陳 霞

秦漢袍服結(jié)構(gòu)在當(dāng)代“中國(guó)風(fēng)”服飾設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

陳 霞

當(dāng)代語境下，中國(guó)文化愈來愈受世界各地設(shè)計(jì)師的關(guān)注。本文從中國(guó)傳統(tǒng)文化中的傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)入手，剖析秦漢袍服的服飾特點(diǎn)，以推進(jìn)研究中國(guó)傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)在當(dāng)代服飾設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。秦漢時(shí)期的袍服是中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的重要載體之一，其所呈現(xiàn)出的獨(dú)具特色的服飾結(jié)構(gòu)，延綿更迭一直沿襲于歷朝歷代的傳統(tǒng)服飾文化中。秦漢袍服具有的傳承性和包容性使袍服的服飾結(jié)構(gòu)在歷史中傳承的同時(shí)又觸類旁通。袍服在當(dāng)代服飾設(shè)計(jì)中受到當(dāng)代中西方設(shè)計(jì)師的重視。

服飾設(shè)計(jì) 中國(guó)傳統(tǒng)服飾 秦漢袍服 服飾結(jié)構(gòu)

一、秦漢袍服的傳承因襲

（一）秦漢袍服結(jié)構(gòu)的因襲

中國(guó)傳統(tǒng)服裝之間的類別從服裝的造型結(jié)構(gòu)來講可分為“包裹型”和“前開包裹型”，但若從中國(guó)傳統(tǒng)服裝形制來講，應(yīng)當(dāng)細(xì)分為這樣兩條線索：一種為連屬制，即上衣下裳相連，再從“上衣下裳”到“深衣”至“袍”；另一種是分屬制，即上衣下裳分開，后發(fā)展從“上衣下裳”到“上襖下裙”。袍服采用連屬制，一是上下衣裳分別裁片后縫合相連，一種是上下衣裳連為一體裁片。因袍服這一服飾類型穿著方式十分便利，故從古至今都留存其服飾遺制，如具有本民族特色的蒙古袍服、滿族的旗袍，以及現(xiàn)今的風(fēng)衣、睡袍等。

秦漢兩朝于中國(guó)歷史文化和社會(huì)發(fā)展更迭中具有重要的地位和意義，二者不僅開創(chuàng)了全新的社會(huì)文化，并建立和鞏固了新的社會(huì)階層，并結(jié)束了長(zhǎng)期的奴隸制統(tǒng)治，又敦促歷史發(fā)展的步伐邁向了更加先進(jìn)、發(fā)達(dá)的封建社會(huì)時(shí)期。在如此強(qiáng)大的政治文化背景支撐下，服飾的面貌也煥然一新，尤其是秦漢時(shí)期實(shí)行的重農(nóng)抑商政策對(duì)這一階段的染色、織造工藝，以及服裝、服飾和紡織織造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及推廣起到積極作用，使秦漢時(shí)期服飾為整個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)呈現(xiàn)出中國(guó)服飾文化經(jīng)過歷史沉淀，所蘊(yùn)育出服飾文化翹楚。

秦國(guó)是在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期逐漸崛起的諸侯國(guó)，經(jīng)過幾代統(tǒng)治者的苦心經(jīng)營(yíng)成為最強(qiáng)大的國(guó)家，最終統(tǒng)一六國(guó)。秦帝國(guó)以陜西關(guān)中為“都”，“兼收六國(guó)車騎服御”，服裝傳統(tǒng)沿襲了“深衣”這一服裝形制。袍服在先秦時(shí)期就已出現(xiàn)，其前身是“續(xù)衽鉤邊”的深衣，這種由周代在春秋戰(zhàn)國(guó)之交創(chuàng)制的服裝形制也叫做“麻衣”。深衣特點(diǎn)為“衣裳相連、被體深邃”，裁剪結(jié)構(gòu)是上下分開裁片，后合二為一，并在腋下腰縫和袖縫交界處分別鑲?cè)胍黄匦尾剂?，其作用是將原本服裝大身平面的裁剪立體化，便于身體的運(yùn)動(dòng)，在功能上更加符合人們勞作的訴求。深衣既是士大夫階層家居的常服，又是平民百姓重大節(jié)日所穿的禮服，因此深衣也被認(rèn)為是一種頗具文化深意的、完美的傳統(tǒng)服裝。秦朝袍服的共同點(diǎn)是：交領(lǐng)、大襟、無收腰、腰間系帶、無開叉、窄袖（如圖1所示）。

圖1 秦始皇陵穿袍跪俑（秦始皇陵博物院藏）

漢朝服飾承襲秦朝服飾遺制。漢朝的袍服形制承襲秦朝袍服形制的同時(shí)，又做出改造，最大特點(diǎn)就是將秦時(shí)期袍服的窄袖改為大袖，并在袖口部分收縮緊小。漢代劉熙《釋名》中記述：“袍，丈夫著，下至跗者也。袍，苞也，苞內(nèi)衣也。婦人以絳作衣裳，上下連，四起施緣，亦曰袍?！雹僮畛醯呐鄯饕鳛閮?nèi)衣使用，除此之外還被用做是帝王及貴族的常服?！胺?，深衣制，有袍，隨五時(shí)色。袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。《禮記》‘孔子衣縫掖之衣?！p掖其袖，合而縫大之，近今袍者也。今下至賤更小史，皆通制袍，單衣，皂緣領(lǐng)袖中衣，為朝服云。”②

漢代男女服裝整體為連屬制和分屬制兩種制式，外衣以連屬制為主，無論春衣冬衣，大多都是把上衣和下裳縫制在一起；里面穿分屬制的中衣和內(nèi)衣，下面穿緊口大褲，腰間束帶。漢時(shí)期袍服分有直裾和曲裾兩種，袍服穿在身上靜立時(shí)自然服體，走動(dòng)時(shí)隨風(fēng)鼓動(dòng)，不影響行動(dòng)，所以成為當(dāng)時(shí)的流行時(shí)尚。起初，直裾袍與曲裾袍均為男女共同服用的服飾形制，但由于曲裾袍形式柔美又穿著耗時(shí)，因此多為女子穿著，而男子多著直裾袍，男子袍服的領(lǐng)口寬闊，前襟下垂至腳面，后襟從膝蓋以下裁制梯形空缺，使兩側(cè)下擺衣襟形成燕尾狀，既便利又美觀。

（二）曲裾與直裾的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)

圖2 仿馬王堆出土漢代泥金銀火焰紋印花紗曲裾袍摘自《粉黛羅綺：中國(guó)古代女子服飾時(shí)尚》

圖3 仿乘云繡直裾袍摘自《粉黛羅綺：中國(guó)古代女子服飾時(shí)尚》

袍服的服飾特點(diǎn)多樣，其中直襟和三角斜襟特點(diǎn)最為突出。辛延年《羽林郎》中有述：“胡姬年十五，春日獨(dú)當(dāng)壚。長(zhǎng)裾連理帶，廣袖合歡襦。”根據(jù)服飾衣裾的變化又將袍服命名為直裾袍與曲裾袍。漢時(shí)期曲裾袍為男女衣裳，男子下擺寬大便于行動(dòng)，女子下擺稍窄穿著秀麗，曲裾袍的穿著方式由右側(cè)掩入左側(cè)身后裹于胸前，袍服多為大袖，袖口部分收縮緊小，領(lǐng)口與袖口更寬闊（如圖2所示），“尤其是曲裾袍的寬領(lǐng)，似不是用來束頸，而是用來裹身，揚(yáng)之水先生趣稱此種風(fēng)格為‘領(lǐng)邊繡’?！雹蹚某鐾恋臍v史文物中可見，部分女子著曲裾袍下擺呈現(xiàn)喇叭花狀，尤其是長(zhǎng)沙馬王堆漢墓出土了大量絲質(zhì)紡織品為袍服研究提拱了實(shí)證，其中墓中出土一幅T字形帛畫上展示了墓主人辛追所穿著曲裾袍的式樣，且袍服下擺呈喇叭花狀。

直裾袍是在繞襟曲裾袍的基礎(chǔ)上演變而來，直裾袍由西漢初起，東漢風(fēng)行。由于曲裾袍穿著耗時(shí)又浪費(fèi)布料，直裾袍應(yīng)運(yùn)而生。直裾的穿著樣式是從領(lǐng)曲斜至腋，然后衣襟直下，底擺略呈弧形，直裾袍的裁剪線條規(guī)矩、莊重，又方便男子行動(dòng)，故西漢初始直裾袍為男子衣著，女子多著下擺線條柔美，富于變化的曲裾袍。到東漢時(shí)期直裾袍普及，男女皆可穿著（如圖3所示）。

在中國(guó)傳統(tǒng)服飾中，袍服詮釋了秦漢服飾風(fēng)尚，展現(xiàn)了封建禮制完善之初，中國(guó)社會(huì)女權(quán)逐漸失落，而男權(quán)逐步確立的時(shí)代背影下女性服飾審美發(fā)生的微妙轉(zhuǎn)折，作為中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的重要載體，其在結(jié)構(gòu)造型、款式、色彩等方面都對(duì)后世的服飾文化發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。“無論哪條線索，都呈現(xiàn)出大襟、連袖、松身、直擺、無肩斜、無省到的平面造型特點(diǎn)?！雹?，其平面造型在之后的上千年間一直傳習(xí)，直至西方服飾文化中立體的裁剪形式進(jìn)入中國(guó)，秦漢服飾文化的脈絡(luò)才有所變化。

二、當(dāng)代秦漢袍服結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重塑

中國(guó)傳統(tǒng)服飾是隨著人類的發(fā)展而來，其所具有豐富的內(nèi)容，以及形式在呈現(xiàn)出極富民族個(gè)性的服飾文化的同時(shí)，也展現(xiàn)了其自身價(jià)值的重要性。中國(guó)當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)基本擺脫中國(guó)傳統(tǒng)服飾的桎梏，多數(shù)依附西方的設(shè)計(jì)理念與結(jié)構(gòu)原則，促使中國(guó)當(dāng)代服飾設(shè)計(jì)存在以下兩種弊端，一種是“拿來主義”的照搬照抄，對(duì)西方服裝品類的直接“拿來”，如西裝；另一種是中西文化直接的嫁接拼湊，因而對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的沿襲和重塑顯得尤為重要。

中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化體系因?yàn)槲鞣轿幕慕槿?，將原有的?guī)律、制度、形制打破。上世紀(jì)初和八十年代，部分中國(guó)服飾被揭起“復(fù)原”傳統(tǒng)服裝的大旗，女式旗袍及男士長(zhǎng)袍再度興起，然而一味的模仿和復(fù)原僅僅符合極少數(shù)的大眾口味，在西方服裝所領(lǐng)導(dǎo)的時(shí)尚潮流中，這少數(shù)支持傳統(tǒng)服飾的大眾也幾乎漸漸消失殆盡，直至“中國(guó)風(fēng)”服飾在西方設(shè)計(jì)界被追捧關(guān)注，國(guó)內(nèi)再次涌現(xiàn)出大量熱衷“中國(guó)風(fēng)”服飾設(shè)計(jì)和尊崇中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的設(shè)計(jì)師。

當(dāng)代“中國(guó)風(fēng)”服飾在形制上依然基本保持著“上衣下裳”的整體造型，但于局部結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié)處“中國(guó)風(fēng)”設(shè)計(jì)師對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾形制進(jìn)行再度的塑造，將傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與當(dāng)代服飾文化元素結(jié)合，使其更易滿足當(dāng)代受眾對(duì)服裝的訴求，更接近當(dāng)代審美和社會(huì)生活的需要。就秦漢袍服服飾結(jié)構(gòu)來說，曲裾袍及直裾袍，即傳統(tǒng)的三角斜襟和直襟服飾結(jié)構(gòu)中，曲裾因其面料消耗過多、穿著耗時(shí)較長(zhǎng)等不便利因素近乎淡出人們視野。而直裾袍在保留其服裝結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的同時(shí)，也在紐扣、拉鏈等服裝輔料的出現(xiàn)中逐漸演變成“新”結(jié)構(gòu)，袍服整體形象趨向多元態(tài)。毫無疑問，服飾文化在歷史更迭中一直在融匯汲取不同元素，秦漢袍服也根據(jù)不同的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、生活需求做出在襟、袖及衣長(zhǎng)等方面的改變。古人將袖口緊小的部分稱為“祛”，寬大的部分稱為“袂”，《晏子春秋》也用“張袂成陰”的說法來展現(xiàn)袍服大袖的寬博。秦漢時(shí)期的袍服以窄袖及大袖為主，但如今這兩種衣袖的形式已經(jīng)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的審美和日常需求，當(dāng)代袍服設(shè)計(jì)出現(xiàn)短款外套、連衣短裙等新款式。

中國(guó)傳統(tǒng)服裝近乎都是以平面造型示人，正如張愛玲在《更衣記》所述，“你在竹竿之間走過，兩邊攔著的綾羅綢緞的墻”⑤，只有這種使用一剪法、一段式或者兩段式的直線裁剪方式制作的服裝才適合這樣的晾曬方式，使得衣服的袖子或者褲管可以平整的穿在竹竿里?！跋駳W洲文藝復(fù)興時(shí)期所形成的男裝為倒三角廓形女裝為正三角廓形的情況在中國(guó)一直沒有出現(xiàn)?！雹芷渲锌赡艽嬖诩夹g(shù)層面的原因，是由于中國(guó)傳統(tǒng)服裝裁剪制作中沒有進(jìn)行收腰和省道的工藝處理，但究其根本原因還是來自服裝的精神文化、道德思想的約束和牽絆，中國(guó)傳統(tǒng)服裝的核心要旨是拘于禮儀倫常的精神要義，而非以人穿著服用的功能訴求為為根本的功能訴求，其中女服用來掩藏人的性征功能尤為突出。西方文化進(jìn)入中國(guó)，服飾文化也從“西學(xué)東漸”到“西服東漸”的轉(zhuǎn)變，平面服裝造型早已不能滿足人們對(duì)服裝的基本需求，于是立體的、展現(xiàn)人體曲線的服裝才應(yīng)勢(shì)而生。在袍服從平面向立體的轉(zhuǎn)變中，最令人激賞的則是“旗袍”這一服飾類型改良，體現(xiàn)了傳統(tǒng)服飾文化的服裝既展現(xiàn)了女子優(yōu)美的曲線，又承載中華民族傳統(tǒng)文化，展現(xiàn)東方女子特有的優(yōu)雅含蓄的美。

當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)師在原有的左右衽、直曲裾的服飾形制上，借鑒原有東方女性服飾所展現(xiàn)的含蓄內(nèi)斂的服飾文化意境，將外來文化中外放的特點(diǎn)運(yùn)用到服裝設(shè)計(jì)中去，改變領(lǐng)和裾的裁剪軌跡，展現(xiàn)不同女性追求寬大舒適，或是更好的展現(xiàn)身材曲線的服飾要求。

三、結(jié)語

在強(qiáng)調(diào)民族文化自信的大環(huán)境中，對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)服飾的傳承沿襲，重在對(duì)傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)、審美、精神的重塑，其中對(duì)傳統(tǒng)服飾文化結(jié)構(gòu)的傳承和挖掘是當(dāng)代傳統(tǒng)服裝設(shè)計(jì)最為首要、根底的表達(dá)和設(shè)計(jì)實(shí)踐目的。

中國(guó)傳統(tǒng)服飾在歷史長(zhǎng)河中是作為政治等級(jí)、倫理秩序等社會(huì)道德規(guī)范的現(xiàn)實(shí)映像，其形制結(jié)構(gòu)也受到當(dāng)時(shí)社會(huì)道德規(guī)范所形成的風(fēng)俗習(xí)性、道德倫常的制約。而與中國(guó)傳統(tǒng)服飾不同的是，西方人附加于服裝之上的社會(huì)道德倫理因素相對(duì)較少，審美因素和實(shí)用功能相對(duì)要多。而在近代的社會(huì)變革中，中國(guó)服飾設(shè)計(jì)受“禮”制約的服飾形制基礎(chǔ)也變得異常薄弱，后因外來西方的“體”的服飾元素被引進(jìn)，西式的穿著方法也逐漸被接受。

在以面料纏裹、繩結(jié)系扎等各類傳統(tǒng)的服裝結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)的前開包裹型與西方的立體型是最貼近的。中國(guó)傳統(tǒng)服飾最大的特點(diǎn)是它的平面造型，袍服在傳承中在二維平面的基礎(chǔ)上又加以立體化衍生出多種袍服新形式。同時(shí)隨著西方立體裁剪觀念與結(jié)構(gòu)的傳入，服裝運(yùn)用了以“體”為主的裝飾方法，即運(yùn)用褶裥、鏤空等塑造立體效果的工藝方法，追求更多層次的變化與形式美感。傳統(tǒng)服飾本是連袖、寬大的平面結(jié)構(gòu)，進(jìn)入“西服東漸”后，傳統(tǒng)服飾與西方服飾結(jié)構(gòu)愈加接近，各式樣經(jīng)過改良的傳統(tǒng)服裝、中西合璧的新式服裝也越來越多。例如，20世紀(jì)20年代后期至20世紀(jì)30年代，在以西裝造型法對(duì)傳統(tǒng)袍服進(jìn)行改良后，旗袍完成了從平面到立體、從寬松到貼合、從連袖到上袖、從無省到有省進(jìn)而由傳統(tǒng)到現(xiàn)代的轉(zhuǎn)折。從改良旗袍的服飾結(jié)構(gòu)來看，其造型方式基本已與西方服飾無異，即通過修身加省、公主線，以改進(jìn)中國(guó)傳統(tǒng)服飾的造型方法，來實(shí)現(xiàn)對(duì)造型的重構(gòu)。

近代中國(guó)服飾文化受到西方的服飾造型結(jié)構(gòu)的深刻影響，服飾文化此時(shí)的深遠(yuǎn)變革使中國(guó)傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)在傳承中變得十分脆弱?！拔鞣|漸”使得西方外來的服飾文化和服飾結(jié)構(gòu)注入，當(dāng)代中國(guó)服裝結(jié)構(gòu)、審美、精神的重構(gòu)受到外來服飾文化元素不可逆的改變，對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)服飾的傳承來講，傳統(tǒng)服飾中特有的身份標(biāo)志觀念、服飾種類，獨(dú)特裁剪結(jié)構(gòu)，以及精美制作工藝都值得學(xué)習(xí)和借鑒。

注釋：

①［西漢］劉熙.釋名［M］.北京：中華書局，1985：81.

②［南朝·宋］范曄.后漢書［M］.北京：中華書局，1999：2505.

③陳芳，等.粉黛羅綺：中國(guó)古代女子服飾時(shí)尚［M］.北京：生活·讀書·新知三聯(lián)書店，2015：54.

④張競(jìng)瓊.從一元到二元：近代中國(guó)服裝的傳承經(jīng)脈［M］.北京：中國(guó)紡織出版社，2009：26，40.

⑤張愛玲.更衣記［M］.北京：中國(guó)科學(xué)公司，1944：67.

［1］周錫寶.中國(guó)古代服飾史［M］.北京：中央編譯出版社，2011.

［2］張瓊.清代宮廷服飾［M］.上海：上?？茖W(xué)出版社，2010.

［3］崔榮榮，張競(jìng)瓊.近代漢族民間服飾全集［M］.北京：中國(guó)輕工業(yè)出版社，2009.

［4］劉德增.秦漢衣食住行（插圖珍藏本）［M］.北京：中華書局，2015.

［5］熊傳薪，游振群.長(zhǎng)沙馬王堆漢墓［M］.北京：生活·讀書·新知三聯(lián)書店，2006.

［6］蘭宇.陜西服飾文化［M］.西安：陜西師范大學(xué)出版總社有限公司，2014.

西安美術(shù)學(xué)院）

本文系西安美術(shù)學(xué)院人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目：《當(dāng)代新銳設(shè)計(jì)師“中國(guó)風(fēng)”服飾設(shè)計(jì)研究》階段性研究成果（項(xiàng)目編號(hào)：2016XK014）；2015陜西高校人文社會(huì)科學(xué)青年英才支持計(jì)劃。

陳霞（1971-），女，河北唐山人，藝術(shù)學(xué)博士，西安美術(shù)學(xué)院副教授，碩士研究生導(dǎo)師，研究方向：服裝設(shè)計(jì)藝術(shù)理論研究與應(yīng)用。