(shí)尚元素。

1 近代20世紀(jì)初影響服裝設(shè)計(jì)審美的因素與流行的趨勢

1.1 西方社會文明強(qiáng)勢進(jìn)入中國

19世紀(jì)末20世紀(jì)初，清政府內(nèi)外交困，國力衰微，搖搖欲墜難以為繼。一方面西方帝國主義的堅(jiān)船利炮攻破了實(shí)行閉關(guān)鎖國政策的清王朝的大門；另一方面國內(nèi)進(jìn)步愛國人士積極尋找救亡圖存的辦法，工人學(xué)生運(yùn)動(dòng)沸沸揚(yáng)揚(yáng)。1911年，辛亥革命最終推翻了中國歷史上最后一個(gè)封建王朝，末代帝后不得不搬出紫禁城，移居到天津的張園和靜園。由于西式服裝在中國的普及和對西方文明的崇拜和向往，促使當(dāng)時(shí)人們（包括溥儀和婉容）在服飾穿著上對西方服飾極盡模仿。西方文明對晚清女裝的影響主要體現(xiàn)在服飾的中西結(jié)合上，傳統(tǒng)女裝受西式服飾強(qiáng)調(diào)形體審美觀的潛移默化的影響，新式旗袍在亂世中開始釀成。另外，滿族統(tǒng)治政權(quán)的消亡，舊式的旗女長袍逐漸被摒棄，新式旗袍應(yīng)運(yùn)而生。外國列強(qiáng)的船堅(jiān)炮利迫使中國打開了對外交流的大門，商業(yè)貿(mào)易日漸興盛，洋貨源源涌入，臨海的港口城市（如天津、大連、青島和上海等地）的時(shí)裝服飾發(fā)展迅速。

1.2 思想觀念的改變

清王朝的瓦解，人民的思想得到徹底解放，西方文明的普及進(jìn)一步大眾化，傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念被擯棄，解除了在服制上“非旗人不得服其服”的傳統(tǒng)衣冠等級制的桎梏。越來越多的漢族貴婦們也鐘情于穿旗袍、燙短發(fā)。民主思潮的傳播，社會歷史時(shí)期的變革導(dǎo)致服裝從強(qiáng)調(diào)封建等級差別和繁縟的裝飾，轉(zhuǎn)變?yōu)榉b平民化的程度加強(qiáng)。

1.3 社會名流與大眾媒體的影響

當(dāng)時(shí)的報(bào)刊雜志對國內(nèi)外的時(shí)新觀念、明星生活時(shí)有介紹。這些熱門期刊在有意無意中宣揚(yáng)著服飾上的偶像形象，為服飾的流行起到了推波助瀾的作用。皇后婉容作為社會名流之一，經(jīng)常陪溥儀出席各種場合，她的形象被刊登在報(bào)紙上，更被稱為“明星皇后”。

1.4 女性自由意識的覺醒

“五四”新文化運(yùn)動(dòng)后，西方文明對傳統(tǒng)文化權(quán)威的聲討使女性們覺醒，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動(dòng)的浪潮。女子裝束開始簡練自由、男女平等、女裝男性化和機(jī)能化。從服裝款式的變化可以反映出這一點(diǎn)：旗袍的袖子開始縮短，露出手腕，袍身的長度也減短露出腳踝，服飾整體一掃清朝矯飾之風(fēng)，趨向于簡潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。

2 婉容旗袍的設(shè)計(jì)元素解析

根據(jù)當(dāng)時(shí)社會政治時(shí)局的變化，我們可將郭布羅·婉容十余年的服裝穿著大致分為三個(gè)不同階段：步入清宮、移居天津、離開天津。每個(gè)階段的著裝造型由于政治環(huán)境和場合的變化而有所區(qū)別，從中反映出服裝設(shè)計(jì)的趨勢和變化。

2.1 步入清宮

清朝滿族旗袍受漢族傳統(tǒng)文化，尤其是儒家“禮”的思想影響。儒家學(xué)說中的“禮”衣冠服飾是等級尊卑之禮的標(biāo)志，是社會政治倫理秩序的表現(xiàn)，并根據(jù)女性身份地位的不同制定了嚴(yán)格制度，裝飾繁縟，以明確區(qū)分身份和等級。宣統(tǒng)時(shí)期，皇后婉容大婚冊封時(shí)穿著的朝服也秉承祖制，通過一張當(dāng)時(shí)的朝服像，我們能看出：頭戴朝冠佩領(lǐng)約，胸前掛彩和朝珠。朝冠冠體是圓頂，周圍有呈半圓坡狀的冠檐；冠頂呈塔形，鑲嵌著各種珠寶，華貴端莊；內(nèi)衣穿搭朝袍，外套朝褂；朝袍由披領(lǐng)、護(hù)肩和袍身組成，袍長及地，袍服上繡著龍鳳呈祥、如意祥云和團(tuán)花福壽等紋樣；朝褂圓領(lǐng)無袖，肖似馬甲，但和朝服等長垂至地面。

婚后日常生活中，婉容穿著的旗袍仍沿用了漢族服飾的寬大廓形，平面結(jié)構(gòu)，直線裁剪，但顏色和刺繡紋樣已經(jīng)變得簡潔清麗。這與傳統(tǒng)旗袍相比，最大的不同在于喇叭狀的袖子和下擺，同時(shí)在旗袍內(nèi)部還會穿著一條馬面裙作為內(nèi)襯。從晚清開始，現(xiàn)代的生活模式和新觀念在當(dāng)時(shí)中國的土壤中發(fā)酵，并與舊制度下的女裝發(fā)生了碰撞。從一些舊照中可以看出婉容的旗袍在面料的圖案紋樣和裝飾上的明顯變化。首先，旗袍上的圖案從過去復(fù)雜華麗的花卉、抽象的吉祥符號，轉(zhuǎn)變?yōu)榱说澎`動(dòng)的蝴蝶；其次，值得注意的是旗袍袖口和裙擺邊緣添加的半橢圓形蕾絲花邊。蕾絲是從西方傳入中國的一種裝飾面料，當(dāng)時(shí)在旗袍邊沿處，裝飾蕾絲邊，既是一種時(shí)尚也代表了經(jīng)濟(jì)條件的優(yōu)越。半橢圓弧形的蕾絲邊使女性顯得更加柔和、精致，同時(shí)顯得旗袍上的蝴蝶似有生命一般，翩翩起舞。這也體現(xiàn)了服裝設(shè)計(jì)中圖案與輔料裝飾間相得益彰的美感。

2.2 移居天津

民國初期，旗袍的輪廓變化不大，線條造型較為平直，但已開始注重女子的曲線美。溥儀被逐出宮，婉容也結(jié)束了紫禁城中的生活，隨溥儀遷至天津。在天津初期的生活是她最輕松自在的時(shí)光：時(shí)局相對平穩(wěn)，擺脫了宮中的束縛，與溥儀感情和睦，生活無憂。她與溥儀在天津的一張合照上的婉容頭燙卷發(fā)，嬌媚溫存，身穿收緊腰身的新式旗袍。20世紀(jì)20～30年代的旗袍進(jìn)一步吸收西方彰顯女性韻味的特色，造型更緊身修長，寬大的“倒袖”消失了，為了便于行走，兩邊開高叉，充分顯示出女性的曲線美。這種中西并序的設(shè)計(jì)一方面提高了活動(dòng)的機(jī)能性，另一方面增添了東方女性窈窕的體型美感，亭亭玉立。總體而言，此時(shí)的旗袍處于傳統(tǒng)與新式旗袍設(shè)計(jì)的過渡期，仍是繼承了大量的傳統(tǒng)旗袍的文化特色，表現(xiàn)為衣長及膝，袖長及肘，并不太過暴露。

女子著裝的一個(gè)重要變化是衣領(lǐng)時(shí)高時(shí)低，高時(shí)甚至可以掩住面頰，形同馬鞍狀，被稱為“元寶領(lǐng)”。清末旗袍本是圓領(lǐng)或低領(lǐng)斜襟，后來受到男裝西式“船領(lǐng)”的影響，被高領(lǐng)取而代之?！霸獙氼I(lǐng)”長度一般在四至六寸之間，幾乎可以與鼻尖持平。滿族婦女的臉型大多是鵝蛋和圓盤臉，而這種領(lǐng)子以適宜的角度斜斜地切過兩腮，將圓盤臉修飾成瓜子臉型，因此受到清末女子的歡迎。為了體現(xiàn)出設(shè)計(jì)美感，在元寶領(lǐng)的領(lǐng)邊上還會滾一道裝飾用的鑲邊。

2.3 離開天津

1932年，日本操縱下的偽滿政權(quán)在長春成立。時(shí)局動(dòng)蕩，婉容一方面受日本人監(jiān)視，外出活動(dòng)不得自由，另一方面又受到溥儀的冷落，最終精神失常。此時(shí)的她已不再注意儀表，終日與鴉片大煙為伴，形容枯槁，也就無法從中在得出更多的信息。

從近代服裝史上我們可以了解到20世紀(jì)三四十年代是民國旗袍的全盛期，基本廓形已日臻成熟，服裝結(jié)構(gòu)上汲取西式裁剪方法。新制旗袍成為中西服飾特色兼收并蓄的近代中國女性最時(shí)髦的服裝。此時(shí)旗袍的改造和創(chuàng)新更加頻繁，領(lǐng)子時(shí)高時(shí)低，袖子時(shí)有時(shí)無，腰身變窄兩衩開的也較高，進(jìn)一步合體以顯示出女性的體型曲線，由此旗袍成為了這個(gè)時(shí)代中國女性的基本服飾之一。

3 結(jié)語

隨著西方文化影響的深入，20世紀(jì)以來的中國女裝開始不斷接受西方女裝的流行觀念，學(xué)習(xí)、吸取西方文化體系中女裝的樣式、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。在這個(gè)過程中，傳統(tǒng)女裝文化受到?jīng)_擊，逐漸偏離原有的寬衣文化，開始重視立體形態(tài)的塑造，女裝結(jié)構(gòu)發(fā)生了從平面到立體的轉(zhuǎn)變。

造型元素方面，清末滿族旗袍的特點(diǎn)是寬大、平直、衣長及地。到了20世紀(jì)，旗袍在原有樣式上不斷改進(jìn)，旗袍縮短長度、收緊腰身、顯露出女性體型，改變了傳統(tǒng)直線裁剪的習(xí)慣轉(zhuǎn)變?yōu)榍€裁剪的觀念和技術(shù)，窄衣修身的審美取代了含蓄隱晦的審美意識。圖案元素方面，西方思潮的滲入，在服飾圖案中有很大的體現(xiàn)，西式紋樣的玫瑰、建筑、風(fēng)景和條紋格子等日趨時(shí)興。面料元素方面，洋貨涌入，進(jìn)口面料充斥市場，花樣繁雜的各種軟緞、絲絨、縐紗和織錦等開始逐漸流行。“洋布”的影響，西方的縫紉和剪裁方式的引入，舊式旗袍中的傳統(tǒng)手工裝飾方法也發(fā)生了變化。服裝配飾方面，作為名門閨秀的婉容狂熱追趕時(shí)尚，享受奢華的生活姿態(tài)，崇尚西方的生活方式，參加各種西式的運(yùn)動(dòng)活動(dòng)，注重細(xì)節(jié)，耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手鐲、戒指、手表、圍巾、發(fā)夾等一應(yīng)俱全。婉容是滿族貴族所以不需要像漢族平民那樣纏足，她的“天足”也穿上了西方流行的高跟鞋。

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作者簡介：張婕，蘇州大學(xué)藝術(shù)學(xué)院研究生，研究方向：服裝設(shè)計(jì)。